Меню Рубрики

Как избавиться от корки на грядке

Самый лучший способ ускорить появление всходов моркови – это сразу после посева накрыть грядку укрывным материалом.
Если вы этого не сделали, а в это время прошли ливневые дожди, то уже через 2–3 дня на поверхности почвы появляется почвенная корка, которая способствует быстрому иссушению почвы и затрудняет появление всходов.
Особенно это опасно на тяжелых глинистых почвах, т.к. на них образуется очень плотная и твердая корка, а доступ воздуха к семенам вообще прекращается. При этом молодые росточки слабеют и вообще не могут пробиться через эту корку.
Такую грядку необходимо осторожно порыхлить через 3–4 часа после дождя или полива, избегая любого перемещения почвы, чтобы не повредить молодые растения. Лучше всего это сделать легким деревянным катком, на который набиты тонкие гвозди длиной 1,5–2 см. Такой каток необходимо осторожно двигать поперек рядков.
Если специального каточка у вас нет, то лучше всего использовать обычную вилку. Но на практике огородники чаще всего такую грядку рыхлят легкими грабельками. Появление почвенной корки предупреждает также мульчирование посевов торфяной крошкой.
Семена моркови прорастают очень медленно. Обычно даже при благоприятных условиях всходы появляются через 10–13 дней после посева, а при низкой температуре – только через 22–28 дней. Это создает большие трудности в борьбе с сорняками, семена которых прорастают быстро и дают дружные всходы.
А поскольку молодые растения в первый период после всходов развиваются очень медленно, то и их в это время легко затягивает сорняками.
Такое медленное развитие растений связано с тем, что в это время усиленно у них растет стержневой корень, развитие которого опережает развитие листьев. Сначала он растет в длину, а через месяц после появления всходов начинает утолщаться. Поэтому в течение недели после появления всходов их желательно не поливать, чтобы дать возможность корням уйти как можно глубже в почву.
Первый настоящий лист у моркови образуется через 10–12 дней после появления всходов. Чтобы сорняки не мешали молодым всходам, посевы после появления первого настоящего листа необходимо пропалывать. Делать это надо очень осторожно, чтобы вместе с травой не выдергивать не окрепшие всходы.
Еще через 8–10 дней, когда появится второй настоящий листок, прополку сорняков повторяют, а молодые растения прореживают, оставляя между ними по 2–2,5 см друг от друга. Перед прореживанием грядки обильно поливают, чтобы было легче удалить лишние растения.
Если посевы моркови оказались слишком загущенными, то при прореживании можно легко повредить главный корень у соседних растений. Тогда у них начнется образование боковых корней, и морковь вырастет уродливой. Поэтому выдергивать лишние растения необходимо только по направлению вверх, а не в сторону, чтобы не повредить соседний корень.
Очень удобно первое прореживание моркови делать с помощью пинцета. Им очень легко захватывать тонкий стебелек моркови у самой поверхности земли, куда пальцами достать неудобно.
При необходимости выдернутые только при первом прореживании молодые растения моркови можно пересадить, если на вашей морковной грядке из-за плохого качества семян образовались большие «плешины». И хотя эти растения будут болеть, но большинство их приживется. Правда корнеплоды получатся короткими, будет много «уродцев», но для еды они будут вполне пригодными.
Второе прореживание моркови делают через 20–25 дней, когда она достигает пучковой зрелости (диаметр карандаша). Запаздывать с этим прореживанием нельзя, поскольку позднее из-за тесноты корни растений переплетаются и при прореживании выдергиваются.
Но и допускать слишком изреженных посевов не следует, т.к. корнеплоды разрастаются, грубеют и даже деформируются, что резко ухудшает их качество. Сразу после прореживания грядку необходимо обильно полить.
После второго прореживания расстояние между растением должно составлять 4–5 см, что обеспечивает получение большого урожая качественных корнеплодов. При меньшем расстоянии между растениями корнеплоды не достигнут нормальных для данного сорта размеров, особенно крупноплодные зимние сорта.
Прореживать морковь лучше утром, чтобы не привлекать запахом ботвы морковную муху. Она летает вечером и, ориентируясь на морковный запах, задерживается у грядки с морковью, откладывая яйца в землю у самой головки растения.
Сразу после прореживания моркови почву около оставленных на грядке растений надо полить и слегка обжать, при необходимости засыпать оставленные после выдергивания моркови отверстия. Очень полезно сразу после прореживания опудрить грядку молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. Это позволит избежать повреждения растений морковной мухой.
И еще – не оставляйте выдернутые растения рядом с морковной грядкой, чтобы не привлекать вредителей. Одновременно с прореживанием моркови на грядке производится и рыхление почвы.
Во второй половине вегетации, когда ботва на грядках сомкнется, рыхлить грядки нецелесообразно, т.к. при этом повреждается не только корневая система, но и корнеплоды.
В это время основным «агротехническим приемом» является прореживание растений для домашних нужд и для реализации. При этом одновременно удаляют последние сорняки и подгребают землю к оголенным верхушкам корнеплодов, чтобы они не позеленели.
Но при запоздалом прореживании, особенно на сухой почве, растения с большим трудом удаляются из земли или вообще их удалить невозможно, т.к. при этом часто обрывается ботва. В этом случае растения предварительно необходимо полить и вооружиться небольшой узкой металлической лопаткой.

источник

Некоторые владельцы теплиц недоумевают, когда в своих владениях находят сюрприз в виде зеленой почвы. Сразу возникает вопрос, почему в теплице зеленеет земля. Казалось бы, там она надежно защищена от неблагоприятных влияний внешней среды, находится под постоянной и внимательной опекой садовода или огородника. Этому неприятному явлению есть несколько объяснений, и для каждого из них можно подобрать способ борьбы.

Сама по себе данная неприятность не несет никакой угрозы для растений, которые растут в теплице. Но вот те причины, которые ее вызвали, могут нанести существенный ущерб для будущего урожая и для самих саженцев. Поэтому, как только была обнаружена позеленевшая почва, необходимо выявить причину и начинать усиленную борьбу с ней. Существует четыре основные причины появления зеленого грунта: переувлажнение, недостаточное проветривание, чрезмерное удобрение почвы и повышенная кислотность грунта. Иногда они могут комбинироваться между собой, и тогда так называемых первопричин будет не одна, а две или три, а то и четыре.

Как только обнаружен такой грунт, необходимо немедленно начинать действовать

Зеленый цвет приобретается грунтом за счет прорастания в нем либо мха, либо водорослей. И первые, и вторые прекрасно себя чувствуют там, где наблюдается избыток влаги. Разница в том, что мох предпочитает места с плохим освещением, а водоросли любят яркий и (особенно!) естественный свет. Замечено, что они не так активно размножаются и растут под лампами. К тому же мох намного активнее растет в местах с кислым грунтом.

Итак, вы обнаружили мох на грядках и возник вопрос как избавиться от этого. Как только обнаружен зеленый грунт, следует предпринять следующие действия.

