Maison Margiela Haute Couture весна: преимущества и недостатки

Алхимия ароматов

Парфюмерия — это страсть, которой можно предаваться вечно!

Maison Margiela – реплика Души

Martin Margiela (родился 9 апреля в 1957 году) – бельгийский модный дизайнер и основатель модного французского Дома Maison Margiela.

Марджела окончил Королевскую академию изящных искусств (Royal Academy of Fine Arts (Antwerp) в 1979 году. После завершения учебы он обосновался в Париже, где в течение пяти лет работал в качестве свободного дизайнера. В период с 1985-го по 1987 год Марджела работал на бренд Jean Paul Gaultire, а в 1989 году он уже открыл свою линию, выпустив первую коллекцию. В период с 1997 по 2003 годы Марджела работал креативным директором женской линии Hermes. В 2010 году Марджела был выбран приглашенным членом Палаты (синдиката) высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture).

Восьмидесятые годы в мире моды были отмечены приходом кардинальных дизайнеров-авангардистов, работающих в стиле смешения жанров моды, архитектуры, скульптуры и живописи, таких как японцы Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo), создательница бренда Comme des Garçons, а также Yssey Miyake и Yohji Yamamoto.

Выход азиатских дизайнеров на модную парижскую сцену стал настоящим потрясением основ, будто глоток прозрачной воды и дыхание чистого ветра, эти дизайнеры, впитавшие в себя философию дзэн, ваби и саби (любования простыми несовершенными вещами), показали европейскому миру, что мода может быть не только утилитарной, для удовлетворения потребностей нашего быта, мода может и должна быть высоким искусством! А задачей искусства является побуждать нас размышлять и вызывать эмоции, а не создавать приятные для глаз предсказуемые формы.

Соответственно, новое поколение европейских дизайнеров, вышедших на подиумы 80-х и 90-х годов, ставило целью выпускать не просто красивые и функциональные вещи, а сказать свое слово в этом мире. В этом стиле работали и Gaultire, и Vivienne Westwood, и Victor & Rolf, и Maison Martin Margiela.

Уникальный подход Марджела к презентации своего бренда заключался в полной анонимности самого творца. Мартин Марджела никогда не появлялся на публике, не выходил на подиум после показа, в прессе нет его фотографий. Все заявления бренда делаются от первого лица множественного числа – мы, что подчеркивает командный дух.

Консультаны бутиков Margiela одеты в белую униформу, а все в бутиках выполнено в белом цвете, что производит невероятное впечатление, словно вас обдало свежим ледяным воздухом.

Одежда в бутиках представлена тройками, что подчеркивает уникальность – таких вещей будет немного.

Логотип бренда представляет собой набор цифровых кодов на клочке белой ткани с цифрами от 0 до 23, где одно из чисел выделено кружком, например – 14 означает мужскую коллекцию.

Логотип приметан к изнанке четырьмя грубыми стежками белых ниток, видными снаружи, и его легко спороть.

Идеей бренда является презентация моделей обезличено в прямом смысле слова – лица моделей часто закрыты масками, чтобы сделать акцент на самом образе.

В 2002 году бренд Maison Martin Margiela был приобретен компанией OTB Group.

В октябре 2009 года новые владельцы Margiela, в состав которых также входили такие бренды как Marni, Viktor & Rolf и Diesel, публично заявили, что Мартин Марджела отошел от дел.

В октябре 2014 года в качестве креативного директора его заменил Джон Гальяно. Уйдя из мира моды, создатель бренда не показывался на публике и не проявлял интереса к миру моды как таковому.

ДНК бренда Margiela – это чувство невидимости, имперсонализация, совершенство в несовершенстве, элитарность и избранность. Целевой аудиторией бренда являются женщины от 30 до 50 лет, занимающие высокое положение в среднем классе, работающие в области искусства и бизнеса.

Margiela занимает нишу товаров роскоши. Бренд абсолютно не рекламирует себя, хотя и регулярно участвует в модных показах. Телефонов магазинов бренда нет в телефонных справочниках. Margiela – элитарная мода для тех, кто в теме.

Читайте также:
Зеленые волосы: временная и изумрудная краска для мужчин, смывающийся кислотно-салатовый цвет, как покрасить

Парфюмерная коллекция бренда под названием Replica (одноименное название с линией одежды) была запущена в 2012 году. Флаконы парфюма напоминают аптечные пузырьки с наклейкой-рецептурой, на которой тщательно расписано, что представляет собой аромат («реплика», или воспроизведение настроения и атмосферы цветочного рынка в Париже т.д., и как, когда и для чего его носить).

В 2018 году бренд несколько отошел от концепции ароматных «реплик», выпустив парфюм под названием Munity (бунт, мятеж).

Аромат предназначен для современной женщины, не боящейся заявить о себе и своем месте в мире. Запах «мятежа» не предназначен для соблазнения или того, чтобы понравиться, это бунтарский аромат, классифицируемый как восточный цветочный.

Как маска из предмета гигиены стала модным аксессуаром

Маски для лица, которые сегодня являются предметом первой необходимости, стали модным трендом еще задолго до начала пандемии Covid-19 .

В Азии маски уже давно вписались в городскую униформу, превратившись из средства профилактики в полноценный аксессуар. С начала 2000-х маски распространились и на Западе, сначала став частью стиля рэперов, а затем проникнув на модные подиумы. Разбираемся, в чем феномен этого аксессуара.

