Меню Рубрики

Как избавиться от шума в редукторе

Mitsubishi Pajero Бегемотик 3.2 Diesel › Бортжурнал › Нашел информацию по гулу в редукторе, пригодится каждому.

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать»

Итак, судя по всему, у меня как раз подшибники жужжат.

источник

Шум, гул и завывание в редукторах и механических коробках передач являются довольно распространёнными явлениями среди автовладельцев. Мало кто готов длительное время терпеть происходящее, потому водители ищут способы для решения возникшей проблемы. Обычно шум обусловлен увеличением зазоров между пятнами контакта зубцов шестерни или иных рабочих поверхностей. Изменения зазоров относительно нормы происходят в результате естественного износа, либо могут оказаться последствием заводского брака, дефекта ещё на этапе производства автомобиля. Одним из эффективных решений проблемы считается покупка присадок в редуктор заднего моста. Некоторые считают, что такой подход не помогает, требуется сразу полностью менять проблемную деталь. Но по факту не так легко приобрести качественную запчасть и правильно её установить. Во многих ситуациях автовладельцев спасают качественные присадки.

Если во время езды вы слышите посторонний шум от ведущего моста и дифференциала, для начала нужно разобраться в причинах такого поведения автомобиля. Выделяют несколько основных факторов, вызывающих посторонний шум и вой:

  • дефицит масла в масляном картере;
  • загрязнение трансмиссионного масла;
  • неисправный редуктор главной передачи;
  • износ подшипников, предусмотренных на полуосях;
  • износ шлицевых соединений, используемых для полуосевых шестерней;
  • деформация или недопустимое биение в полуосях;
  • ослабленные крепёжные болты картера редуктора моста или иных креплений.

Всё это встречается не так редко, как хотелось бы многим автомобилистам. Но ничего не поделаешь, приходится принимать соответствующие меры по факту возникновения неисправностей.

Шум от редуктора главной передачи или дифференциала может возникать по нескольким причинам. Это происходит из-за:

  • большого зазора в подшипниках ведущих шестерней автомобиля;
  • неправильной регулировки шестерёнок;
  • износа шестерней;
  • тугого вращения сателлитов на осях;
  • задиров на рабочих поверхностях осей сателлитов;
  • заедания шестерней или полуосей в коробках дифференциалов;
  • неправильных зазоров между зубцами шестерней дифференциала.

Если знать причину, справиться с проблемой не составит большого труда. Необязательно деталь подвергается полной замене. Иногда временный эффект могут дать специальные присадки.

Планируя приобрести шумодавные присадки к трансмиссионным маслам, чтобы устранить возникающий шум, многие задумываются над целесообразностью и реальной эффективностью их использования. Ведь отзывы довольно противоречивые. Одни указывают на высокую эффективность работы добавок, другие же уверяют, что они бесполезны. Попробуем в этом разобраться. Специальные составы для подавления шума в редукторах, коробках передач и дифференциалах объединяются под общим типом присадок для КПП. Потому их используют при проблемах с коробками, мостами, редукторами и пр.

Сами производители обещают примерно одинаковый эффект от использования их составов. Традиционно всё сводится к:

  • восстановлению пар трений, то есть поверхностей, которые при работе авто контактируют между собой;
  • защите и поверхностному укреплению трущихся элементов;
  • оптимизации геометрии контактных пятен;
  • созданию благоприятных условий для работы всех узлов редуктора, КПП и пр.

Этот набор функциональных возможностей формирует определённые характеристики. То есть присадки добавляют, чтобы:

  • повысить уровень акустического комфорта при работе узла;
  • смягчить процедуру переключения передач;
  • улучшить чёткость при работе ручкой механической коробки передач;
  • повысить общий ресурс трансмиссии и связанных с ней узлов;
  • увеличить надёжность коробки, редуктора и пр.

При использовании для подавления шума присадок, позволяющих справляться с проблемами громкой работы коробки передач и редуктора, многие отмечают наличие отличного эффекта от составов. Это достигается за счёт образования специальной защитной плёнки, которая делает поверхности трущихся деталей более прочными, снижая активность трения, образование абразивных частиц при контакте между ними. Показатели микротвёрдости поверхностного слоя у многих качественных присадок оказываются на высоком уровне, из-за чего растут способности к износоустойчивости элементов.

Меняется геометрия контактных поверхностей, оптимизируются пятна контактов между зубцами шестерней. Из-за этого зубчатые зацепления начинают работать значительно тише. А ведь именно они выступают в роли главного источника шума и гула. Но присадки против шума используются не только в тех ситуациях, когда редуктор или коробка передач, как тесно взаимосвязанные между собой узлы, проявляют признаки неисправностей. Специализированные добавки могут применять на совершенно новых и исправных автомобилях. Тут они пригодятся в качестве профилактического средства. Суть заключается в том, чтобы не ждать, пока редуктор начнёт шуметь, а предотвратить такое развитие сценария за счёт грамотной профилактики возможных неисправностей.