  1. Значительно уменьшить полив или даже на время полностью его прекратить.
  2. Определить, что именно делает землю зеленой: мох или водоросли. Если это мох, то необходимо увеличить доступ света в помещение, так как они любят сумрак. Если это водоросли, то необходимо перекрыть им доступ к свету. Для этого землю посыпают слоем песка сверху. В обоих случаях желательно убрать зараженный слой.
  3. Увеличьте проветривание.
  4. Если данные процедуры не помогли, переходите к «тяжелой артиллерии».

Использовать медный купорос для уничтожения «зелени» на почве категорически запрещено

Важно!
Ни в коем случае после выявления зеленого грунта из-за мха или водорослей нельзя пользоваться медным купоросом для их уничтожения. Он не только успешно справиться с этими нежелательными гостями, но и с полезными микробами и микроорганизмами, которые помогают расти рассаде. После обработки им земля станет непригодной для выращивания чего-либо и ее придется полностью заменить.

Применение мульчирования помогает избежать чрезмерного увлажнения. Данный метод позволяет поддерживать вокруг растения наиболее благоприятную для него температуру, мульча не дает слишком быстро и резко улетучиваться теплу из грунта. Так как влага тоже задерживается дольше, более частые и обильные поливы становятся неактуальными. Именно поэтому покрытие растений синтетическими или органическими материалами дает хорошую профилактику против появления мха или водорослей в земле.

Мульчирование следует проводить в конце весны или же в начале лета. Более раннее проведение грозит тем, что на не прогревшейся земле покрывающий материал просто напросто начнет гнить. Хотя, если теплица обогревается искусственно, и вы уверены в том, что грунт оптимальной температуры, то можно эту процедуру провести и раньше, чем положено.

Старайтесь не использовать синтетическую мульчу, так как органическая намного полезней

Нельзя насыпать мульчу вплотную к стволу растения, для лучшей циркуляции воздуха между ними нужно оставлять свободное пространство. Перед тем как приступить к раскладке мульчи необходимо увлажнить почву и хорошенько пройтись по ней мотыгой или тяпкой. После обработки тяпкой нужно взять вилы и при помощи них наделать множество дырок в земле. Это поможет сделать почву боле воздушной и пухлой, через нее легче будет проходить воздух, кроме этого рыхление предотвратит образование твердой корки на поверхности почвы, которая не пропускает ни воздух, ни воду.

Так как мульчирование осуществляется в теплице, не стоит опасаться, что в органическом варианте заведутся мыши или слизни. Свой выбор лучше остановить именно на нем, потому что органическую мульчу не нужно убирать на зиму. Наоборот, оставьте ее. Постепенно сгнивая, она будет играть роль натурального удобрения для растений.

Для определения уровня кислотности, конечно же, лучше купить специальный электронный измеритель или отнести образец почвы на химический анализ. Если ни один из этих вариантов недоступен, можно воспользоваться старыми и проверенными методами, которые покажут приблизительные результаты.

Для проведения данного способа анализа необходимы такие составляющие: пластиковая пол-литровая бутылка, измельченный мел, резиновый напальчник, лист газеты. Возьмите бутылку и налейте в нее около 5 ст. л. простой воды. Вода не должна быть ни горячей, ни холодной. Далее засыпьте в бутылку с водой 2 ст. л. грунта, который хотите проверить. Толченый мел в количестве одной чайной ложки заверните в небольшую бумажку, а затем засуньте этот сверток в бутылку с водой и землей. Сожмите напальчник и оденьте на горлышко. Газетный лист оберните вокруг бутылки и начинайте ее трясти. После пяти минут встряхивания посмотрите на напальчник: полностью набрался воздухом и стал ровным – почва кислая, распрямился не полностью – слабокислая, вообще не распрямился – почва нормальной кислотности.

Золу успешно можно заменить доломитовой мукой

Второй способ намного легче и для его проведения нужны всего лишь пяток листков черной смородины или на крайний случай черемухи. Кладем эти листики в стакан, заливаем кипятком и оставляем настаиваться. После остывания отвара в него опускаем почву для проверки. Отвар должен поменять цвет: приобретение синеватого оттенка говорит о нейтральном уровне кислотности, зеленоватый оттенок – о слабокислой почве, красный – о повышенной кислотности.

  • Принимаем меры для ее снижения

На очень кислой почве следует рассыпать негашеную известь или мел. Зола подойдет только для слабокислой почвы, и то в небольших количествах. Попытка снизить высокий уровень кислотности при помощи золы чревата последствиями. Дело в том, что в таком случае ее потребуется очень много, что значительно изменит структуру грунта. Кроме того, в ней есть не только калий, но и другие элементы (магний, фосфор и прочие), а их чрезмерное количество приведет к «переудобрению».

Это кардинальное решение, которое достаточно хлопотно и может привести к потере молодых посевов в том случае, когда они еще слишком малы для временной пересадки. Приступать к нему стоит, если никакие другие способы не помогли.

Обрабатывать землю нужно обязательно негашеной известью. Гасить ее следует только после того, как она некоторое время полежит на грунте

Сначала необходимо снять верхний слой почвы, толщина его должна быть не менее 30 см. После этого убранную территорию обрабатывают известью. Примерно через сутки известь гасят, а поверх все тщательно белиться. После побелки должно пройти несколько дней до того момента как будет завезен и разложен новый грунт. Пускай земля хорошо просохнет и только после этого можно класть сверху чистую и не зараженную почву.

Как уже известно, излишнее удобрение может стать причиной, из-за которой земля позеленеет. Поэтому с подкормкой нужно быть очень осторожным. Но что делать в случае, когда взращиваются те культуры, которым просто необходимо получать высокое количество питательных веществ? В данном случае поможет севооборот. Он направлен на правильное и равномерное использование земельных ресурсов.

Чтобы теплица не простаивала целый год, можно выполнять севооборот по грядкам. На одной грядке – огурцы, на второй – помидоры, на третьей – перец, четвертая – пустая. А потом каждый год меняете их местами

Существует три группы культур, которые разделяются по уровню требуемых ими полезных веществ. К первой относятся те, которые нуждаются в большом количестве удобрений, ко второй – обходящиеся средним количеством, а к третьей – нуждающиеся в минимальном количестве. В течение трех лет на участке высаживается поочередно представители этих групп, начиная с первой и заканчивая третьей. После этого делается один год перерыва с усиленным удобрением почвы. Придерживаясь этого правила, можно будет забыть о такой потребности, как периодическая замена грунта. Связано это с тем, что правильный севооборот помогает предотвратить истощение минеральных и других питательных запасов в грунте. Кроме того, значительно уменьшаются расходы на удобрение.

Конечно же, бороться с позеленевшим грунтом достаточно сложно, намного проще просто не допускать такого. Придерживаясь вышеперечисленных правил, можно избежать появления мха или водорослей в теплице.