Защити себя и соседа

Первая защитная маска появилась в XIV веке в Европе во время эпидемии бубонной чумы, унесшей миллионы жизней. Это был клювообразный кожаный аксессуар «чумного доктора». Длинный нос маски заполняли ароматическими солями, лекарственными растениями и чесноком, что должно было защитить доктора – нет, не от бактерий (о них в то время еще ничего не знали), а от тошнотворного запаха разлагающихся трупов. Ну, и заодно отпугнуть злых духов – в Средние века полагали, что заразные болезни, в том числе и чуму, на людей насылают демоны. Впоследствии маска чумного доктора (Medico della Peste) стала одним из атрибутов Венецианского карнавала. Кстати, в Венеции маски появились задолго до того, как там стал проходить карнавал. Использовали их не ради красоты – маски скрывали личность того, кто не хотел быть узнанным. Причиной маскировки могли быть предосудительные интимные связи или противозаконная деятельность – в любом случае, маска человека обезличивала. К тому же она стирала социальные барьеры, уравнивала богатых и бедных, знатных и простолюдинов.

Но вернемся к медицинской маске. Свой современный вид она приобрела в конце XIX века. Повязка из нескольких слоев марли, прикрывавшая нос и рот доктора, предназначалась для того, чтобы оградить его от контакта со слюной пациента, выделяемой при беседе, чихании и кашле. Массовое распространение это изобретение получило в 1918-1919 годах во время эпидемии испанского гриппа. Тогда во всем мире было инфицировано около 550 млн человек, а скончалось от 50 до 100 млн. Особенно сильно пострадало население Азии. В Японии от испанки умерло 23 млн человек. Напуганные масштабами бедствия, власти страны развернули широкую пропаганду ношения масок в профилактических целях. В итоге маска стала частью японского культа вежливости. Отсутствие маски у не вполне здорового человека воспринималось как неуважение к окружающим. В дальнейшем привычку носить маски переняли в Корее и Китае . Со второй половины ХХ века жители азиатских мегаполисов начали регулярно использовать маски для лица как защиту не только от инфекций, но и от загрязненного воздуха. Количество масочников резко возросло после эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2011 году и аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в том же году.

Крымский сувенир

Другим видом масок, завоевавшим сердца модников, стала балаклава. Эта маска, покрывающая голову, часть лица и шеи, была изобретена английскими солдатами во время Крымской войны и свое название получила в честь города Балаклава, где была расположена британская военная база. Зима 1854/1855 года выдалась особенно холодной, а соответствующего обмундирования вовремя не подвезли. Чтобы спастись от обморожений, англичане решили утепляться тем, что у них было. Обычную вязаную шапку, которая надевалась под форменную каску, они стали натягивать до самой шеи, предварительно вырезав в ней отверстия для глаз и носа. Так родилась балаклава, которая с тех пор стала частью зимней униформы британской армии. Ее и сегодня используют различные подразделения вооруженных сил и полиции, но уже не столько для тепла, сколько для сохранения анонимности. С той же целью балаклаву носят анархисты, террористы, бандиты… и некоторые представители радикального искусства (вспомним российскую панк-рок-группу Pussi Riot).

Читайте также:
Женские джинсы-клеш: какие есть разновидности модели по длине и цвету? С чем их сочетать: готовые образы.

Канье Уэст в маске от Maison Martin Margiela, созданной для концертного тура Yeezus, 2013 (Фото: Vida Press)

В мир моды этот аксессуар пришел благодаря рэперам и хип-хоперам, эксплуатирующим образы плохих парней. Сначала они носили самые обычные лыжные маски, балаклавы и банданы, но затем переключились на произведения высокой моды. В 2012 году на Неделе высокой моды в Париже дом Maison Martin Margiela продемонстрировал расшитые бисером и хрусталем маски, полностью скрывающие лицо. Критики тогда посчитали, что подобный аксессуар вряд ли выйдет за пределы подиума, но они ошиблись. Экстравагантные творения полюбились многим рэперам, особенно Канье Уэсту и A$AP Rocky, которые сделали их частью своих сценических костюмов и в течение концерта меняли по нескольку раз. Так зародилась новая модная тенденция. Примеру Уэста и Rocky последовали Трэвис Скотт , 2 Chainz, Tyga, Дрейк и другие.

Новые смыслы

До эпохи пандемии Covid 19 мало кто из нас воспринимал маску как атрибут моды – скорее, как экстравагантный аксессуар шоу-бизнеса, пощечину общественному вкусу. Когда в 2017 году рэпер Future вместе со своей маленькой дочерью пришел на церемонию вручения премий BET Awards в расшитых кристаллами Swarovski кутюрных масках, это выглядело достаточно вызывающе, по-карнавальному. «Артист иногда показывает свое альтер эго. Это больше про перформанс, театральное представление», – пояснил он тогда . А вот другой рэпер Cam’ron, запустивший в 2014 году собственную линию масок, преследовал отнюдь не эстетические задачи. Музыкант был уверен в том, что его маски смогут спасти человечество от вируса Эбола, хотя научно доказано, что этот вирус не распространяется воздушно-капельным путем.

Среди модных марок первыми отреагировавшими на новый запрос оказались лидеры стритвира BAPE и Off-White. Следом подтянулись и люксовые бренды: маски появились у Gucci (осень-зима 2017), Calvin Klein и Christian Dior (осень-зима 2018). Модные аксессуары, скрывающие лицо, пополнили гардероб многих исполнителей. Рианна носила балаклавы на фестивале Coachella в 2017 и 2018 годах. Трэвис Скотт и 2 Chainz не раз появлялись на сцене в масках от Gucci. Постепенно балаклавы сменили маски-респираторы: начиная с 2019 года в свои коллекции их стали включать Dolce & Gabbana, Alexander Wang, Moschino, Comme des Garçons, Marine Serre и другие марки. Эти изделия несли в себе уже не только эстетический, но и функциональный смысл.

