Меню Рубрики

Как избавиться от ржавчины на ниве

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Останавливает коррозию, которая уже началась — работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище — вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями — сделайте РастСтоп и успокойтесь!

Опередили
Но раз в год повторять не нужно — я на всех машинах делал раз в 2 года — более, чем достаточно.

RTDS

Автомастер

Подтверждаю.Хороший состав. Всегда делал его на новых машинах, иногда тектил бронзу. Но это надо было делать снова лучше. Делаю и на иномарках, но только днище и арки. Потому что видел испорченные арки под «войлочными» подкрылками задних колес.

Кто то Цинкарь рекомендовал. Ещё Тектил хвалили. Сам по весне по старинке преобразователем ржавчины очаги ржи удаляю а потом Мовилем с цинком промазываю.

azlk77

Волжское небо

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев.

Знач так. В Ниве есть 3 основных проблемных места.
1. Передние лонжероны, наружняя сторона, между кронштейном амортизатора и чашкой верхнего отбойника. Постоянно собирается грязь и находится в мокром виде.
2. Днище в районе ног водителя и передних пассажиров. Постоянно собирается влага из-за конденсата зимой и текущего ветрового стекла летом. Обязательно поднять коврики и удалить как правило гниющий утеплитель. Заменить его на невпитывающий, нпример изолон, лучше фольгированный. Проблема днища не снизу, а внутри, в салоне. Так же внимательно осмотреть усиливающие пластины шпилек крепления КПП и РК (ближе к тоннелю)(тоже внутри, в салоне).
3. «Домик» кронштейна длинной продольной тяги заднего моста. Сделан в форме ванночки. Вода затекает на углах и стоит внутри. К тому же внутри «бутрброд» с усиливающей пластиной, что ухудшает картину. Особенно передняя стенка, прогнивает насквозь, и потом при резком торможении и при попадании колеса в яму, может оторвать этот «домик». Характерный признак отрыва — автомобиль меняет тректорию движения при работе педалью «газа».
Надо сверлить сливные отверстия, сушить и качественно проливать «Мовилем» в аэрозоле.
Днище. Я сначала разбираю салон, проливаю всё «Цинкарём». Жду где то сутки. Затем, прямо по Цинкарю, промазываю битумной масткой. Одного ведра хватает, на всё днище.
Снизу мазать нет смысла — там всегда сухо.
Все скрытые полости — «Мовиль» в аэрозоле.
Его же в двери и задние арки. Особое внимание следует уделить «карманам» багажника (прочистить сливы) и нижней кромке задней двери (багажника). Естественно со снятием обивки.

sk0ndr
Нигрол вымывается через 2-3 года. А вот Мовиль только через 10-12 лет. Налипший песок лишь укрепляет его.

cherus

за первые 1,5 года поменял 5 коробок (4 из них по гарантии), на 70км/ч срезало болт шаровой (до опоры моста не доехал 2 метра), на 80км/ч клинило передний правый ступичный подшипник, протекал краник печки — весь тосол в салоне (благо в городе), не мог подобрать левый стеклоподъемник. у моего тросик был на 2 см короче тех, которые продавались в магазинах зч. пришлось пилить дверь для натяжного валика

короче, это был последний мой отечественный автомобиль

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213.

да нивыч не мой.
Просто регулярно приходится на нем ездить туда, куда на фокусе не добраться.
Не самый надежных автомобиль, но за такие деньги ничего достойнее нету точно. Ремонт регулярный, но не дорогой.

sk0ndr

Maksim V

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

Не сравнивайте — сейчас качество гораздо лучше — с КПП проблемы нет давно , а по поводу ступичного подшипника — вы не следили за машиной — кран отопителя — открыл при покупке и больше его не трогаем до продажи .
По поводу ржавчины — сейчас это в прошлом — завод перешёл на катофорезный процесс грунтования в мае 2013 года — Нивы сейчас ржавеют гораздо медленнее ( примерно в 8 раз) .

GREEN SPB
Антикорный центр на Гранитной 51. Новый Ховер обработал Тектил Цинк. 10500р в тринадцатом году. Следующая обработка через два года. Что ценно моют и сушат днище. В первый день мойка и сушка, на следующий обработка. Уделали как Бог черепаху. То есть качественно.
Инструмент есть, влезли везде, делали с частичной разборкой. При выдаче машину показывают на подъёмнике, дают фонарик для поиска косяков. Я не нашел, хотя по своей работе знаю где искать. С тем антикором который заказывают в салоне при покупке и отвозят аутсорсерам не сравнить. Но похоже я с Ховером перебздел, можно было и не делать. Покупали вместе с знакомым с разницей в месяц. Сейчас прошло почти два года. Внимательно исползав две машины разницу не увидел. На машине без антикора ржавчину на кузове обнаружить не удалось ни где. Если есть ржавчина в скрытых полостях альтернативы Раст Стопу нет. Как часто повторять скажут при первичном осмотре.
Занимался сам антикором всех своих отечественных автомобилей, проходил и мовиль и негрол и сурик. Лучший результат от смеси гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую. Не забыть через пару дней прочистить сливные и вентиляционные отверстия. Хватает очень на долго, но есть минус. Если нужны будут кузовные работы с сваркой, желательно рядом иметь пожарную машину.
Обработка отечественной машины своими силами займет много времени и сил. Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять. Потом повтор. Нужен подъёмник или опрокидывать машину(что предпочтителней, хотя сейчас наверно никто уже не умеет)мощный компрессор и всякие насадки, зеркальца, шланги, дрель, заглушки и т.д.У меня обработка Жигулей для себя занимала три полноценных дня. Другую самостоятельную обработку считаю полумерами. Если нужно что бы год другой ноги не провалились, тогда конечно нет смысла так заморачиваться. Задуть в самые проблемные места как получиться и забить. Через пару-тройку лет всем показывать сквозные дырки и рассказывать, что антикор гавно и как его не делай совсем не помогает Исключительно свой опыт.

