Меню Рубрики

Как избавиться от щелей в квартире

Задайте себе вопрос. Откуда берутся насекомые в нашем жилье? Ответ прост, они ползут к нам от квартир «инкубаторов» не радивых соседей. Тараканы, клопы, муравьи, и другие насекомые, как правило, 90% случаев, в наше жилье попадают в меж панельные швы, каналы электропроводки, через стояки отопления и водопровода, а также через вытяжку. Изоляция квартиры от тараканов, клопов и других насекомых. Оптимальнее это делать во время ремонта жилья.

Итак собрались делать ремонт квартир, на что нужно обратить внимание при капитальном ремонте квартиры, не важно будете делать ремонт своими

руками или прибегнете к услугам специалистов. А самое главное сделать жилье недоступным для насекомых обойдется минимум расходов . Речь пойдет об изоляции квартиры от всех видов насекомых и паразитов. Лучше потратить немного больше времени и средств, но зато переползание насекомых от соседей в вашей квартире будет исключено. И так по порядку:

  • Меж панельные швы, они всегда между собой двигаются при изменении температуры и вибрациях и всегда между ними есть щели, слишком маленькие

для нас, но для мелких насекомых это настоящая дорога в «другой мир». Поэтому все углы в доме следует промазать, особенно тщательно проход стояков труб отопления, канализации, водоснабжения, т.к материал разный и изменения температуры в трубах неизбежно влечет собой изменение размеров и трещин. Сделать гидроизоляцию от насекомых можно сделать любой жидкой гидро мастикой самое главное чтобы после высыхания она сохраняла свойства эластичности. Незабываем и потолочные углы и швы.

  • Розетки, выключатели, распределительные коробки, места крепления и подключения
    люстр и светильников. Это вообще для насекомых настоящий «тоннель» для скоростного передвижения :))), в старых домах через розетку даже все слышно что происходит в соседней квартире. Поэтому заделка этих мест доступа до вашего жилья, одно из важнейших мероприятий по изоляции дома.
    Предварительно отключить квартиру от питания электричества. Заделку можно сделать с помощью пены обработав места нанесения, разведенной борной кислотой или ее раствором, либо другим материалом также добавив в него борной кислоты, как альтернатива можно использовать различные дусты против насекомых. Кстати при оклейке обоев их можно тоже добавить, только не забывайте про средства безопасности .
  • Вентиляционная решетка и отдушка, ка правило кухня ванная туалет. Поставить решетку с быстро съемной сеткой, чтобы в дальнейшем можно было поставить «сипрон» и по мере засорения быстро поменять.
  • Остались двери и окна, здесь очень важны уплотнительные элементы в местах соединения, если нужно уплотнить, то в продаже есть на само клейках.

Если вы сделаете все пункты, то даже если насекомые к вам прорвутся через открытую форточку или дверь, как вариант мигрируют с пришедшим человеком.

Избавиться от непрошеных гостей будет проще простого вызвав службу санобработки, или обработать квартиру самому. Бежать им будет некуда, да и соседские тараканы к вам придти не смогут.

Если считаете статью полезной, поделитесь с друзьями в соц сетях, кнопки внизу.

Всего хорошего вам и вашим близким, будьте здоровы.

первый раз появились лет 10 назад.везде рисовала мелом машенька, и по контуру квартиры и вдоль и поперёк. обработку повторяла 3 раза через каждую неделю. .недавно появились снова, вот в выходные пойду искать мел. если найдёте, берите сразу штук 10, лишним не будет.а вы заметили, у кого есть муравьи то нет тараканов?они просто грызут тараканьи яйца.

источник

Сквозняк – неконтролируемое воздушное течение в закрытом помещении, возникающее через отверстия и микроскопические зазоры, которые расположены друг напротив друга. При высокой разнице температуры в доме и на улице сквозняк способствует развитию простудных заболеваний, вызывает дискомфорт и повышает расходы на отопление в зимнее время года. Заделывание щелей, создающих паразитное движение воздуха, не только сохранит здоровье, но и деньги.

Главными источниками проблемы мы считаем двери и окна, но на самом деле поиск проблемы нужно начинать с совсем других мест. Статистика проникновения сквозняков в квартиру:

  • 31% – потолок, пол, стены;
  • 19% – вентиляционные отверстия и места стыковки труб воздуховодов со стенами;
  • 14% – вытяжка камина (дымоход);
  • 13% – навесные потолки;
  • 11% – двери;
  • 10% – окна;
  • 2% – электрические розетки.

Проследите за пламенем свечи (спички, зажигалки), возле щели оно отклоняется, но так можно определить только сильный сквозняк, который чувствуется даже рукой.