Читайте также:  Как избавиться от метеоризма по утрам

источник

Каждый опытный огородник знает, что морковь одна из самых туговсхожих культур — очень уж долго приходится ждать появления сеянцев, две-три недели, в зависимости от погоды. Но даже появившиеся всходы очень слабые и легко повреждаются сильным дождем или неаккуратным поливом.

Существует довольно простой способ существенно ускорить появление всходов моркови. Для этого надо сразу же после посева накрыть морковные грядки укрывным материалом или пленкой. Этот нехитрый прием позволяет избежать появления корки на поверхности почвы, которая затрудняет появление всходов и способствует быстрому высыханию грунта.

Почвенная корка наносит большой вред и особенно опасна на тяжелых почвах — она затрудняет доступ кислорода к семенам моркови, а молодые ростки становятся слабыми и не могут пробить эту преграду.

Чтобы удалить почвенную корку надо очень осторожно, маленькой тяпочкой, сделать рыхление. Рыхлить лучше через пару-тройку часов после полива или дождя. При рыхлении надо избегать перемещения почвы, стараясь не повредить нежную корневую систему сеянцев моркови. Для рыхления можно использовать самодельный деревянный каток, на котором набиты гвозди.

Многие рыхлят почву при помощи вилки, но лучше применять маленькую тяпочку или грабельки, их можно найти в хозяйственных магазинах. Купив однажды такой инструмент вы приобретете очень удобное и необходимое не только для моркови приспособление.

При благоприятных условиях всходы моркови появляются через дней после посева, а при холодной погоде — через Долгий срок до появления всходов создает большие трудности в борьбе с сорняками, семена которых прорастают быстро и покрывают морковную грядку зеленым ковром.

Морковь развивается очень медленно из-за природных особенностей — сразу после посева усиленными темпами развивается стержень корня, а рост и развитие листьев запаздывает. Стержень корня растет в длину в течение первого месяца, а после появления всходов над поверхностью почвы начинает утолщаться. Именно поэтому в течение первой недели после появления всходов моркови поливать их нежелательно: во-первых, есть риск повредить листву, во-вторых, надо дать возможность корневой системе растений уйти как можно глубже.

Первый настоящий лист у моркови образуется через дней после появления всходов. Чтобы сорняки не мешали молодым всходам, посевы после появления первого настоящего листа необходимо пропалывать. Делать это надо очень осторожно, чтобы вместе с травой не выдергивать не окрепшие всходы.

Первое прореживание моркови. Источник: www.hgtv.com

Через неделю, когда появится второй настоящий листок, снова делают прополку сорняков. Совместно с прополкой прореживают морковь, оставляя между соседними растениями расстояние Перед прополкой и прореживанием морковные грядки обильно поливают — это помогает удалять как лишние растения так и сорняки.

Если посевы моркови оказались слишком загущенными, то при прореживании можно легко повредить главный корень у соседних растений. Тогда у них начнется образование боковых корней, и морковь вырастет уродливой. Поэтому выдергивать лишние растения необходимо только по направлению вверх, а не в сторону, чтобы не повредить соседний корень.

Многие огородники прореживают морковь при помощи пинцета. Пинцет позволяет захватывать самые тонкие стебли, прямо у поверхности земли. Лично у меня эта же операция легко получается при помощи пальцев. Как говорится, на ваш вкус.

Если вам жалко выбрасывать выдернутые растения моркови, то можно попробовать их пересадить в другое месте. Большинство растений, поболев немного, хорошо приживутся на новом месте. Таким образом, можно заполнить и пробелы в посевах, вызванные неравномерными всходами или порчей посевов. Единственным минусом пересадки является малая длина пересаженных корнеплодов.

Второй раз морковь прореживают через три-четыре недели после первого прореживания — в это время она уже достигает приличных размеров и выдернутые растения можно использовать в кулинарных целях. Сразу же после прореживания грядку надо обильно полить теплой водой.

Оптимальное расстояние между соседними растениями моркови. Источник: tinyfarmblog.com

Чрезмерно редкая посадка моркови не рекомендуется по причине склонности моркови к разрастанию корнеплодов, они становятся грубыми и могут деформироваться, вкус их ухудшается.

Оптимальное расстояние между соседними морковками после второго прореживания составляет 5 см. Именно такое расстояние обеспечивает большой урожай качественных корнеплодов. При меньшем расстоянии между растениями корнеплоды моркови не достигнут нормальных размеров. Это особенно важно для крупноплодных осенних сортов.

Лучшее время для прореживания моркови — утренние часы. В это время морковная муха еще спит. Вечером морковная муха, привлеченная запахом ботвы, может отложить яйца на землю, около растений моркови и ваши корнеплоды будут безнадежно испорчены.

После прореживания моркови почву на грядке надо уплотнить и посыпать грядку золой или перцем, чтобы отпугнуть морковную муху.

Не следует оставлять выдернутые растения рядом с морковным грядками чтобы не привлекать вредителей.

В середине лета, когда морковная ботва уже будет самом расцвете сил, не следует рыхлить почву на грядках, чтобы не повредить корневую систему и формирующиеся корнеплоды моркови. Чтобы обеспечить прореживание в этот период выдергивайте лишние растения моркови для кулинарных нужд.

источник

Вы утром пили чай с лимоном, а куда дели корку, выбросили? Зимой мы много употребляем цитрусов: мандарины, апельсины, лимоны, как использовать на даче цитрусовую кожуру с пользой для наших растений. Я уже писала о том, как применить кофейную гущу. Давайте рассмотрим еще один, альтернативный химии, натуральный продукт, который обычно мы отправляем в мусорное ведро, как способ экономии и эффективное средство в уходе за растениями.

Цитрусовые корки могут быть превращены в компост, они являются отличным источником азота, фосфора и калия. Добавление их в компост является еще одним способом, чтобы сделать его питательным. Перед тем, как отправить цитрусовые корки в компостную кучу обязательно нужно их измельчить на мелкие кусочки, чтобы ускорить процесс компостирования. В качестве дополнительного бонуса, цитрусовых кожура также защищает компост от некоторых животных и насекомых, которых привлекает запах разлагающихся отходов. Цитрусы отпугивают их запахом.

Если ваши растения страдают от насекомых вредителей, а вы хотите избежать использования химических пестицидов, то можно попытаться отразить их атаки с помощью цитрусовых корок. Накрошите цитрусовых корок вокруг пораженного растения или сделайте отверстие в кожуре и приложите ее к стеблю или стволу вблизи зараженной зоны. Кожура цитрусовых, конечно, не может быть столь же эффективным средством, как использование химических пестицидов, но это более естественно и органично.

Если у вас есть собака или кошка, то наверняка у вас были случаи, когда они повалялись на грядке с молодыми всходами и испортили половину будущего урожая. Чтобы остановить домашних животных от посещения вашего огорода и сада, попробуйте использовать цитрусовые корки. Большинство кошек и собак ненавидят запах цитрусовых корок. Нужно просто смешать небольшие кусочки кожуры цитрусовых с кофейной гущей и разбросать их вокруг ваших растений. Сочетание этих двух ароматов позволит предотвратить набеги домашних животных от посещения вашего сада, отпугнет вредителей, а также цедра потом будет удобрять ваши растения.