Спиннингист34

цитата: Originally posted by GREEN SPB:

Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять.

цитата: Бесполезно, на нивах прошлых годов выпуска ржавчина вылазила из под краски, отваливая саму краску.

источник

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.
Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев. Днище на удивление ведет себя достойно.
Задача: Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Кроме древнего мовиля ничего на ум не приходит. Но неужели ничего нового не придумано?

Мовиль и Отработка больше нет вариантов, отец-преданный тазовод, сам давно расстался с этой маркой

Отработка не так воняет как мовиль

Если уже зацвела, то скорее всего заливать уже поздно, сливать надо.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп — неужели вы о нем не знаете.

Останавливает коррозию, которая уже началась — работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище — вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями — сделайте РастСтоп и успокойтесь!

Опередили
Но раз в год повторять не нужно — я на всех машинах делал раз в 2 года — более, чем достаточно.

Подтверждаю.Хороший состав. Всегда делал его на новых машинах, иногда тектил бронзу. Но это надо было делать снова лучше. Делаю и на иномарках, но только днище и арки. Потому что видел испорченные арки под «войлочными» подкрылками задних колес.

Кто то Цинкарь рекомендовал. Ещё Тектил хвалили. Сам по весне по старинке преобразователем ржавчины очаги ржи удаляю а потом Мовилем с цинком промазываю.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев.

Волжское небо
спасибо. Что-то вроде этого и искал.

Как в старые далекие советские времена полости залить нигролом.
http://auto-geo.ru/shop/produc. =690211&ref=yml

Нигрол вымывается через 2-3 года. А вот Мовиль только через 10-12 лет. Налипший песок лишь укрепляет его.

бензином. а потом поджечь.
в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

за первые 1,5 года поменял 5 коробок (4 из них по гарантии), на 70км/ч срезало болт шаровой (до опоры моста не доехал 2 метра), на 80км/ч клинило передний правый ступичный подшипник, протекал краник печки — весь тосол в салоне (благо в городе), не мог подобрать левый стеклоподъемник. у моего тросик был на 2 см короче тех, которые продавались в магазинах зч. пришлось пилить дверь для натяжного валика

короче, это был последний мой отечественный автомобиль

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213.

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

Антикорный центр на Гранитной 51. Новый Ховер обработал Тектил Цинк. 10500р в тринадцатом году. Следующая обработка через два года. Что ценно моют и сушат днище. В первый день мойка и сушка, на следующий обработка. Уделали как Бог черепаху. То есть качественно.
Инструмент есть, влезли везде, делали с частичной разборкой. При выдаче машину показывают на подъёмнике, дают фонарик для поиска косяков. Я не нашел, хотя по своей работе знаю где искать. С тем антикором который заказывают в салоне при покупке и отвозят аутсорсерам не сравнить. Но похоже я с Ховером перебздел, можно было и не делать. Покупали вместе с знакомым с разницей в месяц. Сейчас прошло почти два года. Внимательно исползав две машины разницу не увидел. На машине без антикора ржавчину на кузове обнаружить не удалось ни где. Если есть ржавчина в скрытых полостях альтернативы Раст Стопу нет. Как часто повторять скажут при первичном осмотре.
Занимался сам антикором всех своих отечественных автомобилей, проходил и мовиль и негрол и сурик. Лучший результат от смеси гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую. Не забыть через пару дней прочистить сливные и вентиляционные отверстия. Хватает очень на долго, но есть минус. Если нужны будут кузовные работы с сваркой, желательно рядом иметь пожарную машину.
Обработка отечественной машины своими силами займет много времени и сил. Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять. Потом повтор. Нужен подъёмник или опрокидывать машину(что предпочтителней, хотя сейчас наверно никто уже не умеет)мощный компрессор и всякие насадки, зеркальца, шланги, дрель, заглушки и т.д.У меня обработка Жигулей для себя занимала три полноценных дня. Другую самостоятельную обработку считаю полумерами. Если нужно что бы год другой ноги не провалились, тогда конечно нет смысла так заморачиваться. Задуть в самые проблемные места как получиться и забить. Через пару-тройку лет всем показывать сквозные дырки и рассказывать, что антикор гавно и как его не делай совсем не помогает Исключительно свой опыт.

цитата: Originally posted by GREEN SPB:

Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять.

цитата: Бесполезно, на нивах прошлых годов выпуска ржавчина вылазила из под краски, отваливая саму краску.

Все мои Нивы были белыми (корпоративный цвет, мать его), гнили просто пипец, причем ездили в основном по северам, где реагентов минимум. С краской металлик держались куда лучше.

цитата: Изначально написано Maksim V:

Не сравнивайте — сейчас качество гораздо лучше — с КПП проблемы нет давно , а по поводу ступичного подшипника — вы не следили за машиной — кран отопителя — открыл при покупке и больше его не трогаем до продажи .
По поводу ржавчины — сейчас это в прошлом — завод перешёл на катофорезный процесс грунтования в мае 2013 года — Нивы сейчас ржавеют гораздо медленнее ( примерно в 8 раз) .

ну вот что за манера — делать выводы, не зная людей? у меня подшипник ступичный клину дал, когда я от сервиса отъехал 1,5км после планового ТО. официалы, мать их ети. гайку подшипника перетянули. но вывод вы знатно сделали, о том, кто как за машиной следит.

и про ржавчину — не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Я смогу, ездит у нас парочка таких. Но это не завода заслуга.

цитата: Originally posted by cherus:

и про ржавчину — не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Все скрытые полости заливал Тектилом, ушло 2 проффессиональных баллона, весь пол-полведра почти кипящего пушсала и прям в него сразу плюхал родную шумку которая типа стекловаты.
Всё делалось с полной разборкой салона.
Не гниёт, 13лет машине, купалась несколько раз по середину руля и после даже не сушилась толком.