По мысли главы Gucci Алессандро Микеле , маска отвлекает от гендера модели, позволяя нам, зрителям, легче принять то, что женщина дефилирует в мужской одежде, и наоборот. Маска становится универсальным средством, скрывающим половую принадлежность, цвет кожи и другие физические особенности носителя. Одновременно она акцентирует общие для всего человечества проблемы – угрозы экологической безопасности и риски пандемии. Так или иначе, тему масок в своих модных показах обыграли даже те модные дома, которые не склонны эпатировать публику.

По прогнозам специалистов моды, любовь к респираторам и балаклавам, как и любой модный тренд, продлится не более пары лет, однако в некоторых субкультурах и регионах она, возможно, сохранится дольше. В конце концов, все зависит от того, когда и как закончится нынешняя пандемия.

Маски в коллекциях модных домов

Alexander McQueen

Мастера высокой моды всегда ценили в маске ее символический и театральный потенциал. Один из самых драматичных дизайнеров современности Александр Маккуин в своих коллекциях часто обращался к теме смерти, обыгрывая ее в том числе и при помощи маски. При этом его модели выглядели не пассивными жертвами, а, скорее, воительницами. Сара Бертон, нынешний креативный директор модного дома, продолжает эту традицию. На показе коллекции осень-зима 2013 лица моделей она прикрыла, словно забралом, усыпанной жемчугом металлической сеткой.

Читайте также:
Кислоты в уходе за кожей: как выбрать кислоты по типу кожи

Bora Aksu

Дизайнер турецкого происхождения Бора Аксу свою новую коллекцию показала во дворике Церкви святого Павла лондонского Ковент-Гардена. Лица моделей были закрыты масками-вуалями, которые, как и платья, напоминали образы медсестер времен пандемии «испанки». Таким образом автор выразила свою веру в скорую победу над коронавирусом и светлое будущее.

Christian Cowan

Работая над этой коллекцией, посвященной феномену социальных сетей и навязчивой тяге людей выставлять напоказ свою личную жизнь, дизайнер вряд ли предполагал, что совсем скоро социальные сети станут для нас чуть ли не единственным окошком в мир.

Christian Siriano

Американский дизайнер Кристиан Сириано решил в это тревожное время предложить клиентам не сугубо практичную одежду, а возможность «хотя бы на двадцать минут, которые длится показ коллекции, сбежать от реальности». В отличие от экстравагантных вечерних платьев, дополнявшие их маски были лаконичными и вполне носибельными. На некоторых из них дизайнер разместил надпись VOTE, призывая сограждан проявить гражданскую активность и участвовать в президентских выборах.

Comme des Garçons

Во время работы над коллекцией осень-зима 2018
Рей Кавакубо вдохновлялась эссе Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» и самим понятием «кэмп» – эстетикой вульгарного и уродливого, обретающего новый смысл. «Кэмп не является чем-то преувеличенным, необычным или безвкусицей, наоборот, это что-то глубокое и стоящее. Кэмп способствует прогрессу», – пояснила дизайнер.

Christian Dior

Мария Грация Кьюри в своей черно-белой кутюрной коллекции, пронизанной сюрреалистическим символизмом, затронула тему маскарада. Источником ее вдохновения стали работы художницы-авангардистки Леонор Фини , которую на заре своей карьеры продвигал Кристиан Диор . В своих работах Фини часто использовала причудливые головные уборы и маски – таким образом она высказывала свои взгляды на искусство и эмансипацию женщины.

Jean Paul Gaultier

Последняя коллекция прет-а-порте Жана Поля Готье (после нее он сосредоточился исключительно на кутюре и парфюмерии) оказалась поистине грандиозной. У этого дизайнера всегда получается утонченный фетишизм, даже если он использует мотивы комиксов и маски в стиле супергероев.

Givenchy

Рикардо Тиши неоднократно обращался к теме масок. Лица его моделей украшали то фантастические маски-макияж из пайеток и стразов, то сюрреалистическое покрытие из белого жемчуга и нежного полупрозрачного кружева. По признанию визажистки Пэт Макграт , создававшей всю эту красоту, работа над каждой подобной маской длилась по девять часов.

Gucci

Алессандро Микеле , ранее увлекавшийся вязаными балаклавами, в коллекции осень-зима 2019 сделал акцент на масках. Некоторые из них вызывали ассоциации с античным театром, другие – со стилистикой БДСМ. «Маска, с одной стороны, скрывает вашу личность, а с другой – привлекает к ней внимание, – рассказывал за кулисами шоу Микеле . – Маски можно постоянно менять и не дать кому-то заглянуть к вам в душу”.

Louis Vuitton

При подготовке к показу весна-лето 2008 тогдашний креативный директор модного дома Марк Джейкобс вдохновлялся серией картин «Медсестры» Ричарда Принса . Модели выходили на подиум в белой униформе, сквозь которую просвечивало нижнее белье, черных кружевных масках и с сумками-саквояжами с аэрозольными принтами Принса .

Maison Martin Margiela

Знаменитый бельгийский дизайнер Мартин Маржела оставался анонимным на протяжении всей своей карьеры. Он скрывал свое лицо от прессы, никогда не появлялся на публике и не давал интервью. В посвященном ему документальном фильме The Artist Is Absent («Отсутствующий художник») рассказывается, в частности, о том, что решение скрывать лица моделей под масками изначально было связано с нехваткой финансов (у Маржелы банально не было денег на визажиста), но со временем такая тактика стала визитной карточкой марки: «обезличенный» дизайнер работает с такими же «обезличенными» моделями.