Есть цитрусовую кожицу бросить их в камин, то можно наслаждаться приятным ароматом цитрусовых. Этот свежий цитрусовый запах вы можете получить, если у вас нет камина или печи. Положите свежие корочки в открытых контейнерах на радиаторы отопления. В комнате будет приятный аромат. Кстати, так я сушу эти корочки в течение всей зимы, потом их складываю их полотняный мешок. В мешке их можно помять или даже потоптаться, так сухие корочки измельчаться, и будут занимать меньше места для хранения. Они у меня лежат в обувной коробке в спальне, ждут весны, когда я увезу их на дачу., а всегда ощущается легкий аромат цитрусов.

Оставшиеся лимонные корочки могут быть использованы для подкисления почвы. Например кислую почву любят азалии, голубика. Нужно просто высушить цитрусовую кожицу и растереть их в порошок. Посыпать порошок на почву и перемешать. Это даст возможность естественным образом повысить кислотность почвы (помните, что понижение рН почвы зависит от количества порошка кожуры цитрусовых, который вы будете использовать). В качестве дополнительного бонуса, он также добавляет некоторые важные микро и макро питательных элементы в почву.

Муравьи могут быть опасны для сада. Они растаскивают на растения и защищают тлю от нападения божьих коровок и других хищников, чтобы обеспечить для себя поставку пади, а также муравьи могут привести к повреждению растений, нарушая почву вокруг корней растений. Если вы хотите избавиться от муравьев можно использовать цитрусовые корки. Это является нетоксичным и органическим репеллентом для муравьев, который безвреден для людей и других животных и он обязательно отпугнет муравьев от вашего сада. Вот как можно сделать этот муравей репеллент.

1 Нарубите корочки лимона, лайма, апельсина на мелкие кусочки размером. Используйте любую комбинацию цитрусовых или только один вид.

2 Засыпьте нарезанные корки в банку, чтобы заполнить ее наполовину. Заполните банку водой и закройте крышкой. Держите банку в прохладном, темном месте в течение трех-пяти дней, пока кожица не побледнеет, а вода окрасится.

3 Цитрусовый экстракт процедите через сито в миску, чтобы удалить отработанные корочки (их потом можно бросить в компост). Налейте экстракт обратно в банку и добавить чайную ложку патоки и жидкости для мытья посуды. Закройте крышку на банке и встряхнув содержимое перемешайте.

4 Вылейте содержимое банки на места скопления муравьев. Цитрусовое масло будет убивать муравьев, а сладкий запах патоки заманит других муравьев к смертельной ловушке.

На даче мы часто страдаем от укусов комаров. Комары ненавидят запах цитрусовых корок. Если вы хотите, избавиться от насекомых, можно втирать цитрусовые корки в вашу кожу, чтобы отразить их. Вы можете также использовать натертую кожицу вокруг вашего крыльца, патио, как средство отпугивания комаров.

Самый неэффективный совет про использование цитрусовых корок я нашла в интернете. Это использование корочек, как контейнер для рассады. Если вы часто делаете лимонный или апельсиновый сок, печете из них пироги, то такие контейнеры можно попробовать для использования, проделав снизу отверстие для дренажа. Потом растение вместе с контейнером можно высадить в грунт. Но, мне кажется, что такой контейнер подойдет не для каждого растения, так как имеет кислую реакцию. Если в помещении влажно, то корка, на мой взгляд, может заплесневеть. И, наверное, корням будет трудно разорвать этот контейнер уже в грунте, впрочем, его можно надорвать руками или секатором.

Много цитрусов мы употребляем в пищу осенью, зимой, весной, а дачные хлопоты приходятся на конец весны и лето. Как же заготовить цитрусовые корочки, как их сохранить для лета.
Сначала я высушиваю корочки на радиаторах отопления в течении всей зимы, раскладываю их в открытые контейнеры или поддоны. После того, как они высохнут, собираю в коробку или полотняный мешок. Потом их можно измельчить, помяв руками или в кухонном комбайне. В комбайне можно получить разные фракции: от мелкой крошки до пыли. Измельченная кожура занимает не так много места, ее лучше хранить в коробке от обуви.

источник

Морковь является одним из наиболее чувствительных овощей по отношению к вредителям. Ею любит полакомиться 4 десятка разных насекомых, причем, не только листьями и плодами, но даже проростками. Именно поэтому необходимо проводить тщательный мониторинг грядки и своевременно определять присутствие «врагов» на плантации. Сейчас рассмотрим наиболее популярных вредителей и методы борьбы с ними.

  1. Морковная муха. Наиболее опасный враг для овоща, который поражает корнеплоды. Самый первый признак того, что ваш урожай грызет муха под землей – бронзовый налет на листьях. Именно в этот момент следует выкапать овощ и рассмотреть его более внимательно. На поверхности должны быть раковины, в которых будет сидеть сытая и довольная личинка. Если вы увидели пораженные участки, нужно сразу же обработать всю грядку золой и инсектицидами широкого спектра действия. Если вы не хотите прибегать к использованию химии, можно «дать прикурить» мухе – рассыпать свежий молотый табак по грядке. Насекомое не любит его запах и через пару дней не останется от вредителя и следа. Если не применять никаких мер, то вскоре корнеплоды будут напоминать сито и не будут пригодны к последующему употреблению.
  2. Листоблошка. Эти вредители моркови являются «кочевыми» и странствуют по всей территории большими группировками. Насекомое имеет очень мелкие размеры, не более 1.5 мм, но это не мешает ему скушать несколько гектар овоща за пару дней. Их еще называют овощными блохами, так как у них слишком развиты задние ноги, которые помогают им перепрыгивать через кусты. В отличие от мухи, они грызут не корнеплод, а именно листья, высасывая из них все питательные вещества. Через некоторое время листья вянут, и растение не получает нужное количество органических веществ от фотосинтеза. Бороться с ними очень трудно, так как «кочевой» способ жизни позволяет им постоянно менять место дислокации. Уничтожите одну стаю, придет другая. Поэтому лучше предотвращать их появление – накройте молодые всходы агроволокном и не открывайте их первые 2 недели. Можно отпугивать вредителя табаком или апельсиновыми корками (сделать отвар из них и опрыскивать грядку).
  3. Кто грызет морковь на грядке? Правильно! Это озимая совка доедает последние листья вашего урожая! Это чрезвычайно злое и прожорливое насекомое, которое невозможно накормить – его легче убить, на что и следует направить все усилия огороднику. Для этого понадобится системный инсектицид (например, Шерпа или Фьюри) которым обрабатывать грядку 1 раз в 2-3 недели. Он не только убивает стаю насекомых, но также защищает от последующих атак.
  4. А теперь небольшой кроссворд: кто ест морковь на грядке и при этом не вылезает из земли, начинается на «М» и заканчивается на «А», 8 букв? Все верно, медведка! В некоторых областях этот вредитель уничтожает большие площади овощей, в том числе и морковь. Одна особь способна за один день испортить 200-300 грамм овощей, поэтому при нашествии вредителя необходимо действовать решительно. Существует несколько способов избавиться от нее. Первый: в ямки класть немного измельченных листьев хризантем. Медведка не переносит их запаха и никогда не атакует овощ. Второй: мульчировать грядку хвоей – ее запах отпугивает вредителя и через пару дней он полностью покинет эту территорию. Можно еще делать раствор уксуса (10%) и заливать его в норы – вредитель сразу вылезает на поверхность, где его можно ждать с мухобойкой – очень интересное занятие и подойдет для тех, у кого немного овощей.
  5. Червивая морковь. Проволочники – это небольшие червяки, которые очень любят полакомиться вашими овощами, они могут поселяться в морковке уже с первых дней ее произрастания. Это личинки щелкунов, которые приносят вред практически всем овощам, точнее – подземной их части. К счастью, уничтожить проволочников просто. Достаточно периодически удобрять землю препаратами, содержащими аммиак – он убивает вредителя. Также можно обработать почву препаратом Базудин – очень эффективное средство (15 грамм препарат перемешивается с песком или другой сыпучей смесью и рассыпается на 10 квадратных метров).
Читайте также:  Мушки в деревянном доме как избавиться