Для выявления слабых потоков воздуха зажгите благовонную палочку или сигарету, положите на блюдце (пепельницу), сделайте хорошее освещение в квартире и отойдите на 2-3 метра. Наблюдайте за струйкой дыма. В местах её размытия ищите щели. Помните, что вентиляция и радиаторы отопления тоже создают движение воздуха, но это ложные цели.

Самый эффективный метод поиска сквозняков – тепловизор. Подобные услуги стоят недешево, зато позволяют найти даже малейшие источники.

Тепловизор сразу покажет, где сквозняк

1. Если в доме есть неотапливаемый чердак с люком, ведущим в жилую зону, обязательно утеплите края и дверку.

2. Обследуйте места вхождения труб в стены. Все щели герметизируйте, например, монтажной пеной.

3. Очень часто причиной сквозняка являются встроенные в потолок светильники, через крепежные отверстия которых просачивается холодный воздух.
Заделайте щели возле светильников специальными термостойкими герметиками, обработанными огнеупорными веществами.

4. Когда камин не зажжен, используйте заслонку в трубе, препятствующую попаданию воздуха через дымоход. Для проверки закройте заслонку, подожгите в камине бумажку и посмотрите за движением дыма. Если он устремится вверх, заслонка не справляется со своей функцией.

5. Обследуйте окна и двери. При неправильном монтаже сквозить может даже из новых металлопластиковых окон, не говоря уже о старых деревянных рамах и пересохших дверях. В пластиковых окнах можно поменять прокладки. Другие конструкции просто тщательно утеплите или обработайте герметиками.

6. Уберите на зиму оконный блок кондиционера. Если сделать это невозможно, заделайте щель.

7. Еще один неочевидный источник сквозняка – электрические розетки, они должны плотно прилегать к стене.

Окна и двери заделайте самоклеящимся резиновым уплотнителем, это недорогой и простой в использовании материал. Для герметизации нижней части входной двери используйте уплотнитель со щетками или специальную шину.

Щели и зазоры в стенах, потолке и полу заделайте монтажной пеной, шпатлевкой или подходящими герметиками (в зависимости от степени влажности в помещении).

Уплотнитель со щетками

источник

Насекомые могут заноситься в жилище с вещами родственников или знакомых, у которых расплодились вредители, а также на одежде и сумках из транспорта или магазина. Всего лишь одна самка таракана с оотекой из полусотни яиц может дать начало новой популяции насекомых.

При переезде тараканы переезжают с вещами

Чаще всего насекомые проникают в жилище следующим путем:

Тараканы приходят через вентиляцию от соседей

  • Бегут от соседа, который их травит, или же случайно проникают в другую квартиру через щели в стене, дверной проем, вентиляционное отверстие или мусоропровод. Если их удовлетворяют условия, то тараканы охотно останутся в новом жилище. Для нормальной жизни вредителям нужна вода, легкодоступная пища и комфортная температура.
  • Переносятся с вещами от друзей, родственников или привозятся из путешествия.
  • Приносятся со склада, рынка или из магазина с бытовой техникой, мебелью, одеждой.
  • Доставляются с почтовыми посылками, заказанными через интернет. Пакеты и ящики с вещами вполне могут послужить транспортом для тараканов и других вредителей. Похожим образом насекомые расселились по всему миру с развитием путей сообщения между странами.

Насекомые прячутся в местах, где имеется доступ к воде и пище, тепло и безопасно. Они не любят температуру ниже 15°С, поэтому их обычно не встретить в холодных домах и квартирах. Вредителей привлекает наличие крошек, сладких и жирных пятен, остатков пищи. Грязная плита, неубранный стол или открытое ведро с мусором создают благоприятные условия для обитания насекомых.

Грязная плита создаёт благоприятные условие обитание тараканам

Однако самым основным условием благополучного существования вредителей является свободный доступ к воде. Таракан может долго обходиться без еды, но вода для него жизненно важна. В первую очередь он поглощает влажную пищу, а при неимении ее переходит на сухой корм, при этом таракан способен переваривать даже целлюлозу. Тараканы чаще всего обитают в ванной и на кухне. Появление насекомых в других комнатах говорит о значительном расширении их колонии.