Читайте также:
Желтый маникюр с черными веточками: маникюр, фото дизайна ногтей

Marine Serre

Еще в начале 2019 года, представляя свою коллекцию на тему пост-Апокалипсиса, французский дизайнер Марин Серр включила в нее респираторы. И это была не бутафория, а реальное средство защиты. Позже в коллекции, выпущенной уже во время пандемии, Марин предложила маски, плавно переходящие в облегающий комбинезон, – этакую одежду будущего.

Moschino

В финале показа коллекции Джереми Скотта весна-лето 2019 на подиум вышла модель «без лица» в комбинезоне телесного цвета и с огромной желтой измерительной лентой, наброшенной на плечи на манер боа. Этот стилизованный портновский манекен призван был напомнить нам о том, что не стоит слепо гнаться за стандартами красоты, дабы не превратиться в безликих кукол.

Richard Quinn

На показе Ричарда Куинна осень-зима 2020
тела моделей были в буквальном смысле с головы до ног покрыты цветочными принтами. С не меньшим размахом дизайнер использовал и жемчуг. Не обошлось и без латексных масок разной степени экстремальности. «Мне нравится грешная красота, – признался автор коллекции. – Даже когда я создаю пышное вечернее платье, я представляю в нем девушку, которая не прочь поиграть в садо-мазо».

Rick Owens

Каждая коллекция этого дизайнера является своего рода вызовом и ответом на определенные настроения в обществе. Как утверждает сам Рик, одежда, может, и не меняет мир, но является основой невербального общения, которое меняет мышление людей. Вещи несут в себе миллионы посланий и сообщений, и маска способна сообщить нам очень многое. А еще она может быть экологическим манифестом: из масок, которые модели Оуэнса носили в 2012 году, спустя восемь лет, в 2020-м, были сшиты соблазнительные сетчатые платья.

Schiaparelli

Источником вдохновения для создания коллекции «Анималистская фантазия» послужил личный стиль основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли . Настоящий фурор произвели необычные маски – в виде бабочек, пары фламинго, цветочного букета, головы леопарда, зайца и даже любимого щенка Эльзы . Они были созданы знаменитым британским шляпником Стивеном Джонсом .

Thom Browne

Любитель провокаций Том Браун считает, что летние мотивы прекрасно сочетаются с разноцветными масками – плетеными, связанными крючком, в виде ананаса или растекшегося по лицу мороженого.

Viktor & Rolf

Самая экстремальная разновидность маски – водруженные на плечи моделей огромные кукольные головы – была продемонстрирована на показе кутюрной коллекции Viktor & Rolf осень-зима 2017. Куклы создавались по мотивам комедийного персонажа Фрэнка Сайдботтома, придуманного британским комиком Крисом Сиви. Дизайнеры объяснили такой декор желанием показать сюрреалистичную сторону повседневной жизни и моды.

Авангардные ароматы от Maison Martin Margiela

Компания Maison Martin Margiela (Мейсон Мартин Маржела) была основана в 1988 году выпускником Королевской академии изящных искусств в Антверпене, бельгийским дизайнером Мартином Марджелой и уже через несколько месяцев зрители увидели первый показ коллекции женской одежды. После показа Мартина назвали родоначальником деконструктивной моды, а его наряды стали настоящим открытием. Пресса писала, что Маржела взял за основу ничем не примечательную одежду и показал всем, как ее можно носить по-новому. На сегодняшний день продукция бренда включает женскую и мужскую одежду, аксессуары, мебель, украшения, обувь и парфюмерию. Кроме того, Мартин Марджела был креативным директором отдела женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 по 2003 год.

Мартин Маржела, сам с некоторых пор ведущий закрытый образ жизни, был первым, кто отказался от логотипа, вместо него продукция Maison Margiela отмечена белым прямоугольником, пришитым к вещи четырьмя простыми стежками. Создателя компании, мало кто видел в лицо, а на все сообщения он отвечал исключительно по факсу. Загадочный дизайнер не давал интервью (за него это делал пресс-центр), не выходил на поклон после модных показов. Создатель марки Maison Martin Margiela, являющийся сторонником абсолютной анонимности, заявлял, что личность человека – это ничто и только команда создает концепцию нашего времени. Авангардный бренд был согласен с мнением своего творца: “То, как выглядит Мартин Маржела, совершенно не связано с нашим успехом.

Читайте также:
Книги о моде, стиле, истории моды и костюма, подарочные издания

Покупатели замечают, что наряды бренда, отличающиеся необычными дизайнерскими решениями, невероятно комфортны и практичны. Единственный недостаток модных вещей – их высокая цена, которая соответствует качеству изделий. Дизайнеры используют прочные материалы, и одежда служит очень долго. Именно этого и добивается слаженная профессиональная команда, создающая шедевры, которые покупают не по случаю, а для жизни.

В 2009 году Маржела покидает компанию, а новые коллекции продолжает создавать команда профессионалов. Генеральный директор Maison Martin Margiela сделал официальное заявление, что и без Мартина бренд сохранит свою провокационность. В 2014 году общественность была шокирована назначением скандального дизайнера Джона Гальяно, уволенного за антисемитские высказывания из дома Dior, на должность креативного директора всех линий компании. Джон Гальяно, всегда бросающий вызов времени, уже представил новые коллекции, вызвавшие противоречивую реакцию публики, а модный бренд поменял название, из которого исчезло имя Мартина, ставшего мифическим персонажем.