Обработка моркови инсектицидами широкого спектра действия должна производиться каждые 15-20 дней после того, как вы посеяли семена. Это существенно повысит ваши шансы получить огромный урожай больших корнеплодов.

В районах, где влажность воздуха очень высокая, а температура редко подымается выше +25 градусов, существует огромный риск возникновения грибковых заболеваний, которые прогрессируют именно в такой среде. Помимо них морковь может стать жертвой инфекционных заболеваний. Необходимо вовремя идентифицировать проблему и научиться противостоять врагу. Рассмотрим основные заболевания овоща, а также методы борьбы с ними.

  1. Фомоз. Наиболее распространенное заболевание, которое поражает, чаще всего, молодые одногодичные растения, преимущественно в конце цикла их произрастания. Первый признак того, что болезнь подкралась к вашему растению – почернение жилок на листьях и образование темных пятен на листовых пластинах. Далее она переходит на корнеплод и поражает его по всей площади. Сначала появляются бурые пятна, которые плавно переходят в сухую гниль. Овощ становится непригодным к употреблению и имеет неприятный запах. Чаще всего заболевание распространяется при температуре +8-10 градусов, поэтому растения поражаются в основном осенью. Передается через зараженный посевной материал, поэтому необходимо обрабатывать семена перед посадкой. Самый эффективный способ – прогревание в воде при температуре +55 градусов. 10-25 минут такой обработки позволит полностью обеззаразить посевной материал.
  2. Белая гниль также нередко появляется на моркови. Белый налет на овощах (а также слизь, которая находится под ним), известен каждому огороднику. Он поражает всю подземную часть овоща, который со временем становится непригодным к употреблению. Ищите самый эффективный способ, чтобы этого избежать? Приобретайте максимально устойчивые сорта к белой гнили. Она возникает на слабых и отстающих в развитии растениях, поэтому большое количество удобрений и листовая подкормка позволят забыть о проблеме в этом сезоне. Постоянно поддерживайте иммунитет растения на уровне – это позволит избежать 50% всех заболеваний.
  3. Бактериоз. Его можно определить по характерным желтым овалам, которые появляются на нижних листьях и постепенно перебираются к верхушке. Через 2-3 недели после того, как появились овалы, они начинают темнеть и приобретают коричневый цвет. Дальше листья скручиваются в трубочку и засыхают. В некоторых случаях повреждаются еще и зонтики и корнеплоды. Чтобы этого не происходило, необходимо обрабатывать посевной материал специальными предпосевными фунгицидами. Термическая обработка также не помешает – при температуре +55 градусов достаточно 15-20 минут подержать семена в воде, после чего производить высадку в почву.
  4. Черная гниль. Это грибковое заболевание, которое возникает при избыточной влаге и прохладной погоде. Иногда черная гниль проявляется только при хранении урожая, даже при его сборе с грядки можно не увидеть никаких симптомов. Тем не менее, спустя пару недель хранения загнивать начинают концы моркови, а потом и весь плод. Таким образом, необходимо избавляться от большой части уже собранного урожая. Самая эффективная мера профилактики заболевания – удаление всех растительных частей с грядки и своевременная вспашка площадей. Агротехника позволяет решить большинство проблем.
  5. Красная гниль. Грибковое заболевание, поражающее всю площадь корнеплода. Появляются характерные бурые полосы, которые со временем приобретают черный цвет и загнивают. Чаще всего они поражают слабые растения и с недостатком калийных и азотных удобрений. Если же комплекс органических веществ и минералов поступает к моркови вовремя, овощ чувствует себя хорошо и никогда не болеет.

Существуют еще около двух десятков заболеваний, которые могут стать серьезной опасностью для моркови, но в умеренной климатической зоне они менее распространены и не поражают овощи массово.

Существует целый ряд агротехнических мер, которые помогут решить большинство проблем при выращивании корнеплодов. Они намного эффективнее химии, а также обработок инсектицидами, ведь необходимо воздействовать не на вредителя, а именно на его очаг.

Стоит отдать должное глубокой вспашке грядки, которая позволяет убить до 80% всех насекомых, а также снизить на 35% риск возникновения грибка и инфекции. Во-первых, вспашка участка осенью предусматривает переворачивание слоя почвы, в котором содержаться коконы насекомых и их зимовальные лежбища. Они вымерзнут и больше не побеспокоят вас. Также стоит учитывать, что рыхлая и мягкая почва позволит правильно развиваться овощам, поэтому многие инфекции просто не смогут поразить растение с сильным иммунитетом. Искусственно выработанная защита является наиболее эффективным способом противостоять инфекции.

Севооборот играет, пожалуй, решающую роль при профилактике многих заболеваний. Нельзя сажать одну и ту же культуру на одном и том же месте, так как остатки больного растения могут попадать в почву, а вредители, которые за год размножились на растении, будут залезать глубоко под землю и поджидать новый урожай. Наилучший предшественник – бобовые, так как они накапливают много азота в земле, а насекомые, которые паразитируют на них, не поражают другие культуры. Еще очень хорошим предшественником будет кукуруза. Нельзя сажать корнеплоды после картофеля, свеклы.

Обработка семян перед посевом позволит вам обезопасить овощи от множества опасностей, которые поджидают их еще в почве, пока они не вылезли наверх. Наиболее популярна термическая обработка, которая позволяет убить до 80% грибков, передаваемых посевным материалом. Для этого нужно поместить семена в воду 55-60 градусов и продержать их там не менее 15 минут, но и не более 25.