Излюбленными местами расселения вредителей являются:

Задняя стенка холодильника одно из любимых мест тараканов

  • Шкаф под кухонной мойкой. Присутствие источника воды и мусорного ведра делает это место очень привлекательным для тараканов.
  • Задняя стенка холодильника. Там тепло и есть резервуар с водой, к тому же холодильник редко отодвигают для уборки.
  • Пространство под ванной, особенно если санузел граничит с кухней.
  • Продуктовые шкафы и полки, а также посудные сушки. Обнаружить наличие вредителей можно по экскрементам на дверцах и в углах.
  • Радиаторы центрального отопления. Особенно, если у хозяев есть плохая привычка делать из них хранилище для газет и журналов.
  • Пространство между кухонными шкафами, печкой и мойкой. Туда часто попадают крошки от еды и редко убираются.

Насекомые удивительно непритязательны и всеядны. Они могут очень долго жить, питаясь одной бумагой, старыми газетами, обоями и клеем для них. Поэтому насекомых можно обнаружить на антресолях и в кладовых, где лежат кипы бумаги и хлама.

Если насекомые поселились в одной из квартир многоэтажного дома, и никто их не травит, то следует ожидать, что они скоро заполонят и другие жилища. В таком случае для их полного искоренения придется делать обработку всех квартир и подсобных помещений одновременно.

Замазка дыр и щелей в помещение не позволит тараканам проникнуть

Чтобы вредители не проникли в дом от соседей, следует сразу снабдить все вентиляционные отдушины сетками с мелкими ячейками. На оконные проемы надо поставить москитные сетки. Порог, ведущий в подъезд, обмазать мелком Машенька или инсектицидным гелем, также надо делать обработку плинтусов. Чтобы избежать проникновения тараканов по трубам из канализации, следует на ночь закрывать сливное отверстие.

Очень важно договориться о совместных действиях с хозяевами квартиры-рассадника. Если соседи не отрицают существование насекомых и согласны на скоординированную борьбу с вредителями, то травить вредителей следует всем одновременно. В ином случае насекомые будут постоянно мигрировать из одной квартиры в другую.

Заделка щелей в стояках так же защитит вас от проникновения тараканов

Если хозяева зараженной квартиры отказываются от совместных действий и не реагируют на уговоры и предупреждения, можно обратиться в региональную санэпидемстанцию с просьбой о проверке. Организация обязана рассмотреть заявление и выдать заключение, является ли указанная жилплощадь источником распространения вредителей, или нет. Кроме того, в случае положительного ответа, она обяжет нерадивых соседей провести необходимую обработку, и в дальнейшем проверит результат.

На всякий случай следует обезопасить жилище от проникновения беглецов путем ликвидации любых щелей и отверстий между квартирами. Промежутки за отопительными трубами, плинтусами и электроприборами, через которые насекомые бегут от соседей, нужно замазать раствором. Иногда после уничтожения вредителей жильцы стремятся сделать ремонт. Это полезное мероприятие способно защитить от проникновения тараканов из соседних помещений, благодаря качественной отделке потолков, полов и стен.

На балконную дверь также нужно ставить москитную сетку

Летом насекомые могут проникать через открытую балконную дверь, особенно когда их кто-нибудь травит, поэтому проем следует обработать инсектицидом или репеллентом.

Учеными создано большое количество всевозможных средств для борьбы с насекомыми. Среди них ловушки, инсектициды, репелленты, а также электромагнитные и ультразвуковые отпугиватели. Часть этих препаратов можно успешно использовать для защиты жилища от вторжения насекомых, перебегающих от соседей.

Ультразвуковой отпугиватель тараканов

Для этих целей лучше применять ядовитые приманки и клеевые ловушки, а также репелленты природного и химического происхождения. Инсектицид не подходит для этих целей, чаще всего он травит, а не отпугивает насекомых. Можно заказать барьерную защиту от вредителей с применением микрокапсулированных инсектицидов пролонгированного действия.

Для того, чтобы избежать распространения вредителей от соседей, можно обрабатывать полы раствором воды с нашатырным спиртом, который отпугивает насекомых своим резким запахом. Тараканы станут обходить такую квартиру стороной, даже если их никто не травит в соседних жилищах. Этот метод может быть довольно эффективным, особенно в комплексе с другими мерами.

Поместите полынь в места откуда лезут тараканы для их отпугивания

В основном вредители, когда их травят, бегут от соседей через вентиляционные отверстия между квартирами, поэтому в этих местах следует поместить вещества, отпугивающие насекомых. Для этих целей подойдут:

Снизить шанс переселения тараканов поможет поддержание жилища в идеальном порядке, включающее ежедневный вынос мусора, регулярную уборку, устранение потеков воды и других жидкостей.


источник

К треснувшей стене нельзя относиться халатно. Трещина в стене дома является следствием нарушения технологии возведения фундамента либо стен. Прочитав наш небольшой ликбез, вы научитесь правильно определять причину появления трещин по косвенным признакам. И, как следствие, сможете достаточно оперативно устранить огрех, избежав дальнейших осложнений.