Парфюмерное подразделение дома появилось в 2008 году, когда был подписан контракт с концерном L’Oréal. Концептуальный модный дом в 2010 году представил свой первый аромат Untitled, вызвавший настоящий фурор. Духи “Без названия”, выпущенные в аптечном флакончике, удивляли нотками гальбанума, цветков горького апельсина, жасмина, кедра и благовоний. Как заявил представитель бренда, дебютный парфюм воплотил главные ценности компании, которые заключаются в уважении к традициям, свободе от штампов, авангардном новаторстве. Для многих терпкие духи стали настоящим ольфакторным потрясением. Парфюмер необычного аромата Даниэла Андрье призналась, что формула изысканного творения ей приснилась, чем и объясняется эта невероятная легкость. Покупатели отметили выразительность изящно выполненного произведения, напоминающего одежду с эффектом нагого тела. Это особая философия бренда, где свежесть тесно переплетается со сладостью, а теплые древесные аккорды сочетаются с ладанным дымом. В 2012 году были выпущены три первых аромата самой обширной коллекции Maison Margiela — Replica. Ароматы коллекции призваны воссоздавать знакомые запахи из разных мест — тут запах цветочного магазина в Париже, морского воздуха и прибрежного песка в Кальви или жирной зелени и цветов английского сада в Оксфордшире. В 2018 году вышел аромат Mutiny — первая парфюмерная работа Джона Гальяно в качестве креативного директора Maison Margiela. Автором композиции, построенной на ноте туберозы, стал легендарный французский парфюмер Доминик Ропьон.

Ну а теперь хочется рассказать об авангардных ароматах бренда подробнее.

Maison Martin Margiela Untitled

Untitled — это аромат для мужчин и женщин, относится к семейству цветочные древесно-мускусные. Он увидел свет в 2010. Творец: Даниэла — Рош Андриер. Аромат очень тонкий, пронзительный, но интеллигентный, не эпатирующий. Это отдых меж диких трав, смятых под вашими руками, которых касаются утренние солнечные лучи, окружение полевых цветов, стремящихся к свету и обволакивающих воздух своими простыми ароматами, но все вместе создают гармоничный ансамбль.

Ноты: горький апельсин, самшит, гальбанум, ладан, жасмин, кедр из Вирджинии, мускус.

Не иметь названия — это не значит быть безымянным. Первый парфюмерный опыт Maison Martin Margiela сразу попал «в десятку» — на церемонии FIFI Awards («Оскар» парфюмерной индустрии) он победил в номинации «Лучший экстраординарный парфюм года».

Что нужно знать о Haute Couture: ключевые цифры и факты

В Париже завершилась Неделя высокой моды. И, хотя, за последнее время количество брендов принимающих участие в этом мероприятии увеличилось, не все представленные коллекции могут носить гордое звание Haute couture.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Если говорить совсем просто то, модные бренды, которые не были сертифицированы Fédération française de la couture, французской федерацией, регулирующей и контролирующей отрасль кутюр, юридически не имеют право употреблять термин по отношению к своим коллекциям. Haute couture – термин из 1800-х годов и относится к предметам одежды, штучно созданным для конкретных клиентов. Первым кутюрье в современном понимании считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Читайте также:
Луки с джинсами от звезд. С чем знаменитости носят джинсы, фото

House of Worth (1858–1956)

Свадебное платье для Элис Вейд от House of Worth (1879)

Этот термин нельзя использовать без разбора, так как он имеет юридическую силу и значение и не выдается просто так. Дом, претендующий на столь высокое звание должен отвечать целому списку требований.

Требования, установленные Fédération française de la couture в 1945 году (и впоследствии обновленные в 1992 году), должны выполняться последовательно и непрерывно, чтобы Дом сохранил свой статус высокой моды, поскольку иначе титул и членство в Fédération française de la couture могут аннулировать.

Дизайн одежды haute couture подразумевает индивидуальное исполнение для частных клиентов.

Бренд, который имеет право называться haute couture должен поддерживать работу ателье из не менее 15-ти штатных сотрудников. У каждого работника должен быть полноценный рабочий день в ателье, в Париже. Вообще все производство должно находится во французской столице.

Также в штате должно быть 20 штатных технических работников, которые работают на постоянной основе.

Коллекция haute couture должна содержать не менее 50 оригинальных образцов (в разные годы их количество варьировалось от 25 до 75) – как дневной, так и вечерней одежды. Представлять коллекции необходимо два раза в год, в январе и июле.

Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям. Так, например, на изготовление одного платья Elie Saab Couture из коллекции осень-зима 2017/2018 пошло 20 000 единиц декора, в том числе 8000 блесток, 1000 жемчужин и 10 000 трубочек драгоценного стекляруса, а в работе над ним принимали участие 13 вышивальщиц.

Клиентками высокой моды являются всего около 2000 женщин по всему миру.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

«Les petite mains», в буквальном смысле термин означает маленькие руки и относится к коллективу из 2 200 швей, которые кропотливо создают шедевры Высокой моды. Чаще всего les petite mains могут провести свою карьеру и всю жизнь исключительно в одном бренде. Так, например, в Chanel есть вышивальщицы и кружевницы, трудящиеся в Доме уже больше 50 лет.

Chanel Couture осень-зима 2017/18

Цены на некоторые образцы, работа над которыми занимает более 700 часов и 20 человек персонала, может быть очень высокой. Обычно стоимость стартует от 15 тысяч евро. Использование редких тканей и драгоценных украшений может только повысить цену. Отдельные образцы могут стоить до нескольких миллионов. Так, например, платье Dior, в котором Дженнифер Лоуренс появилась на церемонии «Оскара» в 2013 году стоило четыре миллиона долларов.