Инсектициды контактного действия также очень эффективны в борьбе, особенно при массовом нашествии насекомых. Они убивают практически сразу все живое, что хочет полакомиться урожаем. Но для большей эффективности необходимо использовать комплексные препараты, которые имеют контактное действие и защитное, проникая в растение и оберегая его от следующей волны насекомых. Обработку нужно закончить не ранее, чем за 2-3 недели до сбора урожая, так как химия может быть опасна и для человека.

Морковь и ее вредители.
Выращивая морковь, мы часто сталкиваемся с тем, что, казалось бы, все сделали для получения хорошего урожая, а в результате остаемся ни с чем. Виною всему могут быть вредители моркови. Самые распространённые вредители – это морковная муха, тля, медведка, галловая нематода, проволочник и другие.

в начале мая появляется из куколок в земле. Муха откладывает яйца прямо в земле на морковной грядке. Из них выводятся личинки, которые поражают корнеплоды моркови. Такая морковь уже не пригодна в пищу, и имеет горьковатый вкус. В течение сезона выводиться до двух поколений морковной мухи.
Для борьбы с этой мухой нужно провести комплекс мероприятий. Глубокая перекопка почвы осенью, ранний посев моркови, своевременное продергивание и прополка морковной грядки, обработка специальными химическими средствами, например Инта-вир, Актеллик и пр. Из народных методов борьбы подойдет совместная посадка моркови с луком, так как морковную муху лук отпугивает.
Также можно посыпать почву на морковной грядке смесью в равных пропорциях золы и табачной пыли. Обработку следует провести три раза за сезон, через каждые 10 дней.
Надежный метод защитить грядки, подходящий для небольших хозяйств. Лет мухи совпадает с цветением рябины, в это время можно просто укрыть грядку с морковкой спанбондом по дугам.

Тля на моркови встречается не так уж и часто, да и вредит не очень сильно. Чаще всего тля образует большие колонии у корневой шейки. За сезон тля может дать множество поколений. Зимует она на сорняках, деревьях и кустарниках, но основным источником тли являются муравьи.
Бороться (скорее пытаться бороться. прим. адм.) с тлей на моркови можно следующим образом. После уборки урожая немедленно вынести с участка все растительные остатки, осенью глубоко перекопать почву, не сеять морковь на одном и том же участке каждый год, можно использовать инсектициды, но перед этим необходимо внимательно изучить инструкцию к ним. Иногда бывает достаточно смыть тлю просто струей воды.

Медведка – это вреднейшее насекомое, длина которого до 10 см, с крупными передними лапами, коричневого цвета. Очень серьезный вредитель может уничтожить до 80 процентов всего урожая моркови даже в промышленных масштабах, а уж на дачных грядках так и вовсе может все сожрать.
Бороться с медведкой сложно. Ей устраивают ловушки, например, на лист фанеры выкладывают кучку свежего навоза и через две недели их собирают и сжигают, заменяя на новые.
Для отпугивания медведки можно в нескольких местах воткнуть свежие ветки ольхи, при посадке в каждую посадочную лунку добавлять сухие измельченные бархатцы или хризантемы. Можно использовать и готовые приманки, например Медветокс. Он действует до 3-х недель. Медведка при поедании такой приманки погибает через несколько часов.

Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, по виду — червяк, желтого цвета, длиной до 3-х см. Проволочник повреждает не только морковь, но и картофель, свеклу и другие культуры. После него в корнеплоде остается множество ходов, что делает его не пригодным в пищу.
Для борьбы с проволочником надо соблюдать севооборот, тщательно и часто рыхлить почву. Глубокая перекопка почвы с применением аммиачной селитры или птичьего помета, отпугнет вредителя. Из химических средств можно использовать Базудин, согласно инструкции. Хорошо и безопасно использовать для борьбы с проволочником посев сидератов — горчицы белой и редьки масленичной.

Галловая нематода – это маленькие черви, размером до 1,5 мм. Это паразиты, которые повреждают корни растений. Они выглядят как утолщения на корне, в которых находятся яйца. Поврежденное растение погибает. Тепло и сырость способствуют размножению нематоды.
Бороться с ней сложно. Пораженное растение сжигают вместе с комом земли. Проводят дезинфекцию садового инструмента и покупают не зараженный посадочный материал, в магазинах, где это могут гарантировать.

Возможно, эти методы борьбы с основными вредителями помогут вам сохранить урожай моркови на ваших грядках.

Каждый сезон садоводы-огородники сажают различные овощные культуры на своем участке. Среди них есть основные, те, без которых не обходится не один огород среди жителей нашей страны. Одним из таких овощей является морковь.

Она используется для приготовления различных блюд, имеет в своем составе кладезь витамином, микроэлементов и полезных компонентов. Но иногда овощеводы сталкиваются с такой проблемой, как неправильная форма плодов, различные повреждения и деформации. Это становится следствием того, что морковь была подвержена заболеваниям. Но это еще не все. Морковь – это овощ, который любят различные насекомые. Они могут полностью уничтожать урожай из года в год, вызывая негодования человека. Негативному воздействию подвергаются абсолютно все, от надземной части до плодов, и даже появляющихся проростков.

В этой статье мы поговорим об основных вредителях и заболеваниях моркови: методе лечения и опыте, которые используются овощеводами из поколения в поколение.

•Муха морковная. Первый признак того, что ваша морковь подверглась нападению этого опасного врага – это налет бронзового оттенка на листве. Морковная муха является очень серьезной угрозой. При появлении первых признаков, сразу же выкопайте больной овощ и осмотрите его. На поверхности вы должны увидеть ямки, тоннели, где будут располагаться личинки.

  • Вредители и болезни моркови

•Листоблошка. Особенность данного насекомого-вредителя – это то, что они являются «кочевниками». Т.е. перебираются с места на место, захватывая и нанося вред по всей территории нашей страны. Налетают они стаей. Листоблошка получила свое название в связи с сильными задними конечностями, с помощью которых она перепрыгивает через высокие препятствия. Сама она очень маленькая, не достигает и 1.5 мм. Ее вредительство заключается в том, что листоблошка поедает всю листву, оставляя корнеплод без способов питания.

•Совка озимая. Очень активное насекомое, которое отличается повышенным аппетитом. Она полностью уничтожает всю листву моркови. Совка – это серо-бурая бабочка, размером около 5 см. Уничтожает урожай, как сама особь, так и ее гусеницы.

•Медведка. Очень опасное, трудно выводимое насекомое, которое отличается отвратительным внешним видом. Медведка поедает корнеплоды под землей. Только одна особь может за день уничтожить более 300 грамм моркови или любых других овощей. Она не привередлива и ест все. Медведка – это насекомое, с твердым панцирем на теле, длиной 6-7 см, имеет очень острые зубы и конечности. Цвет может быть черный, серый, коричневый.