Из-за движения пластов грунта происходит наклон всего здания то в одну, то в другую сторону, но в целом здание держится плотно и монолитно, благодаря массивному и крепкому основанию. И именно это пугает: если на стене появились трещины, значит, фундамент не выполняет своей функции.

Между тем есть целый ряд причин, из-за которых трещины могут образоваться и без разрушения основания. И если фундамент недостаточно жёсткий или опорные грунты не равномерно принимают нагрузку, изгибаться лента будет сильнее, чем это могут выдержать стены. Можно смело утверждать, что трещины появляются из-за несовершенства конструкции здания, ошибок проектирования или недочётов в ходе строительства.

Трещины могут быть следствием ошибок в проектировании, строительстве или неправильной экплуатации здания

Читайте также:  Как избавиться от мушек на даче

Первопричиной служит тот факт, что слой почвы под фундаментом неоднородный. На участках с высокой плотностью давление больше, из-за чего здание опирается всего на несколько точек и деформируется под собственным весом. Главная особенность в том, что плотность участков может существенно меняться с течением времени или в зависимости от погодных условий. Из-за промерзания происходит пучение грунта, при намокании — становится слишком мягким, реже в дело вступают геологические, сейсмические и геоморфологические факторы.

Просто заделать или скрыть трещину недостаточно, следует выяснить причину ее образования и только после этого приниматься за восстановление.

При первом обнаружении трещин необходимо начать пристальный контроль их развития, фиксируя параллельно изменения температуры и наличие осадков в этот период. Чтобы иметь наиболее полное представление о характере трещинообразования, полезно вести подробный журнал в течение года.

Для наглядного представления об изменениях ширины трещин на них крепятся небольшие комки алебастра, размоченного до консистенции пластилина. Маяки устанавливаются по всей длине трещины через каждый метр. Проверяя периодически метки, например через месяц, два и так далее, можно сделать вывод о характере повреждения:

  1. Если метка треснула или отвалилась, значит, трещина продолжает расширяться. По зазору в метке можно судить о скорости расхождения.
  2. Если метка треснула, зазора нет, стена подвергается динамическим нагрузкам, но напряжения в материале уже нет, и расхождения дальнейшего не наблюдается.
  3. Если метка осталась целой, значит, в стене напряжений нет. Трещина была результатом усадки разового характера.

Чтобы получить более точную информацию наблюдения продолжают в течение длительного периода, а поврежденные метки заменяются новыми с фиксацией предыдущего результата.

В качестве меток допускается использовать любой твердый, но хрупкий материал, способный выявить малейшие деформации основы

Форма трещин может многое сказать о характере движения. Если место разлома ровное, кромка острая и не имеет сколов, то трещина расширилась и просто порвала маяк. Если же края трещины на маяке имеют выщербленные кромки, или он вовсе отпал, скорее всего, трещина наоборот уменьшилась, и маяк разрушился от сжатия.

Специальная форма меток и маяков помогает выявить самые незначительные колебания

Проецируя эти изменения на геометрическую модель дома и фундамента, вы сможете с высокой точностью установить, как происходит осадка в течение длительного времени, зависит ли она от намокания земли во время дождя, где находятся места высокой и низкой плотности.

И все же наиболее полную информацию сможет дать только всесторонний анализ, выполненный специалистами на основании экспертизы, в которую входит:

  • контроль прочности опорных конструкций;
  • анализ опорных грунтов;
  • выявление скрытых трещин или неравномерного распределения нагрузок.

В конечном счете, собственными наблюдениями или со сторонней помощью можно будет составить план мероприятий по усилению фундамента и стен здания и устранения трещин.

Самый опасный случай когда трещина продолжает расширяться. Это говорит о том, что стены здания или фундамент будут непоправимо разрушены. Кардинально решить проблему можно лишь полной перестройкой аварийного участка здания. Однако если вовремя заметить проблему, то поможет куда менее радикальный способ — обтяжка дома.

Делается все достаточно просто:

  1. По наружным углам устанавливают стальные уголки с полкой 100 мм.
  2. На костылях по стенам прокладывается как минимум две линии гладкой арматуры — верхняя и нижняя.
  3. На каждом стержне нарезается резьба: с одной стороны левая, с другой правая. На арматуру накручиваются гайки, которые привариваются к уголкам.
  4. В метре от угла сбоку от арматурных стержней приваривается по небольшому параллельному прутку, чтобы вращение можно было передать обычным разводным ключом.
  5. При окончательном стягивании два человека крутят пруток одновременно, постепенно увеличивая натяжение.