Платье Dior Couture весна-лето 2013

В настоящее время существует 15 модных Домов Haute Couture, в том числе такие титаны, как Dior и Chanel. В 2012 году к Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent и Viktor&Rolf прибавились новички Maison Martin Margiela и Alexis Mabille. Для тех Домов, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, была придумана специальная категория – Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani считаются членами-корреспондентами. К новым членам в январе 2017 года присоединились: Antonio Grimaldi, Galia Lahav, Georges Hobeika, Hyun Mi Nielsen, Maison Rabih Kayrouz, Xuan. Reappointed. А гостями являются следующие бренды – Aouadi, Francesco Scognamiglio, Guo Pei, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Ralph&Russo, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Vetements, Yuima Nakazato and Zuhair Murad. В кутюрных показах для сезона осень-зима 2017/18 также участвовали и американские бренды, Proenza Schouler и Rodarte, которые представляли не кутюрные работы, а коллекции сезона весна-лето 2018.

Каждый год ситуация меняется, кто-то не участвует в показах сезон-два, а кто-то покидает модный олимп на более длительное время. Ситуацию на текущий момент всегда можно отследить по расписанию на сайте Fédération française de la couture.

Читайте также:
Женская сокровищница: 7 базовых украшений, которые оживят простой образ

Maison Margiela: история бренда

Maison Margiela: крейсер авангарда

С конца 80-х Maison Margiela переизобретает одежду и несёт эстетику, задающую направление весомой части модной индустрии. Женский топ из винтажных перчаток, мужской жилет из игральных карт и платье из кожаного фартука мясника — лишь часть примеров безудержных экспериментов Мартина Маржелы. В 2009 году дизайнер отошёл от креативного управления, но на концепцию модного дома это никак не повлияло.

Одна из немногих фотографий Мартина Маржелы, сделанная в 1997 году

Одна из немногих фотографий Мартина Маржелы, сделанная в 1997 году

По словам дизайнеров, к 2009 году Мартин уже давно не появлялся в стенах студии. С начала карьеры он формировал скрытный образ — не давал интервью, не появлялся на публике, не выходил после показов. Существует всего несколько фотографий с его лицом. Всё для того, чтобы лицом бренда был не дизайнер, а именно вещи. Даже модели на шоу часто выходили с закрытыми лицами — чтобы ничего не отвлекало от одежды.

Решающее знакомство

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года и окончил Королевскую академию изящных искусств в 1979-м, за год до Антверпенской шестёрки. С 1985 по 1987 годы он работал у Жан-Поля Готье, а в 1988-м показал первую коллекцию под своим брендом. Запустить Maison Martin Margiela помогла Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика Crea.

Eastpak Рюкзак x Maison Margiela MM6 Padded XL

Eastpak Рюкзак x Maison Margiela MM6 Padded Reversible

Eastpak Сумка x Maison Margiela MM6 Tote

Eastpak Сумка на пояс x Maison Margiela MM6 Springer Reversible

Eastpak Сумка на пояс x Maison Margiela MM6 Springer Reversible

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Correction

Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Приз получил Дирк ван Сэн, член Антверпенской шестёрки, но Дженни до последнего убеждала всех остальных, что победы достоен именно Мартин Маржела. В одном из немногих интервью она вспоминает: «Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».

Дженни Мейренс, соосновательница Maison Margiela

Дженни Мейренс, соосновательница Maison Margiela

Маржелу в Мейренс привлекло то, что она имела похожие с ним взгляды — в её магазине вещи были расставлены не по дизайнерам, а по цветам, а комната для примерки была центром действий, где Мейренс играла скорее роль стилиста, нежели простого владельца магазина.

Вместе Маржела и Мейренс придумали идею с четырьмя белыми стежками вместо лейбла. Сначала Дженни решила отказаться от лейбла, потому что считала, что его отсутствие вызовет больше интереса, чем присутствие. Маржела не мог определиться, но в итоге согласился, добавив одно условие — на одежде будут четыре белых стежка, видимых только с внешней стороны (если вещь без подкладки). Их юрист до конца не мог поверить в эту идею, ведь нельзя защитить авторским правом пустое место. Тогда пара соврала, сказав, что с обратной стороны будет принт с именем Маржелы. Конечно, принт так и не появился.

Главные черты Мартина Маржелы

Приглашения для одного из первых шоу Maison Margiela, осенью 1989-го, были напечатаны под видом рекламного объявления в бесплатной газете. Как только газета вышла в тираж, команда взяла нужное количество, обвела красным цветом блок с объявлением и разослала их. Это стало самым дешёвым приглашением на шоу в истории.

Фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещи

Фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещи

Нетрадиционный подход Maison Margiela просматривался во всём — модели для шоу были не профессионалами, а друзьями из круга общения за пределами мира моды либо просто случайными девушками с улиц. Если сейчас таким никого не удивить, то в 1989-м это было беспрецедентным поведением. Но, конечно, все эти особенности не значили бы ничего без одежды Маржелы.

Читайте также:
7 мужских кремов для депиляции интимных зон и волосков на теле - Rica For Men, Риванол, Tanita for men, Veet, Collistar men, Cliven young

Кроссовки Maison Margela Replica

Кроссовки Replica — ещё одно достояние Maison Margiela. Они появились в 1999 году и были основаны на солдатских немецких кроссовках 70-х GAT — German Army Trainer. После падения Берлинской стены остались большие излишки, которые заполонили магазины по всей Европе. Преимущество GAT было в том, что на них полностью отсутствовал брендинг.