Читайте также:  Как избавится от дисплазии шейки матки

Практически каждый автомобилист знает, что производители трансмиссионных масел изначально заливают в них определённый набор присадок. Они позволяют повысить эффективность работы состава, защищать обволакиваемые узлы от износа, образования задиров, повреждений и пр. Если добавлять всевозможные дополнительные составы, баланс компонентов масла меняется. Не всегда это идёт на пользу автомобилю, его коробке передач и редуктору. Потому важно сделать несколько объективных выводов относительно специальных присадок, которые сформированы, исходя из отзывов автовладельцев и специалистов в сфере ремонта автомобилей:

  1. Присадки способны положительно воздействовать на показатели износостойкости редуктора, КПП, дифференциала и пр. Это на практике доказанный факт.
  2. При определённых обстоятельствах за счёт одной только присадки избавиться от шума не удаётся. Это обусловлено сильным износом редуктора или незначительной эффективность самой присадки.
  3. Если использовать качественный состав, соответствующий особенностям конструкции и техническим характеристикам автомобиля, нормализуется работа коробки и редуктора.

Предпочтительнее использовать изначально качественные и дорогие масла синтетического типа с набором всех необходимых присадок, нежели низкосортные масла пытаться разбавить дополнительными присадками. Использование добавок для редуктора актуально тогда, когда износ элементов прогрессирует, а залитое масло постепенно теряет свои заявленные свойства уже спустя несколько месяцев после замены.

При заливке присадок для редуктора нужно исходить из конструктивных особенностей своего автомобиля. Обычно они имеют примерно одинаковое устройство, немного отличаются по расположению. Потому рассматриваемая инструкция приводится на примере автомобилей BMW и их редуктора заднего моста. По аналогии можно выполнить работы со многими другими авто. Но обязательно отталкивайтесь от прилагаемого к машине руководства по эксплуатации.

Чтобы грамотно залить присадку в редуктор, вам нужно соблюдать определённую последовательность и выполнять инструкции:

  1. Для исключения вероятной поломки или повреждения редуктора заднего моста обязательно используйте только те масла, которые рекомендует завод-изготовитель.
  2. Если редуктор имеет наклейку Lifetime Oil, тогда менять в нём масло не требуется.
  3. Смену масла осуществляют только после прогретого до рабочих температурных параметров редуктора заднего моста.
  4. Открутите крышку сливного отверстия, подставив предварительно под неё пустую ёмкость. Слейте старое масло, а собранную жидкость утилизируйте.
  5. Пробку сливного отверстия установите на место. Предварительно поменяйте на ней уплотнительное кольцо.
  6. Через пробку заливного отверстия залейте требуемое количество масла. Это делается до нижнего края заливной горловины.
  7. Добавьте требуемое количество присадок для редуктора в соответствии с инструкцией производителя.

Для редукторов требуется однократное введение состава, в отличие от других узлов, куда присадки вводят порой в 3 этапа с определённым промежутком между ними. Эффект ревитализации достигается в среднем за 1000 – 1500 километров, если говорить о полном завершении процесса. На положительное воздействие присадок указывает уменьшение интенсивности проявляемого шума уже через несколько десятков километров.

Если механизм перестал возобновлять нормальную работу через некоторое время, это указывает на сильный износ редуктора. Здесь ждать помощи от присадок уже не стоит, поскольку с такой степенью повреждений ревитализанты справиться уже не могут. Потребуется комплексный подход к проблеме. Но при сильном износе элемента от применения присадок отказываться не стоит. Вам необходимо заменить вышедший из строя редуктор, как источник шума, поменять масло и опять же добавить присадку. Это позволит повысить защитные свойства масла, улучшить процессы трения и нормализовать шумность работы узла.

Теперь вам остаётся только подобрать качественный состав, чтобы восстановить работу редуктора, избавиться от постороннего шума и решить проблему без капитального вмешательства в конструкцию автомобиля. Для начала убедитесь, что повреждения не настолько серьёзные, и присадка действительно даст результат. Чрезмерный уровень шума, другие признаки повышенного износа указывают на то, добавка уже вряд ли чем-то вам поможет. Но отказываться от неё всё равно не стоит, поскольку присадку рационально будет применить после ремонта редуктора или замены.