•Проволочник. Это червяки, которые имеют небольшой размер. Вред они наносят корнеплодам. Поселиться в моркови они могут сразу после ее появления.

Читайте также:  Зубная паста на одежде как избавиться

•Ивово-морковная тля. Насекомое очень маленьких размеров. Брюхо у нее темное, верхняя часть тела светло зеленая с пятнами серого цвета. Характерные признаком того, что овощ подвергся нападению тли, является скручивание листьев. После чего они сохнут и гибнут.

От качественных и своевременных мер зависит, получите ли вы урожай осенью или нет. Среди выше перечисленных насекомых есть те, с которыми очень тяжело бороться, но есть и те, которые исчезают, после принятия первых мер.

•Как бороться с морковной мухой.

Если вы обнаружили первые признаки поражения моркови мухой, то необходимо срочно обработать участок инсектицидами широкого спектра действия. Также данный вредитель не терпит золы. Можно использовать народный метод, который даст мухе «прикурить» — это табак. Его необходимо насыпать по грядкам. Опыт овощеводов показывает, что морковная муха терпеть не может запах табака, и вскоре покидает участок.

•Как бороться с листоблошкой.

Очень тяжело избавиться от данного вредителя, так как они быстро меняют место дислокации, благодаря своей подвижности. Можно применять различные химические препараты, но когда одна стая покидает территорию, вскоре на ее место приходит другая. Листоблошка также не любит запах табака. Еще одним вариантов служат апельсины. Табак и корки апельсинов замачивают в воде, настаивают и опрыскивают всходы. Также после того, как морковь взошла ее нужно закрыть на две недели арговолокном.

•Как бороться с совкой озимой.

Совка больше всего боится инсектицидов, они убивают всю стаю бабочек, предотвращая их будущее нашествие. Можно использовать такой препарат, как «Шерпа» и «Фьюри». Обработку нудно проводить один раз в 2-3 недели.

Борьба с этим вредителем не из легких. Ходы медведки разрушает вспашка и глубокое рыхление на весь период созревания овощей. Еще одним способом является удобрение территории куриным пометом, так как медведка не любит его запах и обходит стороной. Также противны для данного насекомого бархатцы. Посадив их по периметру, вы можете отпугнуть медведку с участка. Многие используют такой опыт, как использование пленки или пластика. По всему периметру можно применить пластиковые вставки, которые погружается в землю на 15-20 см, и мешают проникновению медведки. Она натыкается на препятствие, и изменят свой путь. Также используется препараты, предназначенные для борьбы с этим насекомым.

•Как бороться с проволочником.

С ним бороться достаточно просто. Проволочник не любит аммиак, поэтому стоит удобрять почву препаратами, где он содержится. Еще одним средством является «Базудин». Раствор готовят из расчета 15 гр. средства смешивают с песком, после чего рассыпают по всей поверхности, где поселился проволочник.

  • Вредители и болезни моркови

•Как бороться с ивово-морковной тлей.

Тля не любит всех препаратов, которые обладают резким запахом. Поэтому в качестве отпугивающего средства можно использовать табак, перец, полынь, чеснок. Из них делают настои и опрыскивают место дислокации вредителя. Также есть препарат «Пиретрум», который активно борется с ивовой тлей.

Самое часто встречающееся заболевание. Характерные признаки болезни являются черные пятна на листьях, а также потемнение прожилок. После того, как заразились листья, заражается и корнеплод. Овощ портится, плохо пахнет, в пищу больше его использовать нельзя. Заболевание активно развивается осенью, передается через семена. Чтобы избежать данного негативного влияния, семенной материал нужно поместить перед посадкой в воду температура, которой 50-55 градусов на полчаса. Это убьет болезнь.

Вредители и болезни моркови

Характеризуется белым налетом и слизью на поверхности. Поражает корнеплоды. Чаще развивается на слабых растениях, поэтому от качества семенного материала будет завесить способность противостоять всходами болезни. Также активное внесение удобрений поможет избавиться и предотвратить данную проблему.

Характерный признак- это желтые круги на листве, которые постепенно темнеют до черного цвета. После чего листья закручивается и сохнут. Предотвратить данное заболевание можно с помощью обработки посевного материала в горячей воде при температуре 55 градусов, также можно обработать фунгицидами.

Поражает корнеплоды, после чего они сгнивают. Чаще всего заболевают слабые овощи. После того, как больные овощи положили на хранение, то они быстро начнут передавать гниль от одного корнеплода к другому. Избавиться от негативных последствий можно с помощью полного удаления всех больных плодов. Также морковь стоит постоянно подкармливать, пока она растет на грядке. Это дает силу и быстрый рост, также помогает противостоять всем заболеваниям.

Хороший опыт дает посадка моркови вместе с горчицей. Она защищает морковь от жары, налета насекомых-вредителей, дает дополнительную влагу.

Используя данные знания, вы сможете во время распознать негативные признаки вредителей или болезни, и принять нужные меры.

Первый раз уродилась червивая морковь(не проволочник).Как обработать землю и чем?Я не удобряю грядки под морковь.

Опаснейшими врагами моркови являются морковные мухи, а также их личинки.

Морковная муха может отложить яйца в грядку, если вы провели слишком позднее прореживание всходов. Оголившийся корнеплод становится объектом пристального внимания морковной мухи. Когда из яиц появляются личинки, они сразу же принимаются «грызть» коровую часть корнеплода.

Пораженные корнеплоды уже не годятся для употребления в пищу, так как имеют неприятный горький привкус.

Бороться с морковной мухой достаточно проблематично, потому что она продолжает откладывать яйца продолжительное время. Каждый год появляются два поколения морковной мухи.

Если вы сторонник химических средств борьбы с вредителями, то воспользуйтесь фосфорными препаратами.

Проведите первый полив с их использованием примерно через две недели после появления всходов. Потом повторите полив с этими ядохимикатами двоекратно с недельными интервалами.

Перед применением препарата внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается ко всем ядохимикатам.

Если вы придерживаетесь мнения, что на собственном участке не стоит прибегать к использованию ядохимикатов, попробуйте вот такое народное средство борьбы с морковной мухой. Смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5-10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2-3 раза с интервалом в 8-10 дней.

Припудривайте политые бороздки золой.

Чередуйте грядки моркови с грядками лука. Можно 1стакан соли на ведро воды осенью пролить.

Это морковная муха поработала. Сажать надо морковь вместе с луком: 1ряд моркови, 1 ряд лука и т. д.

У меня морковь между луком не помогает . посыпаю солью, золои при посадке и поливаю настоям луковаи шулухи когда ботва 10-15 см .

Как предотвратить появление морковной мухи? Какие есть меры профилактики?

Как спасти морковь, если морковная муха уже завелась?