Горячий мовиль, приблуда бачок типа сифона со шлангом и пистолетом. Компрессор. Если есть очаги ржавчины — ортофосфорная /раст стоп/пескоструйка/. Грунт / Краска. Металлическая щетка только снять бахрому, дает наклеп. По днищу битум (бикор), у нас бывает сверху мягкой туалетной бумагой бикор накрывают, типа камням лучше сопротивляется. Так маскарад 2141 прожил 12 лет, после сгнили задние лонжероны.

цитата: Originally posted by GREEN SPB:

. смесь гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую.

цитата: Originally posted by Howk:

. Горячий мовиль, приблуда бачок типа сифона со шлангом и пистолетом. Компрессор. Если есть очаги ржавчины — ортофосфорная /раст стоп/пескоструйка/. Грунт / Краска. Металлическая щетка .

Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые
Говорят же — RustStop! Дело верное, проверенное. Заехал, помыли, пролили, собрали, уехал.
Не, я сам самодельщик и любитель не всегда оправданного здравым смыслом технического геморроя, но не настолько же! Накой эта лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре?! С этим маразматичным заливанием горячей (!) смеси? Дым-вонь-огонь — нафига?!

цитата: Originally posted by RTDS:

Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые

цитата: покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

цитата: у меня подшипник ступичный клину дал, когда я от сервиса отъехал 1,5км после планового ТО.

цитата: Изначально написано RTDS:
Накой эта лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре?! С этим маразматичным заливанием горячей (!) смеси? Дым-вонь-огонь — нафига?!

Раст стопом или тектилом ебли столькоже, то что делают в сервисе-это только для вида. Я разбирал много проантикоренных на сервисах машин- всегда там было пролито только то что можно пролить снаружи особо не напрягаясь.
Горячее варево обильно залитое в салон-живёт там своей жизнью, на холоде твердеет, в жару плавиться и затекает в новые трещины образовавшиеся в краске. Наверно можно и полведра тектила в машину влить, но сцука дорого.

цитата: Это в каком изменённом сознании надо быть , чтобы Ниву обслуживать у «официалов» ?

цитата: Изначально написано Maksim V:

Я и говорю , что вы за машиной не следили . Что не так ?
Это в каком изменённом сознании надо быть , чтобы Ниву обслуживать у «официалов» ?

когда по гарантии меняют 4 коробки, волей-не волей будешь у официалов обслуживаться для сохранения этой самой гарантии. да и логика ваша умиляет. ремонтник гайку перетянул, а хозяин за машиной не следит. железобетонно!

кстати, мастера эти не так далеко от вас были в 2000-2002годах. километров так 130 по а-114, а потом на развязку. и после тоншалово направо. там вот и были такие умельцы.

цитата: когда по гарантии меняют 4 коробки, волей-не волей будешь у официалов обслуживаться для сохранения этой самой гарантии..

цитата: мастера эти не так далеко от вас были в 2000-2002годах.

цитата: Изначально написано Maksim V:

От меня это далеко — день пути .

ну вот что за человек? не владея информацией так и продолжает выводы делать.

я новую машину покупал для того, чтоб самому в ней ковыряться, или еще кучу бабла в ремонт вваливать, когда на машину гарантия есть? — нравится свое бабло за так раскидывать, да пожалуйста, раскидывайте.

пысы: ставят коробку, выезжаю в этот же день в москву. еду не больше 80км/ч, чтоб все в коробке притерлось. въезжаю в москву — вулетают 2 передачи, возвращаюсь — вылетают 4! держалась только 3-я передача. а потом вообще рычаг колом встал.

поменял шаровые — через неделю болт шаровой срезало. металл перекаленный был. збс! снова хозяин виноват!

цитата: Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые

цитата: . смесь гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую.

цитата: лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре

цитата: Говорят же — RustStop! Дело верное, проверенное. Заехал, помыли, пролили, собрали, уехал

цитата: Изначально написано GREEN SPB:

Сейчас только так, я выше написал то же самое. Раст стоп сейчас круче всего.

Вам что за рекламу заплатили?
Я вот не заметил особой разницы между ним и аналогами от Тектила или Вальволина

Главное не запускать. А то щелкнет камушком, скол. Начинает вздуваться, ржаветь. Сразу зачистить, и хотябы замовилить до тепла. Или сразу цинкарем травануть, грунтовочки, и лачком. Так и контролируем кузовок. Арки замостичить, стыки всякие, где больные места. В двери тряпку промасленную бросить, ну и протчее.

цитата: Originally posted by Металлический Червь:

Раст стопом или тектилом ебли столькоже, то что делают в сервисе-это только для вида.

Фак.
Тут есть тема в этом разделе, как один наш камрад купил Запорожец. Я в ней много рассказывал, как делают РастСтоп в сервисе, где сам делаю. Даже назвал его — чтоб уж конкретным быть, хотя и рискуя быть обвиненным в рекламе.
Я не связан никак ни с растстопом, ни с конкретными сервисами, где его делают. Но он реально лучше любого самодеятельного говна, и лучше Тектилов и прочих составов, формирующих слой-пленку.
РастСтоп как раз ближе к столь любимому многим пушсалу и иже с ним — он не застывающую пленку формирует, а вязкую. ПОД ним никогда не будет ржавчины и отслоений, что под Тектилом — не редкость.
Еще важно — едва ли не самое важное. РастСтоп предназначен в первую очередь для НЕНОВЫХ авто, где коррозия уже началась! Тектил и иже с ними на такие машины наносить — это «инъекция в протез», полная бессмыслица. А РастСтоп — прямо на ржавчину!

Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

цитата: Изначально написано carrier:
Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

Так в баллончиках есть, там вариантов составом и назначений куча. Хотел купить, но одумался. Не успеет .

цитата: Изначально написано RTDS:

Тектил и иже с ними на такие машины наносить — это «инъекция в протез», полная бессмыслица. А РастСтоп — прямо на ржавчину!