Касательно ассортимента специальных присадок, то здесь в число лидеров выходят следующие решения:

  • RVS Master Tr;
  • Xado;
  • Супротек (Suprotec);
  • Nanoprotec;
  • Hi-Gear;
  • Liqui Moly;
  • EX 120;
  • MosTwo Ultra и пр.

Рассмотрим отдельно некоторые составы. Так вы узнаете, чем хороша та или иная присадка для редуктора, и насколько эффективной она окажется в случае возникновения проблемы избыточного шума в узле.

  1. RVS Master серии Tr. Присадка от известного финского бренда RVS Master. Для неё характерны все преимущества бренда, за которые приходится платить не самые маленькие деньги. Но эффективность полностью оправдывает стоимость. Позволяет предотвратить повышенный износ, увеличить уровень защиты трущихся поверхностей и снизить шумность.
  2. МКПП 100. Продукт фирмы Nanoprotec, во многом похожий на версию Agrotec МАХ 200 аналогичного производителя. Потому их можно объединить в одном пункте. МКПП 100 и МАХ предназначены для обработки КПП и редукторов на автомобилях импортного и отечественного производства. МКПП 100 рекомендуется заливать в коробки передач, которые ещё не прошли обкатку и не успели притереться друг к другу. Присадка МАХ ориентирована на машины с механическими коробками, но подходит для легковых и грузовых машин. Повышает ресурс обрабатываемых узлов, устраняет шум в редукторе и коробке, образует на поверхностях специальные защитные плёнки, устойчивые к высоким нагрузкам.
  3. EX 120. Разработка фирмы Xado, которая адаптирована под механические трансмиссии и редукторы. Позволяет справиться с повышенным износом, восстанавливает повреждённые элементы, увеличивает общий эксплуатационный ресурс. В EX 120 входит на 20% больше активных компонентов, чем в стандартные присадки, что во многом объясняет повышенную эффективность работы добавки. Качественно борется с вибрациями и посторонними шумами редукторов и коробок передач.
  4. MosTwo Ultra. Отечественная разработка, которую специалисты советуют заливать именно в российские автомобили. Компания не даёт завышенных обещаний, но со своими задачами добавка справляется хорошо, что подтверждают отзывы автовладельцев.

Каждая из представленных присадок создана для того, чтобы восстанавливать поверхности и предотвращать повышенный износ контактирующих и трущихся между собой элементов. Достигается это за счёт формирования специальной плёнки повышенной твёрдости. Если вам необходимо сугубо снизить шум в редукторе, использовать только для такой цели присадки не стоит. Добавки позиционируются как средства для восстановления деталей, изнашивающихся по естественным причинам в результате эксплуатации автомобиля. Формируемая плёнка позволяет возобновить геометрию контактного слоя до близкого к оптимальному, что и позволяет снизить уровень шума.

Выбирайте присадки только проверенных, хорошо себя зарекомендовавших и имеющих положительные отзывы производителей. Не всегда можно верить их обещаниям.

источник

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Читайте также:  Как избавится от пуза для мужчин

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

источник

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: 7
    • Откуда: Обн

    Машинка ВАЗ-21074 1996г.в
    купил недавно, старый хозяин жаловался на то что течет масло с редуктора, вероятно что то с прокладкой, после покупки машинку гнал 100км как потом выяснилось в редукторе почти не было масла и всю дорогу при разгонах он дико шумел (когда машинка катится то все нормально). залил масло, но шум не пропал , немного уменьшился. одни советуют насыпать опилок(желательно дубовых) чтобы убрать шум, другие советуют отвезти в сервис чтобы ребята его перебрали и заменили изношеные шестеренки, третьи советуют не заморачиватсья и купить новый редуктор ведь машинке уже 13лет. Подскажите как лучше поступить?

  • Users
  • 31 сообщений
    • Марка авто: ваз 21053
    • Откуда: пос Белогорск Кемеровская обл

  • Advanced Members
  • 314 сообщений
    • Марка авто: 21043
    • Откуда: Dream sity

    Просмотр Гаража

  • Advanced Members
  • 72 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107
    • Откуда: г.Омск

  • Advanced Members
  • 302 сообщений
    • Марка авто: Ford
    • Откуда: Odessa

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: 7
    • Откуда: Обн

    по финансам я расчитываю гдето на 7-8к рублей максимум, вопрос в том имеет ли смысл перебирать 13 летний редуктор.
    еще столько же планирую вложить в коробку а то 3я не включается 🙁 готовлю машинку к большой поездке 1500км в одну сторону и столькоже обратно.

    5000. думаю уложишься. я кстати тож собираюсь на юга рвануть на семерке своей))) авантюра ё моё))))

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

  • Users
  • 25 сообщений
    • Марка авто: ваз 21043
    • Откуда: Курская область (Железногорск)

    Опилки что то новенькое. узнай у ся в городе кто регулирует редукторы, возможно даже не на сервисе а где нить в гаражах мужик есть «умелые ручки». обычно регулировки достаточно и купи Супротек. (примерно 1500руб) залей немного и все шумы пропадут. а покупать новый редуктор себе дороже, 5000 выкинешь зашумит через 13 месяцев))) мож и раньше

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: 7
    • Откуда: Обн

    Лучше купить Б.У мост. А по поводу присадок. ЕСТЬ СТАРИНАЯ МУДРОСТЬ ЕСЛИ ЗУБ НАЧАЛ ГНИТЬ ТО СКОЛЬКО ТЫ ЕГО НЕ ОБМАЗЫВАЙ блендамедом ТОЛКУ НЕБУДЕТ.

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: 7
    • Откуда: Обн

    почитал по форуму. советуют купить не только б\у редуктор но еще и желательно самый древний СССРовского производства. мне предлагают отдать пятерку за 4к, машинка на ходу , на порядок старше моей может оттуда скрутить его? никто не знает какие редуктора на пятерки тогда ставили?

  • Advanced Members
  • 235 сообщений
    • Марка авто: 21104
    • Откуда: Украина

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

    131003 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 АвтоВАЗ № 6 840 6 218 5 922
    58120 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 ПАРКС № 5 150 4 682 4 459
    2941 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 АвтоВАЗ 6 850 6 227 5 931
    58119 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 ПАРКС № 4 790 4 355 4 147

    вот нашел на какомто сайте такие редуктора. если брать новый то какой из них лучше?

  • Users
  • 25 сообщений
    • Марка авто: ваз 21043
    • Откуда: Курская область (Железногорск)

    131003 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 АвтоВАЗ № 6 840 6 218 5 922
    58120 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 ПАРКС № 5 150 4 682 4 459
    2941 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 АвтоВАЗ 6 850 6 227 5 931
    58119 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 ПАРКС № 4 790 4 355 4 147
    вот нашел на какомто сайте такие редуктора. если брать новый то какой из них лучше?

  • Advanced Members
  • 235 сообщений
    • Марка авто: 21104
    • Откуда: Украина

    131003 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 АвтоВАЗ № 6 840 6 218 5 922
    58120 2103-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4.1 ПАРКС № 5 150 4 682 4 459
    2941 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 АвтоВАЗ 6 850 6 227 5 931
    58119 2106-2402010 Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3.9 ПАРКС № 4 790 4 355 4 147
    вот нашел на какомто сайте такие редуктора. если брать новый то какой из них лучше?

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Пушкино

    Просмотр Гаража

    источник

    Шум и вибрация в зубчатых передачах возникают как вследствие деформации сопрягаемых зубьев под действием передаваемой мощности, так и вследствие динамических процес­сов, обусловленных дефектами, допущенными при изготовлении и монтаже передачи.

    При двукратном увеличении частоты вращения или передаваемой мощности уровень шума зуб­чатой передачи возрастает на 56 дБ. При работе зубчатой передачи в режиме размыкания с большой частотой вращения уровень шума увеличивается на 1015 дБ. Снижение шума в этих случаях может быть достигнуто применением двухступенчатых редукторов, а также использованием зубчатых колес с возможно меньшим диаметром и большой шириной зуба. Косозубые шестерни обеспечивают снижение шума на 26 дБ по сравнению с прямозубыми. Снижению шума зубчатой передачи способствует размещение колес вблизи опор на двух опорных валах, посадка по возможности должна быть неподвижной.

    Существенное значение имеет выбор материала для зубчатых передач и его термообработка. Замена стали на чугун, снижает уровни шума на 34 дБ. Закалка и другие виды термообработки, связанные с неизбежной деформацией обрабатываемых колес ведут к увеличению уровня шума на 46 дБ. На уровень шума зубчатых передач оказывает влияние количество применяемого смазочного масла, при недостатке которого шум может возрасти на 1015 дБ.

    Ориентировочно уровень звукового давления силовой зубчатой передачи мощностью более 50 кВт можно определить по формуле:

    где L – поправка на уровень звукового давления, зависящая от качества изготовления зубчатых колес равная 4055 дБ; u окружная скорость вращения зубчатых колес, м/с.

    Шум в редукторах складывается в основном из шума, возникающего вследствие колебания корпуса под действием рабо­тающих в нем зубчатых передач, и шума, производимого воздухом проникающим через неплотности в соединениях корпуса и смотро­вых окон. В целях снижения шума редукторов, кроме выполнения приведенных выше рекомендаций, целесообразно покрывать кор­пуса звукоизолирующими материалами, предусматривать уста­новку вибропоглощающих прокладок в соединениях корпуса, применять упругие муфты для соединения вала редуктора с валом электродвигателя.

    Одной из причин повышенного шума и вибрации аппаратов является неуравновешенность вращающихся деталей (перемеши­вающих устройств, скребков, шнеков и т.д.). В зависимости от расположения оси инерции и оси вращения различают статиче­скую, моментную и динамическую неуравновешенность вращающихся деталей.

    Статическая неуравновешенность вращающейся детали, вызвана разностью масс конструктивных элементов, находящихся на противоположных сторонах детали, а также кривизной вала или несоосностью поверхности детали с поверх­ностью шеек вала. При статической неуравновешенности главная центральная ось инерции и ось вращения детали параллельны.

    Моментная неуравновешенность вращающейся детали возникает в случае пересечения в центре масс оси вращения и главной центральной оси инерции. При этом приведение всех неуравновешенных сил к центру массы вращения де­тали дает только главный момент.

    Динамическая неуравновешенность вращающейся детали характеризуется пересечением главной центральной оси инерции с осью вращения не в центре масс детали.

    Частота вибрации неуравновешенных деталей равна частоте их вращения. Устранение вибрации, вызванной неуравновешен­ностью деталей, достигается их балансировкой. Приемы балансировки описаны в специальной литературе, а допусти­мые значения остаточного дисбаланса приведены в государствен­ных и отраслевых стандартах для конкретных типов оборудования. /Например, в соответствии с ГОСТ 25167–82, для перемешивающих уст­ройств вертикальных емкостных аппаратов, работающих при частоте вращения более: 80 мин -1 , допустимый остаточный дисбаланс не должен превышать вели­чину М=300mn -0,5 , где М — остаточный дисбаланс, г/см; m – масса мешалки, кг; n – частота вращения, мин –1 . При проворачивании вручную радиальное биение свободного конца кон­сольного вала с мешалкой не должно превышать значения=0,0025l n -1/3 , где – радиальное биение, мм;l – длина консольной части вала, мм; n – рабочая частота вращения, мин –1 . Вид балансировки и методы устранения дисбаланса указы­ваются в конструкторской документации на конкретное изделие./

    Причиной повышенной вибрации может быть нарушение соосности валов аппарата и привода. При этом угловое смещение валов увеличивает осевую вибрацию, а параллельное сме­щение – вибрацию в поперечном направлении. Вибрация аппа­рата может возрасти вследствие дефектов, допущенных при изго­товлении соединительных муфт (например, неточная разметка отверстий, под соединительные пальцы муфты). В этом случае на основную вибрацию, равную частоте вращения вала, наклады­вается высокочастотная вибрация от неравномерной работы паль­цев в соединительной муфте. Снижение уровня вибрации, свя­занное с нарушением соосности валов, достигается правильной их центровкой.

    источник

    «Шестёрка» — старенький автомобиль. Поэтому неисправности в нем возникают часто. Сегодня мы поговорим о редукторе ВАЗ 2106. А именно с какими проблемами может столкнуться владелец, как их определить и исправить.

    Редуктор только одним способом показывает, что с ним что-то не в порядке – он гудит. Гул может появиться по четырем причинам. Рассмотрим каждую подробно.

    По его приказу людям приходилось петь и танцевать, и он использовал их как свои игрушки и мучил их. Он был безумным, яростным зверем. Он проверил, достаточно ли достаточно, чтобы аскары были достаточно жестоки, чтобы нас мучить. Он контролировал нас, копая могилы, то есть он никогда не позволял нам передышку. С криками, с хлыстом, с неустанным принуждением, он выгнал нас из могил в камеры, где трупы ждали своего путешествия в глубокие гробницы. Он отвез нас туда и побежал обратно в могилы. На краю могил они ждали, тупо смотря вниз, с сумасшедшим взглядом: дети, пожилые люди, больные.

    • Звук мелодичный, поющий и завывающий;
    • Когда разгоняешь автомобиль, гул появляется, а когда отпускаешь газ (торможение двигателем) — пропадает.
    • Также может быть, что в момент, когда вы жмете на газ или отпускаете его, гул усиливается. А когда вы уже давите на педаль или давно ее отпустили, то гул пропадает вообще. Обычно так происходит, когда неисправность только появляется.
    • Если главная пара только начала изнашиваться, но еще не дошла до кондиции, то гул будет появляться на скорости 70-80 км/ч. Чем больше износ, тем на меньшей скорости начинает гудеть редуктор.
    Читайте также:  Как избавиться от фарингита у ребенка

    Они могли наблюдать за трупами и кровью, пока они этого хотят, и вдыхают запах разложения, пока кровожадный Иррман не очистит их выстрелами из винтовки. Тем временем черные все бьют всех. Было запрещено защищать лицо от ударов — руки прочь! Он закричал, стукнув на нее желанием. Он говорил по-русски с аскарами. Ему не нравилось проводить день за пределами лагеря. Быстро, быстро на ногах, худой, с рваным лицом, всегда пьяный, он бежал через лагерь с четырех утра до вечера, причиняя боль, пристально глядя на страдания жертв и наслаждаясь собой. «Из всех преступников он самый худший», — прошептали заключенные и сразу же добавили: «Они все хуже всех».

    Заменить главную пару. Если это невозможно, то заменить редуктор.

    … если говорят, что можно отрегулировать редуктор и гул пропадет. Нельзя.

    • Как будто бы что-то жужжит. Причем, жужжит постоянно, в каком режиме не двигайся. Во время старта и на малой скорости жужжание почти не слышно. Но чем больше скорость, тем отчетливее гул.
    • Если вы долго не обращаете внимания на такие звуки, то со временем, когда вы будете двигаться на маленькой скорости, звук станет более грубым, напоминающим хруст. А когда будете тормозить, услышит треск и хруст.

    Только подождите винить в этом подшипники хвостовика.

    Куда бы ни пострадали люди, он был первым, кто появился. Он всегда был там, чтобы водить несчастных жертв по дороге в палаты, внимательно слушая пронзительные кричащие крики женщин, которые выходили из палат. Он был «душой» лагеря — самым вырожденным, самым чудовищным, самым кровожадным. Он с удовольствием смотрел на тусклые лица рабочих, которые ночью возвращались в казармы, безмерно измученные. Он не мог удержаться и ударил всех с полной силой своим хлыстом по голове. Если одному из нас удалось уклониться, он преследовал его и заставил его страдать.

    3. Что сделать, чтобы точно понять, откуда идет гул?

    Поставить машину на смотровую яму, залезть под нее и послушать.

    4. Что делать с изношенными подшипниками?

    Эти гестапо-люди и другие, кто менее заметен, были некими монстрами. Ни один из них ни на минуту не был человеком. С семи утра до заката они пытали тысячи людей по-разному. Когда стало темно, они вернулись в свои дома на станции. Аскары продолжали бдение на пулеметы. Утром гестапо получил транспорт смерти.

    Крупнейшим событием для преступников стал визит Гиммлера. Мы могли видеть, что преступники гестапо были заняты с раннего утра. В тот день вся процедура убийства тысяч людей была быстрее. Иррман объявил: «Приходит более высокий человек, должен быть приказ». Они не сказали, кто он; но все это знали, потому что аскары прошептали друг другу об этом.

    Но опять такие звуки могут происходить не по вине подшипников дифференциала.

    2. Что еще может гудеть также:

    • Подшипники полуосей ведущего моста.

    Определить точно, что гудит, можно так же, как в случае с подшипниками хвостовика. Если вина в подшипниках, только замена спасет положение.

    • быстро изнашивается главная пара;
    • хвостовик может ударяться о дифференциал, и мост заклинит или сломаются зубья на хвостовике.

    Гиммлер прибыл в три часа дня с майором генералом Кацманом, главным убийцей Львова и всего района; его сопровождал адъютант и десять гестаповцев. Иррман и другие вели гостей в палаты, где трупы просто вываливались; оттуда они были брошены в место, где росла ужасная куча молодых и очень маленьких детских тел. Заключенные вытащили тела. Гиммлер смотрел — он искал полчаса, а потом уехал.

    Три раза в день мы видели, как тысячи людей погибли. И мы были близки к безумию. Мы жили от одного дня до следующего, не зная, как это сделать. На мгновение мы не стали иллюзией. Каждый день мы умерли немного со всеми видами транспорта людей, которые еще раз на короткое время окунулись в мучительную иллюзию. Безразличные и поданные в отставку мы даже не чувствовали голода и холода. Все ждали, пока не настанет его очередь, и он знал, что должен умереть и терпеть бесчеловечно. Темно! — тогда это разбивает наши сердца.

    • Вы помните, какой звук исходит от троллейбуса, когда он подъезжает к остановке? Точно такой же звук слышен, когда гайка откручена.
    • Когда давишь на газ, гула нет, а когда отпускаешь (торможение двигателем) – появляется.
    • Когда движешься накатом, гул появляется, но он еле слышен.
    • Самое малое – затянуть гайку, но не перестараться.
    • Идеальный вариант – заменить сальник и распорную втулку.

    Главное, устранить неисправность сразу, как только вы ее обнаружили, потому что последствия, описанные выше, могут произойти быстро.

    Но сразу после этого мы вернулись к нашей бесчувственности. Критик Иррман однажды сказал мне, что на складе нужен листовой металл, много листового металла. Человек гестапо Шмидт использовал палку, чтобы разбить обе стороны моего лица. Иррман сообщил мне с злой улыбкой, что они сопроводили меня во Львов, чтобы получить листовой металл, и он сказал: «Не проходите». Остальные отправились веселиться.

    На Легионовской улице много происходило. Улица была темная, и никто меня не видел. Мне потребовалось 20 месяцев, чтобы оправиться от всех ран моего тела. Тяжелый черный дым распространился вокруг огромных костров, десятков километров. Ветер сдул вонючее дыхание долгое время на большие расстояния — много дней и ночей, много недель. И позже местные жители сказали мне, что кости были измельчены, и ветер рассеял пыль по полям и лесу. Заключенный по имени Спилке, который был доставлен из лагеря Яновска в Белец для этой цели, создал машину для измельчения человеческих костей.

    ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА ЗУБЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ И КОРОБОК СКОРОСТЕЙ

    Терехова О.А., Марголит Р.Б. (РИ(ф) МГОУ, г. Рязань, РФ)

    The decrease of noise level under open-circuit and under workload is considered. We suppose to decrease loads inside the reduction gear, to use contactless labyrinth gasket and support bearing regulation, to avoid several gears working on the same gearing frequency.

    У многоступенчатых зубчатых редукторов, работающих при переменных режимах, к которым можно причислить коробки скоростей металлорежущих станков, редукторы лифтов, транспортных и многих других машин и механизмов, представляет интерес уровень шума на холостом ходу и под рабочей нагрузкой.

    Он сказал мне, что он только нашел кости и все здания исчезли. Позже ему удалось убежать и спастись. Он сказал мне, что сразу после освобождения Львова Красной Армией. Когда поколение «искусственного удобрения» из миллионов человеческих костей было завершено, сломанные могилы были погребены, а поверхность пропитанной кровью почвы была аккуратно и тщательно выровнена. Преступный немецкий монстр обеспечил пышную растительность над еврейской миллионной могилой в Белеке.

    В середине леса был огромный светящийся луг. Редер был в лагере в то время, когда убивали массы людей. Они жили в Израиле в течение нескольких месяцев, а затем эмигрировали в Канаду. Лагерь истребления пережил несколько десятков человек — наиболее бежал на первом этапе существования, т.е. между весной и летом Рудольф Редер смог убежать из Львова в соответствии с его заявлениями. Хаим Хиршман и Силько Херк бежали из транспорта в Собибор. Вскоре после этого Хиршман был убит польскими партизанами. После войны Хёрк посетил лагерь; что с ним случилось, неизвестно.

    Не всегда конструкторы и изготовители этих механизмов уделяют должное внимание путям снижения шума. Предложим некоторые из них.

    1. Уменьшение нагрузок внутри самого редуктора.

    1.1. Ускоряющие передачи для вращения требуют увеличенного момента, тем самым создается нагрузка не только в данной зубчатой передаче, но и во всех предшествующих. Следует в конструкции избегать повышающих передач.

    1.2. Нагрузка на конечном звене возникает в коробках скоростей станков при использовании контактных уплотнителей, защищающих подшипники шпинделя от вытекания смазки наружу из бабки и от попадания загрязнения и СОЖ вовнутрь. Предлагается отказаться от резиновых контактных уплотнителей в пользу бесконтактных лабиринтных. Замена контактного уплотнителя в задней опоре шпинделя универсального токарно-винторезного станка мод.16Р25П Рязанского станкостроительного завода привела к снижению уровня шума узла на 4 дБ.

    1.3 Нагрузка в подшипниках зачастую зависит от качества сборки. Практика сборки узлов показывает, что качественная сборка с использованием регулировки подшипниковых опор приводит к снижению шума до 5 дБ.

    2. Не следует допускать в конструкции работу нескольких зубчатых передач на одной частоте зацеплений. Частота зацепления f в Гц отражает удары при каждом входе зуба в зацепление и может быть подсчитана по формуле:

    где n – частота вращения в об/мин;

    z – число зубьев вращающегося колеса.

    С большой долей уверенности можно предполагать и практика подтверждает, что частота звукового давления от работающей передачи равна частоте его зацепления. Не желательно, чтобы в конструкции узлов имелись зубчатые передачи, которые работают:

    — с равными частотами зацеплений;

    — с высокими по значению частотами зацепления.

    Рисунок 1 – Изменение конструкции промежуточного колеса

    Для определения излучаемой несколькими источниками суммарной звуковой мощности L p узлов станков нужно воспользоваться формулой энергетического суммирования шума:

    L p = ,

    где L i (i = 1, 2,… n ) – уровень звуковой мощности, излучаемой отдельным источником; n – количество источников, в данном случае зацеплений с одинаковой частотой.

    Следовательно, при совпадении значений нескольких частот зацеплений задача достижения малошумности значительно усложняется, а иногда становится на практике трудно разрешимой. Для избавления от совпадения равенства частот зацепления необходимо изменить для части колес величины модулей m и число зубьев z . При выборе нового числа зубьев можно сохранить прежнее передаточное отношение. При сохранении неизменным произведения mz не придется изменять межосевые расстояния в корпусах коробок. Лучше идти по пути уменьшения числа зубьев при увеличении модулей. В этом случае не возникнут проблемы с передачей максимальных нагрузок, а также уменьшится частота зацепления, что дополнительно благоприятно отразится на шумовой характеристике.

    Возникновению больших частот зацепления также не всегда уделяется внимание при конструировании. Санитарные нормы шума устанавливают более жесткие требования к шуму на больших частотах. Самое верное решение – избегать в конструкции чрезмерно больших частот зацепления, что предотвратит возникновение шума на больших частотах.

    3. Требования к точности зубчатых передач.

    Эти требования должны назначаться в соответствии с необходимыми шумовыми характеристиками узлов и скоростями вращения передач. Из трех составляющих точности колес по ГОСТ1643-81 (кинематическая точность, плавность, контакт зубьев) для колес коробок скоростей станков и транспортных машин важнейшими показателями являются нормы плавности, на втором месте – контакт зубьев. Из экономических соображений целесообразно назначать комбинированные требования: например, при скоростях до 8 м/с 8-6-6, при более высоких скоростях 7-5-6.

    Целесообразно разделить требования к профилю а) к форме поверхности, б) к расположению. Погрешность расположения – это отклонение от заданного угла зацепления. Для обеспечения малого шума важно обеспечить равенство углов зацепления обоих колес передачи. Назовем это основным правилом малошумности. Совершенно неважно сама величина отклонения, так как безразлично будет ли угол равным 20º или несколько большим, или меньшим. Погрешности формы также могут быть внесены преднамеренно для улучшения плавности: фланк на вершине и некоторый подрез в районе ножки зуба.

    4. Повышение плавности работы нагруженных зубчатых передач.

    Зубья под нагрузкой деформируются, причем ведущее колесо деформируется больше, чем ведомое. Основное правило малошумности нарушается В некоторой степени можно скомпенсировать разницу в величине деформации, придав ведомому колесу небольшое отрицательное отклонение профиля в сравнении с ведущим . Полностью скомпенсировать разницу деформаций не удается, так как в прямозубых передачах все время происходит переход от однопарного к двухпарному зацепления, в соответствии со значением коэффициента перекрытия. Чем больше коэффициент перекрытия, тем больше период двухпарного зацепления, тем меньше деформации зубьев.

    Наиболее радикально это проявляется при переходе к косозубому зацеплению. Коэффициент перекрытия становится больше двух. Для увеличения несущей способности и ликвидации осевых нагрузок на подшипники от косозубых колес переходят к шевронным.

    Повышение плавности и несущей способности эвольвентных передач обеспечивается переходом от прямозубых к косозубым, шевронным и арочным зубчатым передачам. Производительная технология зубонарезания высокоточных арочных колес с эвольвентным профилем разработана коллективом сотрудников Рязанского института (филиала) МГОУ.

    1. Необходимо снижать нагрузки внутри узла и избегать совпадения частот зацепления.

    2. Плавность и малошумность зубчатых передач обеспечивается совпадением углов зацепления.

    3. Уменьшение шума за счет уменьшения величин деформаций зубьев под нагрузкой происходит при переходе от прямозубых к косозубым, шевронным и арочным передачам.

    1. Марголит Р.Б., Терехова О.А. Конструктивные предпосылки изготовления малошумных станков // Сборка в машиностроении, приборостроении — 2005. -№8.- С.3 -12.

    2. Свидетельство на полезную модель №11117 Прямозубая эвольвентная цилиндрическая передача // Авт. изобрет. Р.Б. Марголит, Ю.С. Маркин, Е.Н. Моос, М.М. Слугин, В.И. Бойко. — действует на территории РФ с 9.03.99, зарегистрировано 16.09. 99.

    3. Патент РФ №2404030 Способ изготовления цилиндрических колес с арочными зубьями // Авт. изобрет. В.Д. Плахтин, И.Г.Панков, А.П. Давыдов, Р.Б. Марголит, А.Н. Паршин, С.И. Липатов – Приоритет изобретения 16.04.2009 №2009114308.- Опубл. 20.11.2010. -Бюл. №32.

    источник