Трещины при этом буквально тают на глазах, остаётся только заменить защитную штукатурку стен и цоколя, укрепив ее стальной сеткой.

Пример утяжки здания по цоколю

Возможно, что маркеры на трещине будут оставаться целыми долгое время или зазор будет постоянно расширяться-сужаться, но в целом не увеличиваться. Это явный признак того, что фундамент работает нормально, а в материале стен изначально были избыточные напряжения, которые вылились в виде трещины.

Чтобы усилить стену в проблемном месте используют:

  • внешнее армирование углеволокном, стальной сеткой;
  • анкерные крепления и металлические каркасы;
  • закладными армирующими элементами по штробам;
  • инъекционный метод.

Важно закрыть трещину и восстановить при этом прочность конструкции. Если причиной была неправильная перевязка кирпичных рядов, то вполне возможно, что единственным действенным средством будет полная или частичная перекладка стены на аварийном участке.

Закладка арматуры в штробах помогает сдержать дальнейшие деформации

Массивное армирование внешним каркасом с анкерным креплением к стене

Усиление стен внешним армированием углеволокном

Устранение трещин инъекционным методом

Для заделки любых трещин необходимо очистить ее по всей протяженности и глубине от грязи, пыли, снять слой раствора и основного материала, расширив до 15 мм или более. Получившийся зазор заливается раствором, предварительно выполнив усиление одним из перечисленных выше методов.

Чтобы грунт под фундаментом не перенасыщался влагой, вокруг дома монтируют отмостку и отводят как можно дальше трубы водостоков. Однако со временем стяжка может разрушиться, и дождевая вода станет просачиваться прямо под фундамент, подмывая его.

Обычно признаком такого явления служит постепенное расширение трещин, происходящее преимущественно при обильных осадках или некоторое время после них. Для таких явлений характерно, что трещины как бы «откалывают» углы дома, проходя через ближайшие оконные проёмы.

Морозное пучение способно разрушить основание дома

Фундамент продолжает оставаться целым, но из года в год может увеличиваться общий крен здания. К тому же никто не знает, насколько сильно произойдет следующая усадка, и как это повлияет на целостность бетонного основания. Пучение из-за повышенной влажности может происходить и из-за поднятия верховодки.

Качественно решить проблему поможет дренажная система, собранная по периметру здания для отвода грунтовых вод и верховодки в сторону от фундамента. Предстоит оголить фундамент до основания, уложить дренажную трубу на подготовленную песчано-гравийную подушку по периметру фундамента и выполнить отвод в сторону. Для сброса воды предстоит подготовить дренажный колодец или вывести трубу к ближайшему водоёму.

Дренаж для отвода грунтовых вод атмосферных осадков и талых вод от основания фундамента

Широкая отмостка не позволит атмосферным осадкам затекать под фундамент

Обязательный шаг к устранению проблемы — восстановление цементной отмостки и её расширение. Обычно для малозаглубленного ленточного фундамента достаточно отмостки шириной около 40–60 см, а для заглубленных фундаментов — до полутора метров. Не будет также лишним установить отливы и сбрасывать дождевую воду в 4–5 метрах от дома.

Если никакие меры не возымели успеха, придется искать проблему в фундаменте. Предпосылкой для этого может послужить не только видимое образование трещины на вскрытом участке, но и общая конструкционная непригодность основания, обуславливающая недостаточную жёсткость.

Локальные разломы фундамента следует устранять незамедлительно. Сперва выполняется подкоп на глубину в 60–100 см под нижней гранью ленты и шириной до 2-х метров. Под место излома заливается укреплённая арматурой тумба, после высыхания которой котлован расширяют ещё по метру в каждую сторону и снова выполняют доливку.

Усиление фундамента сваями

Не стоит забывать, что причиной может оказаться изначальный просчёт в проектировании дома или не соблюдение требований во время строительства:

  • не учтены свойства опорных грунтов;
  • неправильно подобрана глубина фундамента к реальной глубине промерзания;
  • ширины фундамента не достаточно для реальных нагрузок и т.п.

Усиление фундамента дополнительной заливкой армированным бетоном по периметру здания

Если появились трещины в фундаменте и стенах дома, то следует незамедлительно предпринять меры по усилению фундамента, например винтовыми сваями, боковой или нижней подливкой. Определить, какой требуется способ усиления, можно, только опираясь на данные строительной экспертизы и подготовки соответствующего проекта, что лучше доверить профессиональным проектировщикам.

источник

Вопреки расхожему мнению, сквозняки не возникают в открытом всем ветрам помещении без стен. Наоборот, им подвержены только закрытые, практически замкнутые помещения. И тем неприятнее появление сквозняка в квартире. Мы собрали все данные о сквозняках в помещении и способах защиты от них и готовы поделиться ими с Вами.

Прежде всего, давайте определимся с терминами. Сквозняк, согласно большинству толковых словарей, – струя воздуха, проходящая в закрытом пространстве через отверстия, расположенные напротив друг друга. Сам по себе сквозняк для человека не опасен и не несет ничего плохого, те же сквозные проветривания наиболее эффективны в любое время года. Опасность для здоровья человека сквозной ветер начинает приносить тогда, когда человек встает на пути его движения и воздух воздействует на определенную точку тела.

В словаре русского арго сквозняк – что-либо проходящее, пронизывающее насквозь.

Сквозняк в доме сам по себе явление довольно неприятное, особенно зимой, когда проникающий с улицы воздух фактически разрушает комфортный микроклимат и заставляет нас неприятно «ежиться». Однако избавиться от сквозняка стоит и по другим причинам – это явление может принести нежелательные последствия и человеку, и его жилищу.

Сквозняк в квартире опасен именно своей локализованностью. Когда человек находится на улице или в холодном помещении, организм включает механизмы терморегуляции, перестраивающие теплообмен под внешние условия. И вот мы дома, казалось бы, все комфортно и отрегулировано, организм работает себе спокойно, отдавая и принимая достаточно тепла, чтобы чувствовать себя прекрасно. Но тут… подкрался сквозняк. ?

Зловредное действие сквозного ветра позволяет фактически захватить организм врасплох, он не перестроен на терморегуляцию под температуру сквозняка и начинает охлаждаться локально – именно в том месте, куда нам дует. А дальше, в зависимости от того, что именно стало жертвой потока сквозного ветра, могут быть различные последствия для организма и самого дома.

Прежде всего, простудные заболевания, ангина, тонзиллит и еще весьма внушительный букет болезней дыхательных путей. Подобные заболевания могут возникать, если на пути сквозняка оказалась голова или шея, даже при том, что все остальное тело укутано в теплое одеяло. Особенно опасны такие сквозняки во время сна, так как человек даже может не узнать, что его продуло, а у сквозняка достаточно времени, чтобы сделать свое черное дело.

Даже летом приятная прохлада, которую приносит сквозной ветер, может плохо сказаться на ушах, и тем более – зимой. Отиты – одно из наиболее распространенных последствий сквозняка. Воспаление уха при отсутствии лечения может переходить в хроническую форму, приводить к перфорации барабанной перепонки и проблемами со слухом.

Если Вы повернулись к сквозняку лицом, то стоит опасаться за лицевые нервы. Их переохлаждение и воспаление грозит целым набором болевых ощущений в областях глаз, ушей, носа и любой другой точке лица.

Защищаться от сквозняка грудью тоже не стоит. В нашей грудине находятся весьма чувствительные к температуре нервы, которые от такой наглости могут воспалиться. В целом, это приводит к развитию весьма неприятного заболевания под названием межреберная невралгия, которая выражается в опоясывающих болевых ощущениях при дыхании, кашле, движении и так далее.

Локальное переохлаждение поясницы грозит не менее неприятными последствиями и может привести к обострению радикулита и пиелонефрита

И, наконец, различные миозиты, которые представляют собой воспаление мышц. Лечится такая неприятность достаточно долго и сложно, а так как человеческое тело буквально соткано из мышц – может возникнуть в любой части тела.

Прежде всего, постоянный сквозняк в квартире может испортить Ваш ремонт – продуть может не только человека, но и свежепоклеенные обои, из-за чего они довольно быстро начнут отходить от стен и пойдут волнами.

Если в доме есть книги, документы или картины, которые требуют особой влажности и температуры, то сквозняк может нарушить условия хранения и привести к порче ценного имущества.

Если Вы живете в своем доме, то обратите особое внимание на первый пункт. Стоит озаботиться утеплением чердака и межэтажных перекрытий. Если в Вашей квартире обосновались сквозняки, то, прежде всего, нужно проверить все перечисленные потенциальные источники сквозного ветра. Щели в стенах, потолках и в полу герметизируются без сомнений, например, монтажной пеной, тоже самое касается входов в трубы и стены. Навесные потолки грешат зазорами, которые образуются вокруг светильников. Этот минус можно компенсировать термостойкой изоляцией, обработанной противопожарной смесью. Каминная вытяжка должна плотно перекрываться заслонкой, когда камин не используется.

Чаще всего, современные окна плотные и герметичные, и не пропускают сквозняков, однако если установлены «олдскульные» деревянные окна или стеклопакеты недостаточно хорошо отстроены, сквозной ветер может проникать и через них. Щели в окнах можно заделать «дедовским» способом, проложив ватой или поролоном и заклеив. Пластиковые окна нужно отрегулировать и, при необходимости, поменять резиновые прокладки. Заклеивая окна, не забудьте оставить возможность проветривать помещение, отсутствие свежего воздуха вряд ли можно назвать более полезным, чем сквозной ветер. В деревянных окнах для этой цели можно сохранить незагерметизированной форточку. Если Вас интересует, как проветрить комнату без сквозняка, то стоит обратить внимание на бризер – он подает в комнату свежий воздух при закрытых окнах и подогревает его до выбранной температуры, что позволяет избежать появления перепада температуры и сквозняка.

Двери также можно оснастить специальными заглушками, увеличить высоту порогов или просто использовать подушки или валики от сквозняков. Их можно как приобрести, так и сделать самостоятельно, оформив на свой вкус, например, как на приведенном выше изображении. Для набивки можно использовать обрезки тканей или плотные материалы типа синтепона. Чехол для валика можно не только сшить, но и связать или сделать по лоскутной технике. Если в комнате дует через розетки, скорее всего, они недостаточно плотно закреплены. Эту проблему также можно решить с помощью герметика.

Читайте также:  Как узнать что избавились от клопов

В чем бы ни была причина сквозняка, ее всегда можно устранить и восстановить комфортную атмосферу в комнате, защитив Ваше здоровье и имущество.
Теплого Вам дома и хорошего настроения!

источник

Нередко бывает такая ситуация, когда молодая семья переезжает в съемную квартиру, а там их ждут незваные гости в виде различных насекомых, таких как пауки. Конечно, желательно выбирать квартиру, в которой отсутствуют вредители: насекомые, грызуны и многие другие виды нежелательных существ. Необходимо тщательно смотреть на состояние квартиры, не делать поспешных выводов относительно ее съема или покупки. Нужно несколько раз осмотреть ее, особенно кухню, так как насекомые и грызуны обитают именно там. Но что делать, если насекомые появились там после того, как семья заселилась. Нужно с ними бороться. Эта статья расскажет о том, как избавиться от пауков в квартире или частном доме.

Для начала нужно узнать, почему пауки заводятся в квартире. Существует несколько видов пауков, которые могут завестись в квартире. Самый распространенный паук – это так называемый домашний паук или паук-сенокосец. Причины появления таких пауков дома – это сырость. Такие пауки заводятся в достаточно сырых местах квартиры, хотя сами предпочитают более сухие места. Такие пауки большие по своим размерам: от 10 миллиметров. Помимо домашних пауков в дом могут забраться пауки-бродяги. Такой вид пауков часто пробирается в квартиры через окна. Пауки-бродяги маленькие и слегка заметны, но именно у них бывают самые большие паутины. Помимо сырости и светлых окон, пауки любят места скопления мелких мошек и мух, ведь они питаются именно ими.

Пауки в квартире — сенокосец и бродяга

Как же бороться с такими пауками? Ну, как и со всеми насекомыми и вредителями, нужно найти их дом и уничтожить его. Для пауков домом является паутина. Необходимо собрать по комнате паутину и утилизировать ее. Лучше всего собрать паутину на тряпочку и выкинуть эту тряпочку. Необходимо избавиться от источников питания пауков. Пауки, как правило, питаются другими насекомыми, поэтому нужно избавиться от других насекомых, чтобы пауки больше не возвращались. Если этого не сделать, пауки каждый раз будут возвращаться.

Пауки не берутся из ниоткуда. Некоторые пауки приходят из маленьких щелей и проникают в квартиру или частный дом. Необходимо заделать все щели, которые есть в квартире, чтобы ни одно насекомое не пришло в квартиру. Особенно, это относиться к семьям, которые живут на первом этаже, так как на первом этаже большая вероятность того, что на полу может находиться щель, которая ведет в подвал. Если заделать все щели, то можно избавиться от насекомых навсегда. Правда, заделать щели нужно не только на полу, но и на потолке. Так как не исключено, что у соседей сверху нет пауков. Поэтому пауки могут спокойно иммигрировать в квартиру снизу. Заделывать нужно все щели, в том числе и оконные с помощью уплотнителя.

В ловле пауков могут помочь специальные мелки против насекомых. Только нужно знать, что этот способ не так хорош, как скажем, против тараканов, так как пауки передвигаются через паутину, а не по стенкам. Так что поймать их будет таким способом сложно. Но некоторые пауки все же попадаются на такие мелки.

Аэрозоль – довольно эффективное и экономичное средство для борьбы с пауками. Например, одного баллона Дихлофоса вам хватит на всю однокомнатную квартиру. Существуют средства, менее едкие, чем Дихлофос, со слабо выраженным запахом. Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент спреев против ползающих и летающих насекомых, например, Бутокс-50. В магазине внимательно прочитайте на каких насекомых воздействует препарат и как правильно его применять, после этого покупайте и приступайте к обработке.

Есть еще один способ борьбы с пауками – химическое воздействие. Существуют специальные профессиональные химические реактивы, которые помогают выводить всех насекомых из квартиры. Только нужно уехать из этой квартиры на день-два, так как эти реактивы опасны не только для пауков, но для людей и питомцев. Поэтому, после введения в квартиру химического вещества, лучше покинуть квартиру пару дней.

Если вы не хотите сами связываться с химическими препаратами из-за аллергии или других причин, обратитесь в специальную службу, которая поможет избавиться от пауков. Услуги по уничтожению пауков в квартире стоят не очень дорого, но зато навсегда избавят вас от ненавистных насекомых. В таких компаниях работают профессионалы своего дела, они не станут ошибаться во вред своему здоровью. А вот вы можете ошибиться, и не так обработать химическим веществом помещение и получить отравление. С этим лучше не шутить.

Если вы избавились от пауков и не хотите, чтобы они больше возвращались, то каждую неделю необходимо проводить генеральную уборку, а лучше два раза в неделю. Это снизит риск появления пауков в два раза. Кроме того, вы будете следить за чистотой в квартире, что принесет чувство комфорта всем жильцам.

Пауки не появляются в квартире просто так. Выявление причины – это почти решение проблемы. Зная причину появления пауков и других насекомых, можно начинать решать эту проблему. Нужно устранить не только самих пауков, но и причину их возникновения, такие как щели на полу или на потолке, убрать источники питания — мух и прочих насекомых. Устранив причину возникновения пауков, можно начинать бороться с самими вредителями. Уничтожив вредителей, можно быть уверенным, что они больше не вернуться, так как причина была устранена. Главное, все сделать правильно. И тогда вы будете жить без незваных гостей в виде пауков.

источник

Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.

Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.

Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.

Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.

Для их устранения потребуется:

  • узкий шпатель;
  • длинная отвертка;
  • монтажный пистолет для герметика;
  • ветошь или обычна тряпка;
  • газета или полиэтиленовая пленка;
  • перчатки.

Из материалов потребуются:

  • уайт-спирит;
  • монтажная пена;
  • герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

  1. Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
  2. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
  3. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.
  • Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
  • Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
  • При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.

  • Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
  • Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

  • При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
  • После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:

  1. Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
  2. Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
  3. Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.

Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.

  • Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
  • Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
  • В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.

Из материалов потребуются:

  • пластиковые П–профили 8 мм;
  • пластиковые панели;
  • монтажная пена;
  • герметик;
  • грунтовка;
  • уайт-спирит;
  • три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента потребуется:

  • монтажный пистолет для герметика;
  • электролобзик или ножовка по металлу;
  • рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:

  • Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
  • Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.

Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.

  • Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
  • Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.

  • Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
  • Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.

Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

  • Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
  • После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Читайте также:  Как избавиться от сглаза на волосы

источник

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Заделка щелей в деревянном полу

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы

  • Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки , на которые настелены доски пола.

— Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

— Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .

— После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

  • Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
  • В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей. Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь , зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

— сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

— затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

— далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;

— после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;

— сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

— далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

  • Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
  • Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
  • Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
  • Затем можно переходить к подготовке пола — все щели очищаются от пыли и грязного налета . Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
  • Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь , насколько это возможно , но без особых усилий.
  • Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
  • После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .

  • Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же — опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
  • Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
  • Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
  • Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна — она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Шпатлевание щелей готовым составом

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

  • Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
  • Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так , чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
  • Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
  • Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
  • Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное — добиться абсолютной их чистоты.
  • Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять , а после высыхания — выровнять наждачкой.
  • После этого пол можно смело красить.

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Старый проверенный народный способ — заделывание щелей шнуром

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

  • Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
  • Далее делается смесь из шпаклевки , опилок и клея.
  • Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм — это необходимое условие.
  • Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев

  • Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
  • Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
  • Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
  • Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку

  • Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
  • При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
  • Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой . Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

  • Пакля — всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

  • Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

  • Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.
  • Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.

Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

Этот вариа нт пр именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно. Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это — долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

источник