Не соглашусь. Тектил тот что для крытых полостей ведёт себя также как раст стоп. Это по моим наблюдениям.

печной мазут аннако. разогреть и мовильницей влить. редкостно стойкое покрытие получаецца, проникает везде не хуже нигрола, но не в пример менее вонюч. хорошо пропитывает ржу и не даёт ей дальше лезть. у меня на воротах гаража мазутное пятно года 4 держалось не смываясь. и ржа на нём почти не лезла.

Если Нива ржавеет, то залить лучше бензином
и поджечь, чтоб ярче горела

Т к сгнивает она достаточно быстро, и ремонтных работ по ней не напасешься

цитата: Originally posted by carrier:

Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

Я под Электрозаводским мостом делаю. Всегда делали четко.

цитата: Изначально написано Maksim V:
завод перешёл на катофорезный процесс грунтования в мае 2013 года — Нивы сейчас ржавеют гораздо медленнее ( примерно в 8 раз) .

Это еще хуже.
На такой метод грунтовки в 90-х годах перешел ГАЗ.
И Волги стали сразу быстро гнить.
Вместо нормального слоя грунта-тоненький молекулярный слой хрени,который нихера не держится толком и по нему сразу краска.
Чуть заденешь-скол до металла и ржавчина.И перепадов температуры не переносит.

А вообще быстро гниет-это свидетельство качества сталепроката из которого сделан кузов.Углеродистость и т.д.

У меня шаха 1996г.в.,эксплуатация в городе круглый год,стоит на улице,пробег около 400000км.
До сих пор все родное,кузов не варил и краска заводская.
Мовилил сразу после покупки и еще раза два в течении жизни тактилом обрабатывал на станции.

Так вот заметил-бывало царапину до металла около года не закрашивал,а металл не ржавел.
Главное хороший металл и честный,нормальный грунт.(У меня очень толстый слой заводского грунта на эпоксидной основе,краска даже если поцарапается-грунт остается,его даже отверткой с трудом скарябаешь.)

цитата: Изначально написано sk0ndr:
Дано: Чем залить

За рекламу не платили. Я бы не отказался.
Как выше писали, Раст Стоп оптимален когда уже есть ржа. Тектил и Валволин лучше работают как упреждающее средство. Именно Тектил я и сделал на новой машине. В первый и последний раз(имею в виду вообще антикор на иномарке.

цитата: Т к сгнивает она достаточно быстро, и ремонтных работ по ней не напасешься

Раздатка с коробкой уже должны выпасть.

цитата: Изначально написано Maksim V:

У меня есть НИВА 1995 года выпуска — покупал в Автомире . Краска родная — «паучки» есть естественно , но машина не гнилая — всё крепкое — если за машиной следить — ни хрена с ней не будет — отъездила 10 зим — последнее время практически не эксплуатируется — 2500 км за лето — зимой стоит в гараже .

Если следить (c)
А это значит антикор обновлять не реже раза в два года
и полировать кузов

Уаз Хантер в свое время проливал таким горячим составом — негрол + пушсало 50/50. через 6 лет продал почти без ржавчины
хотя пару лет на солнце текло из всех щелей ))))

Лёгкий офф — что мешало залить ниву сразу после покупки?

цитата: что мешало залить ниву сразу после покупки?

Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

Понятно.

все уже сказано
разбитую чашку не склеить

у соседа было две нивы
ржавели на глазах, а он их латал, так что опыт не праздный
в конце концов, когда он засел в реке, дергавший его трактор просто разорвал машину, выдрав зад
а коробка с раздаткой у него регудярно падали на дорогу, т к пол был в решето

это не дилер, это знакомые у вас такие

Работа в автосервисе часто меняет людей.

1 облить бензином и сжечь
2 положить болт на эти дыры покрасить в камуфляж и гонять на ней на охоту пока не развалится заваривая по мере появления дыры

Эта проблема была у ВАЗов периода от 1997 до 2001 когда там хотели съэкономить и типа ввели новые технологии и красили кузова на голый металл без грунта

красили был период у кента так 10 сгнила за три года в хлам

цитата: Изначально написано sk0ndr:

Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

Это на многих сервисах мода такая. После антикора пихай палец в любую дырку-везде будет антикор. Только прикол в том, что антикор там до куда палец достает, дальше его нет и хрен проверишь )

цитата: Изначально написано 32RUS:

Это на многих сервисах мода такая. После антикора пихай палец в любую дырку-везде будет антикор. Только прикол в том, что антикор там до куда палец достает, дальше его нет и хрен проверишь )

Антикора без полной разборки не бывает. Всё что делают в таких сервисах, делаеться без разборки. Это всегда есть только имитация антикорозийной обработки.

цитата: Антикора без полной разборки не бывает

Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками.

цитата: Изначально написано sk0ndr:

Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками.

Это правильный подхот, но например низы дверей изнутри таким макаром не прольёшь. Обшивку снимать надо. Тоже с задней дверью универсалов и хчбэков.

бетоном. У мну знакомый покупал когда то жигуль, все понять не мог, че продавец по полу стучит и приговаривает — вах какой пол, бетон, на века. В гараже поглядел точно бетон

цитата: Эта проблема была у ВАЗов периода от 1997 до 2001 когда там хотели съэкономить и типа ввели новые технологии и красили кузова на голый металл без грунта

цитата: в свое время проливал таким горячим составом — негрол + пушсало 50/50. через 6 лет продал почти без ржавчиныхотя пару лет на солнце текло из всех щелей ))))

цитата: Originally posted by Генералисимус Сталин:

красили был период у кента так 10 сгнила за три года в хлам

цитата: Изначально написано Максуд-Оглы:

Бетон вполне возможно. У нас парень шаху как-то купил, начали варить — потекла. Лонжероны из бумаги и пластилина, задутые. Чего только не бывает.