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Painter

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Canvas Paint Splatter

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Canvas Paint Splatter

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Low Top Carry Over

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Low Top

Maison Margiela Мужские кроссовки Replica Low Top Carry Over

Мартин Маржела, следуя любви к переработке старых вещей, подарил солдатским кроссовкам новую жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы замши и флуоресцентные краски. С тех пор Replica — один из самых популярных дизайнов модного дома Maison Margiela.

Кроссовки Maison Margiela Replica

Кроссовки Maison Margiela «Replica»

Одна из сильных сторон Мартина Маржелы в том, что он был способен взять что-нибудь популярное и дешёвое, а затем превратить это в роскошный шик. Он постоянно использовал недорогие ткани мужских костюмов с их гладкой чёрной подкладкой. Он делал плащи из рождественской мишуры, делал платья из пластиковых золотистых колец. И все это соседствовало с бережно подогнутыми краями, сложнейшими швами, переосмыслёнными винтажными вещами. Для него не было правил.

Модные критики долго не могли подобрать нужный термин для стиля Маржелы, и в итоге остановились на деконструкции. Впрочем, этот ярлык никогда не был официально принят домом моды Maison Margiela.

В 1997 году на шоу Маржелы парики были сделаны из меховых шуб

В 1997 году на шоу Маржелы парики были сделаны из меховых шуб

В 1997 году Мартин Маржела стал креативным директором Hermes — тоже не без помощи Дженни Мейренс. Она видела в этом практичность, поскольку Маржела мог использовать заработанные деньги для развития Maison Margiela. За 6 лет, до 2003 года, Маржела смог придать женской линейке Hermes новый образ, хотя часто встречал критику за то, что использовал более коммерческие и скучные образы, чем в своём бренде.

Значение лейбла Maison Margiela

И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые. 11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.

Цифры с лейбла Maison Margiela

Цифры с лейбла Maison Margiela

Maison Margiela с 2009 года по настоящее время

Мартин Маржела официально ушёл в 2009, но по сообщениям команды не принимал участия в жизни модного дома с 2004-го. Первое время над коллекциями работали дизайнеры без единого креативного директора, таким образом сделав образ ещё более загадочным.

Новый креативный директор появился лишь в октябре 2014-го — им стал Джон Гальяно, ранее работавший в Dior. При нём модный дом получил своё современное название, Maison Margiela (до этого оно было Maison Martin Margiela) и больше сфокусировался на высокой моде. Впрочем, это не помешало развитию базовых линеек.

Текущий креативный директор Maison Margiela — Джон Гальяно

Текущий креативный директор Maison Margiela — Джон Гальяно

Одна из мужских коллекций (14) — переосмысление всем знакомых пальто, худи, толстовок, футболок и брюк с долей нестандартных деталей. Забирающее всё внимание молнии, накладки из бумажного материала с ручкой в комплекте, принты необычной формы и многое другое.

Документальные фильмы о Maison Margela

В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. В 2019 Мартин Маржела анонсировал выход фильм «Without Compromise», где лично принял участие.

Читайте также:
Жёлто-розовый ногти с френчем

МнениеWTF: Как Джон Гальяно очутился в Maison Martin Margiela

WTF: Как Джон Гальяно очутился в Maison Martin Margiela — Мнение на Wonderzine

На днях стало известно, что 53-летний Джон Гальяно назначен новым креативным директором всех линий Maison Martin Margiela и первые результаты его работы мы увидим в январе, во время Недели высокой моды в Париже. Новость, мягко говоря, шокирующая: трудно представить более неоднозначный союз, чем склонный к театральности и гламурному китчу Джон Гальяно и оплот минимализма и интеллектуальной моды — дом Maison Martin Margiela.

Текст: Алена Белая

Туфли Maison Martin Margiela
из весенне-летней коллекции 2009 года

Незадолго до ухода из Maison Martin Margiela основателя дома Мартина Маржелы в 2009 году ходили слухи, что его место предлагали занять сначала Рафу Симонсу, затем Хайдеру Акерманну — и оба могли бы смотреться на новом месте вполне гармонично, если не с идейной, то хотя бы эстетической точки зрения. Однако не срослось: и Симонс, и Акерманн отказались. В конце концов было принято решение оставить модный дом без креативного директора, а над коллекциями поставить работать дизайнерскую команду, в которой «все равны» и личности участников которой не раскрывались. Все, что происходило в Maison Martin Margiela на протяжении следующих пяти лет, выглядело довольно уныло: несмотря на усилия, гений Маржелы не получилось заменить. Творческая команда смогла сымитировать продукт, но не воплотить идею. Визуально отдельные коллекции были интересны, но концепция в них не просматривалась.

Мартин Маржела выпустился из Королевской академии изящных искусств в Антверпене в 1979 году — годом раньше знаменитой «антверпенской шестерки». После нескольких лет свободного плавания Маржела пришел в Jean Paul Gaultier, где сначала стажировался, а потом работал до 1987 года — именно в те годы, когда Жан-Поль Готье, тот еще массовик-затейник, всячески пропагандировал трэш в моде, смешение красоты и уродства, эстетики и антиэстетики. И это то, что возьмет себе Мартин Маржела, основав собственную марку в 1988 году, — концепцию нового типа красоты. И еще, конечно, он воплотит (и в большей степени) авангардизм японских дизайнеров 1980-х во главе с Рей Кавакубо. Деконструктивизм и переработка всех мыслимых и немыслимых объектов в предметы гардероба станут точкой опоры Маржелы. Каждый выпад дизайнера, будь то соединение несоразмерных элементов в одной конструкции или гипертрофированное удлинение рукавов, становился метафорой искусственной природы моды в целом. Он раскладывал и собирал обратно крой вещей, а вместе с тем смысловые и эстетические коды, стоящие за ними. Однако Мартин занимался не только своим домом. C 1997 года и до 2003 он был креативным директора Hermès, пока на его место не поставили гротескного Готье, у которого Маржела когда-то учился. Ирония судьбы, не иначе.