морковная муха — дама коварная. откладывает она свои личинки на грядках с загущенными и плохо продуваемыми посевами. ещё с дедовских времён рекомендуют посадки моркови чередовать с посадками лука и чеснока. луковая муха и морковная между собой не дружат. после прореживания грядок моркови выдернутые ростки не оставлять в междурядьях, всходы прикрыть сеткой.если всё же такая напасть приключилась, то можно попробовать обработать грядки настоем полыни.

Что бы спастись от такого вредителя и не желательного гостя для моркови как морковная муха, есть много способов, и в общей сложности нужно испытывать все на опыте, так как в разных ситуациях каждый метод бывает более эффективен чем другой.

В первую очередь и самым простым это является посадка рядом с морковкой таких культур как лук и:

Так же можно предпринять действие, взять золу и табачную пыль и между рядами это дело немного развеять, что поможет немного тоже.

Ну и так же не забываем что как для роста так и для защиты нужно поливать в жаркие дни.

Во-первых не садить там, где в прошлом году была морковь. Соблюдать севооборот. Луковая муха там может и перезимовать.

Во-вторых — посадить там, где в прошлом году рос лук или чеснок. Земля рыхлая и вредителя этого точно там нет.

В третьих — по краю морковной грядки садить лук на перо. Именно на перо — чтоб все лето лук зеленый рвать и запах шел. И такой лук тоже любит влажную почву, как и морковь, и не надо его подсушивать перед уборкой, так как головка его большой и не вырастит из-за отрыва пера.

В четвертых — постоянно весь май отпугивать и обманывать луковую муху другими запахами: лука и чеснока (собираем зимой шелуху и выкладываем в междурядья), подойдут все пахучие — махорка, табачная пыль, красный перец, зола.

В пятых — при прополке или рыхлении вы можете поранить растения и морковный запах сразу же пойдет. Сбрызните сразу чем-то пахучим (в это время как раз чесночные стрелки обрывают — вот и взбейте их в миксере с водой). Ну и выдернутые растения уберите подальше от грядки.

Ну а если прозевали и муха уже отложила или вывелись личинки — применять уже что посильнее (ведь надо убить личинок в земле).

100 граммовый пузырек с нашатырным спиртом (аммиак) поделить на 2 лейки с водой и полить всю грядку, а через 2 часа полить обильно обычной водой.

Ну, и на крайний случай — химикаты. Сейчас много чего напридумывали.

К основным методам борьбы с морковной мухой относят:

  • агротехнический
  • с помощью народных методов против напасти морковной мухи
  • опрыскивание химическими препаратами (вредит плоду)

Агротехнический способ борьбы подразумевает: не вносить удобрения из свежего навоза, посадка культуры в соседстве с луком, ранняя посадка моркови с целью её укрепления в грунте и адаптации к внешним раздражителям, умеренный редкий полив, который можно прекратить в конце июля и начале августа, при мульчировании использовать торф.

Народный метод подразумевает: посыпание грядок с морковью по рядам табачной пыль или сухой горчицей,совместная посадка рядом с морковкой полыни, тысячелистника, ботвы томата, опрыскивание настоем из лука или чеснока (200г неочищенной головки измельчают, заливают 2л воды, настаивают сутки и разбавляют в 8л. воды с добавлением жидкого мыла), удобрение настоем из хвои в соотношении 10 л. воды на 200г экстракта, отваром из стеблей, листьев томатов (смесь 4 кг, вода 10л: кипятить 30 мин., настоять 3 часа, разбавить 3 л отвара в 10л. воды).

При использовании химический препаратов для борьбы с морковной мухой пользуются известными составами: Децис, Ариво, Актара, Фитоверм. Опрыскивание производится только утром или вечером при температуре +20°С.

Чтобы не было морковной мухи, сеять морковь надо на расстоянии 10-12 см, но предупредить её появление можно, в междурядьях опудрить смесью древесной золы и табачной пыли.

Прореживать морковь надо рано утром, в это время муха спит, а выдернутые росточки на грядке не оставлять, запах привлекает муху, отверстия надо придавить пальцем, а грядку полить и также обсыпать молотым перцем.

Если же морковная муха всё же появилась, можно использовать биопрепарат Актофит 0,2% — 10 мл на 5 л воды (расход жидкости 5л на 100 кв.м), опрыскивать ранним утром или вечером.

Вот так выглядит морковь, которую поела морковная муха.

Об этом надо позаботиться ещё осенью. Очень важно на зиму грядку для моркови перекопать и оставить большими пластами землю, не разбивая глыбы почвы, так земля зимой хорошо промёрзнет, все личинки погибнут, ещё и птицы помогут очистить землю от личинок.

Соблюдайте севооборот — высевайте семена моркови после раннего картофеля, огурцов, лука, капусты. Морковь высаживать на прежнее место можно только через 3 года.

На грядке чередуйте посадки лука, моркови, чеснока. Это защитит и лук от луковой мухи.

Между рядами моркови можно рассыпать луковую шелуху.

Морковная муха начинает откладывать личинки в мае, в это время можно посадки моркови укрыть светлым укрывным материалом — спанбондом.

Морковные мухи начинают летать в мае, а во второй половине мая уже начинают откладывать яйца, когда у моркови начинает появляться третий настоящий листочек.

Морковная муха любит влагу и тень, поэтому атаке подвергаются в первую очередь посадки моркови на затененных участках.

Морковная муха откладывает яйца на корень растения или близко от корня во влажную почву. И они очень плодовиты.

На корнеплоде моркови, поврежденной морковной мухой, появляются червоточины, так как питаются личинки мякотью моркови, нарушая её рост. У моркови, поврежденная морковной мухой, листья приобретают фиолетово-красный оттенок, потом желтеют и засыхают.

Одной из мер защиты моркови от морковной мухи является правильный расчет срока её посева, который связан с фазами развития мухи. Так для получения ранних свежих корнеплодов сажать её нужно, если это возможно, в начале апреля. А для получения моркови, которую будете хранить зимой, посев нужно производить во второй половине мая. Посевы моркови не стоит делать густыми, так как в этом случае земля будет просыхать, а муха откладывает яйца в мокрую почву.

Для отпугивания морковной мухи рядом с морковью нужно сажать лук, табак, шалфей, розмарин.Вносить свежие удобрения в год посадки нежелательно, так как это способствует ветвлению корнеплодов, запах свежего навоза привлекает морковную муху.

Во первых перед посадкой моркови продумайте, что сажать рядом с ней.

Так как многие растения отпугивают морковную муху.

Если это не помогло, то придется использовать химикаты. А потом кушать такую морковку придется.

Хорошо бы сажать грядку моркови с грядкой лука, эти две культуры помогают друг другу защититься от своих вредителей.

Обрабатывать морковь лучше разными препаратами, чтобы морковная муха не привыкла.

Морковная муха отлично чувствует себя в сухой земле, поэтому не забывайте о поливе.

Проредите морковку и сразу же обработайте настоем табачной пыли или луковой шелухи.

400 грамм луковой шелухи залейте горячей водой и дайте настоятеся пару дней. потом прцедите и можно обрабатывать морковь.

источник