забавно.написал сообщение а оно исчезло)ржа в тазах идет изнутри,от этого все проблемы,ездили в самару за тачкой,наблюдал картину: едет машина с прицепом,на прицепе штуки три кузова которые ничем не покрыты,голое железо.и падают осадки,думаю все ясно.
тачка ржавеет на стыках изнутри,у меня семерка 10 года,в первый же год пошла облупятся краска,стыки порогов,стыки крыши с передней стойкой,было даже пару вздутий на ровном месте на двери.

щас проблема вздутий есть на многих машинах, даже на японцах и европейцах.

Если дешево и сердито — смесь пушечного сала с нигролом. Можно слегка разбавить при перемешивании керосином, если слишком густо. Правда потом недели две в машине стоит жуткий запах. Когда продавал свой М-2141 ,обработанный 2 раза таким образом, народ на площадке собирался , что бы посмотреть на » родные не ржавые пороги» на 10- летнем Москвиче.

Если по современному , то на не новую подржавевшие детали — только Раст- Стоп.

цитата: смесь пушечного сала с нигролом.

цитата: Изначально написано RTDS:
Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп — неужели вы о нем не знаете.

Останавливает коррозию, которая уже началась — работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище — вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями — сделайте РастСтоп и успокойтесь!

цитата: у меня семерка 10 года,в первый же год пошла облупятся краска,стыки порогов,стыки крыши с передней стойкой,было даже пару вздутий на ровном месте на двери.

В магазине видел электрораспылитель. Краскопульт, только вместо штуцера подачи воздуха — шнур с вилкой.
Для расстопа распылять пойдет? Компрессора нету, да и покупать не особенно есть возможность. Понятно, что машину красить такой ботвой не стоит, но антикорр нанести хоть можно?

цитата: но антикорр нанести хоть можно?

У меня сейчас в новой ниве , вся родная шумоизоляция (войлок сверху битум потом целлофан ) вся мокрая после зимы.. придётся разбирать и выкидывать , на хрен , эту хрень.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

В магазине видел электрораспылитель. Краскопульт, только вместо штуцера подачи воздуха — шнур с вилкой.
Для расстопа распылять пойдет? Компрессора нету, да и покупать не особенно есть возможность. Понятно, что машину красить такой ботвой не стоит, но антикорр нанести хоть можно?

Он только для жидкой краски. Это, так сказать, современная реинкарнация знаменитой совецкой насадки на пылесос и стеклянную банку — потолки водоэмульсионкой пачкать.

Мовиль — друг Жигулей! Воняет, но через пару дней выветрится. Можно на свежий мовиль сверху что-нибудь посыпать, ну там пыль например или песок, чтобы прилипло и мовиль подольше оставался. Но это уже хардкор.

цитата: давление в 8-10 атмосфер «задуваем» все скрытые полости и покрываем днище

источник

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.
Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев. Днище на удивление ведет себя достойно.
Задача: Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Кроме древнего мовиля ничего на ум не приходит. Но неужели ничего нового не придумано?

Мовиль и Отработка больше нет вариантов, отец-преданный тазовод, сам давно расстался с этой маркой

Отработка не так воняет как мовиль

Если уже зацвела, то скорее всего заливать уже поздно, сливать надо.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп — неужели вы о нем не знаете.

Останавливает коррозию, которая уже началась — работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище — вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями — сделайте РастСтоп и успокойтесь!

Опередили
Но раз в год повторять не нужно — я на всех машинах делал раз в 2 года — более, чем достаточно.

Подтверждаю.Хороший состав. Всегда делал его на новых машинах, иногда тектил бронзу. Но это надо было делать снова лучше. Делаю и на иномарках, но только днище и арки. Потому что видел испорченные арки под «войлочными» подкрылками задних колес.

Кто то Цинкарь рекомендовал. Ещё Тектил хвалили. Сам по весне по старинке преобразователем ржавчины очаги ржи удаляю а потом Мовилем с цинком промазываю.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев.

Волжское небо
спасибо. Что-то вроде этого и искал.

Как в старые далекие советские времена полости залить нигролом.
http://auto-geo.ru/shop/produc. =690211&ref=yml

Нигрол вымывается через 2-3 года. А вот Мовиль только через 10-12 лет. Налипший песок лишь укрепляет его.

бензином. а потом поджечь.
в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

за первые 1,5 года поменял 5 коробок (4 из них по гарантии), на 70км/ч срезало болт шаровой (до опоры моста не доехал 2 метра), на 80км/ч клинило передний правый ступичный подшипник, протекал краник печки — весь тосол в салоне (благо в городе), не мог подобрать левый стеклоподъемник. у моего тросик был на 2 см короче тех, которые продавались в магазинах зч. пришлось пилить дверь для натяжного валика

короче, это был последний мой отечественный автомобиль

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213.

цитата: в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

Антикорный центр на Гранитной 51. Новый Ховер обработал Тектил Цинк. 10500р в тринадцатом году. Следующая обработка через два года. Что ценно моют и сушат днище. В первый день мойка и сушка, на следующий обработка. Уделали как Бог черепаху. То есть качественно.
Инструмент есть, влезли везде, делали с частичной разборкой. При выдаче машину показывают на подъёмнике, дают фонарик для поиска косяков. Я не нашел, хотя по своей работе знаю где искать. С тем антикором который заказывают в салоне при покупке и отвозят аутсорсерам не сравнить. Но похоже я с Ховером перебздел, можно было и не делать. Покупали вместе с знакомым с разницей в месяц. Сейчас прошло почти два года. Внимательно исползав две машины разницу не увидел. На машине без антикора ржавчину на кузове обнаружить не удалось ни где. Если есть ржавчина в скрытых полостях альтернативы Раст Стопу нет. Как часто повторять скажут при первичном осмотре.
Занимался сам антикором всех своих отечественных автомобилей, проходил и мовиль и негрол и сурик. Лучший результат от смеси гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую. Не забыть через пару дней прочистить сливные и вентиляционные отверстия. Хватает очень на долго, но есть минус. Если нужны будут кузовные работы с сваркой, желательно рядом иметь пожарную машину.
Обработка отечественной машины своими силами займет много времени и сил. Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять. Потом повтор. Нужен подъёмник или опрокидывать машину(что предпочтителней, хотя сейчас наверно никто уже не умеет)мощный компрессор и всякие насадки, зеркальца, шланги, дрель, заглушки и т.д.У меня обработка Жигулей для себя занимала три полноценных дня. Другую самостоятельную обработку считаю полумерами. Если нужно что бы год другой ноги не провалились, тогда конечно нет смысла так заморачиваться. Задуть в самые проблемные места как получиться и забить. Через пару-тройку лет всем показывать сквозные дырки и рассказывать, что антикор гавно и как его не делай совсем не помогает Исключительно свой опыт.

цитата: Originally posted by GREEN SPB:

Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять.

цитата: Бесполезно, на нивах прошлых годов выпуска ржавчина вылазила из под краски, отваливая саму краску.

Все мои Нивы были белыми (корпоративный цвет, мать его), гнили просто пипец, причем ездили в основном по северам, где реагентов минимум. С краской металлик держались куда лучше.

цитата: Изначально написано Maksim V:

Не сравнивайте — сейчас качество гораздо лучше — с КПП проблемы нет давно , а по поводу ступичного подшипника — вы не следили за машиной — кран отопителя — открыл при покупке и больше его не трогаем до продажи .
По поводу ржавчины — сейчас это в прошлом — завод перешёл на катофорезный процесс грунтования в мае 2013 года — Нивы сейчас ржавеют гораздо медленнее ( примерно в 8 раз) .

ну вот что за манера — делать выводы, не зная людей? у меня подшипник ступичный клину дал, когда я от сервиса отъехал 1,5км после планового ТО. официалы, мать их ети. гайку подшипника перетянули. но вывод вы знатно сделали, о том, кто как за машиной следит.

и про ржавчину — не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Я смогу, ездит у нас парочка таких. Но это не завода заслуга.

цитата: Originally posted by cherus:

и про ржавчину — не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Все скрытые полости заливал Тектилом, ушло 2 проффессиональных баллона, весь пол-полведра почти кипящего пушсала и прям в него сразу плюхал родную шумку которая типа стекловаты.
Всё делалось с полной разборкой салона.
Не гниёт, 13лет машине, купалась несколько раз по середину руля и после даже не сушилась толком.

Горячий мовиль, приблуда бачок типа сифона со шлангом и пистолетом. Компрессор. Если есть очаги ржавчины — ортофосфорная /раст стоп/пескоструйка/. Грунт / Краска. Металлическая щетка только снять бахрому, дает наклеп. По днищу битум (бикор), у нас бывает сверху мягкой туалетной бумагой бикор накрывают, типа камням лучше сопротивляется. Так маскарад 2141 прожил 12 лет, после сгнили задние лонжероны.

цитата: Originally posted by GREEN SPB:

. смесь гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую.

цитата: Originally posted by Howk:

. Горячий мовиль, приблуда бачок типа сифона со шлангом и пистолетом. Компрессор. Если есть очаги ржавчины — ортофосфорная /раст стоп/пескоструйка/. Грунт / Краска. Металлическая щетка .

Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые
Говорят же — RustStop! Дело верное, проверенное. Заехал, помыли, пролили, собрали, уехал.
Не, я сам самодельщик и любитель не всегда оправданного здравым смыслом технического геморроя, но не настолько же! Накой эта лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре?! С этим маразматичным заливанием горячей (!) смеси? Дым-вонь-огонь — нафига?!

цитата: Originally posted by RTDS:

Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые

цитата: покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

цитата: у меня подшипник ступичный клину дал, когда я от сервиса отъехал 1,5км после планового ТО.

цитата: Изначально написано RTDS:
Накой эта лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре?! С этим маразматичным заливанием горячей (!) смеси? Дым-вонь-огонь — нафига?!

Раст стопом или тектилом ебли столькоже, то что делают в сервисе-это только для вида. Я разбирал много проантикоренных на сервисах машин- всегда там было пролито только то что можно пролить снаружи особо не напрягаясь.
Горячее варево обильно залитое в салон-живёт там своей жизнью, на холоде твердеет, в жару плавиться и затекает в новые трещины образовавшиеся в краске. Наверно можно и полведра тектила в машину влить, но сцука дорого.

цитата: Это в каком изменённом сознании надо быть , чтобы Ниву обслуживать у «официалов» ?

цитата: Изначально написано Maksim V:

Я и говорю , что вы за машиной не следили . Что не так ?
Это в каком изменённом сознании надо быть , чтобы Ниву обслуживать у «официалов» ?

когда по гарантии меняют 4 коробки, волей-не волей будешь у официалов обслуживаться для сохранения этой самой гарантии. да и логика ваша умиляет. ремонтник гайку перетянул, а хозяин за машиной не следит. железобетонно!

кстати, мастера эти не так далеко от вас были в 2000-2002годах. километров так 130 по а-114, а потом на развязку. и после тоншалово направо. там вот и были такие умельцы.

цитата: когда по гарантии меняют 4 коробки, волей-не волей будешь у официалов обслуживаться для сохранения этой самой гарантии..

цитата: мастера эти не так далеко от вас были в 2000-2002годах.

цитата: Изначально написано Maksim V:

От меня это далеко — день пути .

ну вот что за человек? не владея информацией так и продолжает выводы делать.

я новую машину покупал для того, чтоб самому в ней ковыряться, или еще кучу бабла в ремонт вваливать, когда на машину гарантия есть? — нравится свое бабло за так раскидывать, да пожалуйста, раскидывайте.

пысы: ставят коробку, выезжаю в этот же день в москву. еду не больше 80км/ч, чтоб все в коробке притерлось. въезжаю в москву — вулетают 2 передачи, возвращаюсь — вылетают 4! держалась только 3-я передача. а потом вообще рычаг колом встал.

поменял шаровые — через неделю болт шаровой срезало. металл перекаленный был. збс! снова хозяин виноват!

цитата: Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые

цитата: . смесь гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую.

цитата: лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре

цитата: Говорят же — RustStop! Дело верное, проверенное. Заехал, помыли, пролили, собрали, уехал

цитата: Изначально написано GREEN SPB:

Сейчас только так, я выше написал то же самое. Раст стоп сейчас круче всего.

Вам что за рекламу заплатили?
Я вот не заметил особой разницы между ним и аналогами от Тектила или Вальволина

Главное не запускать. А то щелкнет камушком, скол. Начинает вздуваться, ржаветь. Сразу зачистить, и хотябы замовилить до тепла. Или сразу цинкарем травануть, грунтовочки, и лачком. Так и контролируем кузовок. Арки замостичить, стыки всякие, где больные места. В двери тряпку промасленную бросить, ну и протчее.

цитата: Originally posted by Металлический Червь:

Раст стопом или тектилом ебли столькоже, то что делают в сервисе-это только для вида.

Фак.
Тут есть тема в этом разделе, как один наш камрад купил Запорожец. Я в ней много рассказывал, как делают РастСтоп в сервисе, где сам делаю. Даже назвал его — чтоб уж конкретным быть, хотя и рискуя быть обвиненным в рекламе.
Я не связан никак ни с растстопом, ни с конкретными сервисами, где его делают. Но он реально лучше любого самодеятельного говна, и лучше Тектилов и прочих составов, формирующих слой-пленку.
РастСтоп как раз ближе к столь любимому многим пушсалу и иже с ним — он не застывающую пленку формирует, а вязкую. ПОД ним никогда не будет ржавчины и отслоений, что под Тектилом — не редкость.
Еще важно — едва ли не самое важное. РастСтоп предназначен в первую очередь для НЕНОВЫХ авто, где коррозия уже началась! Тектил и иже с ними на такие машины наносить — это «инъекция в протез», полная бессмыслица. А РастСтоп — прямо на ржавчину!

Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

цитата: Изначально написано carrier:
Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

Так в баллончиках есть, там вариантов составом и назначений куча. Хотел купить, но одумался. Не успеет .

цитата: Изначально написано RTDS:

Тектил и иже с ними на такие машины наносить — это «инъекция в протез», полная бессмыслица. А РастСтоп — прямо на ржавчину!

Не соглашусь. Тектил тот что для крытых полостей ведёт себя также как раст стоп. Это по моим наблюдениям.

печной мазут аннако. разогреть и мовильницей влить. редкостно стойкое покрытие получаецца, проникает везде не хуже нигрола, но не в пример менее вонюч. хорошо пропитывает ржу и не даёт ей дальше лезть. у меня на воротах гаража мазутное пятно года 4 держалось не смываясь. и ржа на нём почти не лезла.

Если Нива ржавеет, то залить лучше бензином
и поджечь, чтоб ярче горела

Т к сгнивает она достаточно быстро, и ремонтных работ по ней не напасешься

цитата: Originally posted by carrier:

Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

Я под Электрозаводским мостом делаю. Всегда делали четко.

цитата: Изначально написано Maksim V:
завод перешёл на катофорезный процесс грунтования в мае 2013 года — Нивы сейчас ржавеют гораздо медленнее ( примерно в 8 раз) .

Это еще хуже.
На такой метод грунтовки в 90-х годах перешел ГАЗ.
И Волги стали сразу быстро гнить.
Вместо нормального слоя грунта-тоненький молекулярный слой хрени,который нихера не держится толком и по нему сразу краска.
Чуть заденешь-скол до металла и ржавчина.И перепадов температуры не переносит.

А вообще быстро гниет-это свидетельство качества сталепроката из которого сделан кузов.Углеродистость и т.д.

У меня шаха 1996г.в.,эксплуатация в городе круглый год,стоит на улице,пробег около 400000км.
До сих пор все родное,кузов не варил и краска заводская.
Мовилил сразу после покупки и еще раза два в течении жизни тактилом обрабатывал на станции.

Так вот заметил-бывало царапину до металла около года не закрашивал,а металл не ржавел.
Главное хороший металл и честный,нормальный грунт.(У меня очень толстый слой заводского грунта на эпоксидной основе,краска даже если поцарапается-грунт остается,его даже отверткой с трудом скарябаешь.)

цитата: Изначально написано sk0ndr:
Дано: Чем залить

За рекламу не платили. Я бы не отказался.
Как выше писали, Раст Стоп оптимален когда уже есть ржа. Тектил и Валволин лучше работают как упреждающее средство. Именно Тектил я и сделал на новой машине. В первый и последний раз(имею в виду вообще антикор на иномарке.

цитата: Т к сгнивает она достаточно быстро, и ремонтных работ по ней не напасешься

Раздатка с коробкой уже должны выпасть.

цитата: Изначально написано Maksim V:

У меня есть НИВА 1995 года выпуска — покупал в Автомире . Краска родная — «паучки» есть естественно , но машина не гнилая — всё крепкое — если за машиной следить — ни хрена с ней не будет — отъездила 10 зим — последнее время практически не эксплуатируется — 2500 км за лето — зимой стоит в гараже .

Если следить (c)
А это значит антикор обновлять не реже раза в два года
и полировать кузов

Уаз Хантер в свое время проливал таким горячим составом — негрол + пушсало 50/50. через 6 лет продал почти без ржавчины
хотя пару лет на солнце текло из всех щелей ))))

Лёгкий офф — что мешало залить ниву сразу после покупки?

цитата: что мешало залить ниву сразу после покупки?

Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

Понятно.

все уже сказано
разбитую чашку не склеить

у соседа было две нивы
ржавели на глазах, а он их латал, так что опыт не праздный
в конце концов, когда он засел в реке, дергавший его трактор просто разорвал машину, выдрав зад
а коробка с раздаткой у него регудярно падали на дорогу, т к пол был в решето

это не дилер, это знакомые у вас такие

Работа в автосервисе часто меняет людей.

1 облить бензином и сжечь
2 положить болт на эти дыры покрасить в камуфляж и гонять на ней на охоту пока не развалится заваривая по мере появления дыры

Эта проблема была у ВАЗов периода от 1997 до 2001 когда там хотели съэкономить и типа ввели новые технологии и красили кузова на голый металл без грунта

красили был период у кента так 10 сгнила за три года в хлам

цитата: Изначально написано sk0ndr:

Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

Это на многих сервисах мода такая. После антикора пихай палец в любую дырку-везде будет антикор. Только прикол в том, что антикор там до куда палец достает, дальше его нет и хрен проверишь )

цитата: Изначально написано 32RUS:

Это на многих сервисах мода такая. После антикора пихай палец в любую дырку-везде будет антикор. Только прикол в том, что антикор там до куда палец достает, дальше его нет и хрен проверишь )

Антикора без полной разборки не бывает. Всё что делают в таких сервисах, делаеться без разборки. Это всегда есть только имитация антикорозийной обработки.

цитата: Антикора без полной разборки не бывает

Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками.

цитата: Изначально написано sk0ndr:

Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками.

Это правильный подхот, но например низы дверей изнутри таким макаром не прольёшь. Обшивку снимать надо. Тоже с задней дверью универсалов и хчбэков.

бетоном. У мну знакомый покупал когда то жигуль, все понять не мог, че продавец по полу стучит и приговаривает — вах какой пол, бетон, на века. В гараже поглядел точно бетон

цитата: Эта проблема была у ВАЗов периода от 1997 до 2001 когда там хотели съэкономить и типа ввели новые технологии и красили кузова на голый металл без грунта

цитата: в свое время проливал таким горячим составом — негрол + пушсало 50/50. через 6 лет продал почти без ржавчиныхотя пару лет на солнце текло из всех щелей ))))

цитата: Originally posted by Генералисимус Сталин:

красили был период у кента так 10 сгнила за три года в хлам

цитата: Изначально написано Максуд-Оглы:

Бетон вполне возможно. У нас парень шаху как-то купил, начали варить — потекла. Лонжероны из бумаги и пластилина, задутые. Чего только не бывает.

забавно.написал сообщение а оно исчезло)ржа в тазах идет изнутри,от этого все проблемы,ездили в самару за тачкой,наблюдал картину: едет машина с прицепом,на прицепе штуки три кузова которые ничем не покрыты,голое железо.и падают осадки,думаю все ясно.
тачка ржавеет на стыках изнутри,у меня семерка 10 года,в первый же год пошла облупятся краска,стыки порогов,стыки крыши с передней стойкой,было даже пару вздутий на ровном месте на двери.

щас проблема вздутий есть на многих машинах, даже на японцах и европейцах.

Если дешево и сердито — смесь пушечного сала с нигролом. Можно слегка разбавить при перемешивании керосином, если слишком густо. Правда потом недели две в машине стоит жуткий запах. Когда продавал свой М-2141 ,обработанный 2 раза таким образом, народ на площадке собирался , что бы посмотреть на » родные не ржавые пороги» на 10- летнем Москвиче.

Если по современному , то на не новую подржавевшие детали — только Раст- Стоп.

цитата: смесь пушечного сала с нигролом.

цитата: Изначально написано RTDS:
Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп — неужели вы о нем не знаете.

Останавливает коррозию, которая уже началась — работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище — вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями — сделайте РастСтоп и успокойтесь!

цитата: у меня семерка 10 года,в первый же год пошла облупятся краска,стыки порогов,стыки крыши с передней стойкой,было даже пару вздутий на ровном месте на двери.

В магазине видел электрораспылитель. Краскопульт, только вместо штуцера подачи воздуха — шнур с вилкой.
Для расстопа распылять пойдет? Компрессора нету, да и покупать не особенно есть возможность. Понятно, что машину красить такой ботвой не стоит, но антикорр нанести хоть можно?

цитата: но антикорр нанести хоть можно?

У меня сейчас в новой ниве , вся родная шумоизоляция (войлок сверху битум потом целлофан ) вся мокрая после зимы.. придётся разбирать и выкидывать , на хрен , эту хрень.

цитата: Originally posted by sk0ndr:

В магазине видел электрораспылитель. Краскопульт, только вместо штуцера подачи воздуха — шнур с вилкой.
Для расстопа распылять пойдет? Компрессора нету, да и покупать не особенно есть возможность. Понятно, что машину красить такой ботвой не стоит, но антикорр нанести хоть можно?

Он только для жидкой краски. Это, так сказать, современная реинкарнация знаменитой совецкой насадки на пылесос и стеклянную банку — потолки водоэмульсионкой пачкать.

Мовиль — друг Жигулей! Воняет, но через пару дней выветрится. Можно на свежий мовиль сверху что-нибудь посыпать, ну там пыль например или песок, чтобы прилипло и мовиль подольше оставался. Но это уже хардкор.

цитата: давление в 8-10 атмосфер «задуваем» все скрытые полости и покрываем днище

источник

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

  1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
  2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

  1. подготовка всего необходимого;
  2. первичная очистка поврежденной части кузова;
  3. обезжиривание и грунтовка;
  4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

  • шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
  • преобразователь ржавчины,
  • растворитель,
  • антикоррозионная грунтовка,
  • краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
  • при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
  1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

    Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

    Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

    Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

    Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

    От тщательности работы зависит долговечность результата

    Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

    Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

    Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

    Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

    Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

    Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

    Малярные работы требуют минимальных навыков!

    Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

    Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

    Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

    В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

    В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

    Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

    В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

    Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

    Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

    Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

    • регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
    • регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
    • подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
    • антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
    • антикоррозионная обработка днища машины.

    Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

    источник

    Читайте также:  Как избавиться от седых волос у детей