Будет ли Джон Гальяно заниматься в Maison Martin Margiela деконструкцией и созданием интеллектуальных идей — большой вопрос. Скорее всего, нет. Потому что Гальяно как-никак художник иного рода. К нему идеально подходит определение too mush is never too much (равно как и к Жан-Полю Готье). Особенно это касается последних работ Гальяно в Dior, когда его излюбленный прием грубо смешать все вместе приобрел почти гомерический размах и стал карикатурным жестом дизайнера. Но в начале пути был и другой Гальяно. Минималистичный — в создаваемых им идеально скроенных платьях-комбинациях. Вдохновляемый все той же Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото (достаточно вспомнить его выпускную коллекцию из Central Saint Martins или более позднюю кутюрную для Dior cезона весна-лето — 2000). Лихо переворачивающий с ног на голову устоявшиеся представления о люксе — «газетным» принтом, показанными изнанкой наружу вещами и выпущенными швами. Будем реалистами: вероятность того, что в январе на парижском показе Maison Martin Margiela мы увидим именно такого Гальяно, стремится к нулю. Но хотелось бы верить, что время удаления от индустрии моды и рехаба послужило для одного из гениальнейших дизайнеров современности перезагрузкой.

Читайте также:
10 фактов о грандиозном шоу-показе Chanel Haute Couture весна-лето 2022

Все же, несмотря на полярность различий Маржелы и Гальяно, есть нечто их роднящее. Они оба большие перформанисты. И показы обоих были все равно что спектакли. Только у Маржелы это экспериментальный театр, а Гальяно неизменно заходил на территорию бурлеска. На дебютном шоу Maison Martin Margiela модели ходили по устланному белой тканью подиуму в tabi boots с выкрашенными красной краской подошвами, оставляя «кровавые» следы. А в 1997 году в роттердамском музее Бойманса — ван Бенингена устроили инсталляцию: 18 платьев Maison Martin Margiela поместили в стеклянные витрины и заразили плесневым грибком, который постепенно разрушал ткани и менял цвет вещей. Гальяно, в свою очередь, был изумительным рассказчиком историй — не только своими коллекциями, в которых смешивались герои, декады, стили, но и показами, больше напоминающими театральные постановки. Шоу такого формата — это то, что потеряли Maison Martin Margiela с уходом Маржелы. И то, что, вполне вероятно, вернет ему Гальяно.

Слева: показ первой женской коллекции Maison Martin Margiela сезона весна-лето 1989; Справа: показ коллекции Haute Couture Dior сезона весна-лето 2000

Лукбук коллекции John Galliano
сезона весна-лето 2014; Лукбук коллекции Maison Martin Margiela сезона весна-лето 2014

Вообще решение главы группы OTB (Only the Brave) Ренцо Россо пригласить в Maison Martin Margiela именно Джона Гальяно — очень остроумный ход. И дальновидный. Стоит помнить, что Ренцо стоит за такими домами, как Viktor & Rolf, Diesel и Marni. Мы сейчас переживаем эпоху, когда фигура дизайнера во главе того или иного модного дома порой говорит о марке громче, чем собственно создаваемые им вещи. Для публики зачастую важна не сама вещь, а кто ее сделал. Поэтому на показе Moschino под руководством Джереми Скотта яблоку негде упасть, как будто это какой-то концерт Канье Уэста. А Эди Слиман, несмотря на все нападки, сделал из (Yves) Saint Laurent один из самых желанных брендов, что признала даже его главный антифанат Кэти Хорин. При этом на полном серьезе и одного, и другого называть гениальными дизайнерами решительно невозможно. Важна их подача.

В активах Ренцо Россо уже имеется эффектное назначение — в 2013 году он поставил во главу креативной команды Diesel знаменитого стилиста Леди Гаги Николу Формикетти. Очевидно, целью Россо было дать посредственной марке денима новый импульс, тем же вызвано и его желание «поженить» Гальяно с потенциально сильным брендом из своего портфеля. Грядущее шоу Maison Martin Margiela Artisanal, которое и станет новым дебютом Гальяно, уже называют самым ожидаемым событием кутюрной недели моды в Париже — вот вам и сила имени. Впрочем, помимо него у Джона Гальяно есть безусловный козырь — наличие дизайнерского таланта.

Сейчас можно лишь строить догадки о том, что будет представлять собой «брак» Гальяно и Maison Martin Margiela. Реальный результат мы увидим уже через четыре месяца. Очевидно одно: это событие историческое, без всяких кавычек и иронии. Потому что явление такого масштаба, когда дизайнер, определивший целую эпоху в моде, но вынужденный покинуть ее по причине эмоционального брейкдауна, находит силы вернуться, несмотря на ожидаемую неоднозначную реакцию публики, происходит на памяти новейшей истории моды впервые. Очевидно, нас ждет другой дом Maison Martin Margiela, но кто сказал, что он будет плох?

Фотографии: Maison Martin Margiela, Fotobank/ Getty Images

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: