Меню Рубрики

Как избавится от брызг из мотора

  • Основной экипаж
  • 630 сообщений
    • Из: саратов
    • Судно: катер каютный
    • Название: Николь-Фаворит

    Позволю себе высказаться в стиле-«голова болит-пейте аспирин. «.
    Есть такое сленговое понятие-«петух».
    При черезмерном заглублении двигателя «петух»идет к поверхности под большим углом,как бы вырывается к поверхности.
    При нормальном или слегка на грани «фола»(когда на циркуляции или волнении ГВ «подхватывает»воздух)заглублении,»петух»идет к поверхности с еле заметным углом и его вершина максимально удалена от среза кормы.
    Как бы Вы не устанавливали двигатель-нное количество брызг будет иметь место,тем паче при установленном излучателе эхолота.
    В Вашем случае «петуха»,как такового нет.

  • Основной экипаж
  • 959 сообщений
    • Из: Запорожье
    • Судно: прогулочное
    • Название: Сарепта

    Ничего не понял. Можно чуть чуть по подробнее? Что такое петух? Может нарисовать?

  • Основной экипаж
  • 959 сообщений
    • Из: Запорожье
    • Судно: прогулочное
    • Название: Сарепта

  • Основной экипаж
  • 188 сообщений
    • Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    • Название: FINNSPORT 650AC

    Прошу прощения , а где можно найти расшифровку сокращений типа ДП и ГВ ?Неделю читаю посты по поводу двигателей либо подвесной либо стационар но так и не принял решения . Если что переведите в нужную ветку устал все читать так еще все пересекается ПРОШУ не ПНЯТЕ меня

  • Основной экипаж
  • 49 сообщений
    • Из: Казань
    • Судно: КС 700 Экспресс

  • Основной экипаж
  • 589 сообщений
    • Из: Казань
    • Судно: Nissan PF700-FCR
    • Название: Evinrude 200

    А есть разница в расположении двигателя от его мощности? Например у меня Сузуки 225 и мне тоже кажеться что он расположен не правильно. Идет множество брызг из под него. И такого четкого следа «петуха» как на фотках нет.

  • Основной экипаж
  • 23 сообщений
    • Из: Tomsk

  • Капитан
  • 1 656 сообщений
    • Из: Саратов
    • Судно: Катер
    • Название: Самопал

    Какие ещё у кого есть варианты?

    Сообщение отредактировал Трибун: 24 декабря 2011 — 19:02

  • Капитан
  • 2 872 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: к-н «Простор»

    Правильных положений много, например классический подход: мотор в ДП высота антикавитационной плиты на 1 см ниже линии продолжения днища за транец.
    Продвинутый подход: Мотор смещён от ДП на величину, компенсирующую момент вращения ГВ, антикавитационная плита на 1 см выше линии продолжения днища за транец.

    Какие ещё у кого есть варианты?

  • Основной экипаж
  • 23 сообщений
    • Из: Tomsk

    а что даёт расположение АКП выше днища и каков угол смещения от ДП, и роль триммера для компенсации крена?

  • Модератор форума
  • 1 395 сообщений
    • Из: Ярославль
    • Судно: Волга

    На каждой лодке по разному,в поворотах не должно быть прохватов,метод научного тыка.
    А так как писалось выше,на 1см. ниже киля.

    Самое простое решение,выносной транец с электрогидравлическим приводом,но он не бюджетен.

  • Основной экипаж
  • 49 сообщений
    • Из: Казань
    • Судно: КС 700 Экспресс

    В навигацию пишите коллега-земляк, посмотрим, измерим, прокатимся, обсудим этот вопрос 🙂

  • Основной экипаж
  • 630 сообщений
    • Из: саратов
    • Судно: катер каютный
    • Название: Николь-Фаворит

  • Мастер
  • 2 847 сообщений
    • Из: Волжский
    • Судно: Моторная лодка
    • Название: Ахтуба

    Специалисты дали совет по установке мотора. Типа, что установлен не правильно, нужно ниже переставить на 3 см.
    В подтверждении своей правоты указали на «НЕПРАВИЛЬНЫЙ» след на воде. Обещали увеличение скорости и мощности.
    Может есть способы определения правильного следа? По каким параметрам и какими терминами описывается?

  • Капитан
  • 1 656 сообщений
    • Из: Саратов
    • Судно: Катер
    • Название: Самопал

    Специалисты дали совет по установке мотора. Типа, что установлен не правильно, нужно ниже переставить на 3 см.
    В подтверждении своей правоты указали на «НЕПРАВИЛЬНЫЙ» след на воде. Обещали увеличение скорости и мощности.

  • Основной экипаж
  • 870 сообщений
    • Из: новосибирск
    • Судно: YAMAHA STR21 CCR
    • Название: пенопласт

    а вот моя правильная форма . скорость 95 км час

    Сообщение отредактировал totum: 29 января 2014 — 09:52

    источник

    Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

    Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

    Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

    Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

    Конденсация (позднелатинское condensatio — сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) — переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.

    Большая Советская энциклопедия

    Многие водители задаются вопросом — стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

    Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

    Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

    Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

    Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин — это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

    Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

    Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

    Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

    Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

    Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

    • некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
    • некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
    • в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
    • жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

    В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

    Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

    1. Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
    2. Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
    3. Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
    4. Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
    5. Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
    6. Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

    Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

    Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат — это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

    Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

    Глушитель — не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

    С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

    Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу — не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

    Читайте также:  Как избавиться от белянки в теплице

    Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

    В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

    При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

    При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

    Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

    Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

    Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

    Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

    Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

    Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

    1. Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
    2. В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
    3. Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
    4. Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

    Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

    Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

    Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

    Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

    Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

    Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

    Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

    Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

    Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

    источник

    Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе и, как следствие, появления капель воды в глушителе. Иногда это нормальное явление, но бывает, что конденсат в глушителе – это такой себе тревожный маячок, говорящий о неисправности внутренних систем машины.

    Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего.

    Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается.

    В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской.

    Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата:

    • При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования;
    • Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу.
    • Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной.

    Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт.

    Образовываясь в глушителе, практически никакого вреда он не нанесет. Хотя и становится со временем главной причиной коррозии. Но зимой процесс коррозии происходит куда медленнее, чем в теплое время года. Если зимой машину не прогревать хотя бы раз в день, количество замерзшего конденсата в выхлопной может увеличится до того уровня, что машина просто не будет заводиться уже спустя пару дней простоя. Некоторые советуют во избежание подобных неприятностей просверлить небольшое отверстие в резонаторе, чтобы ненужная влага стекала. Однако такое решение – не самое лучшее. Проблема в том, что коррозия металла вокруг сделанной вами дырки будет происходить куда быстрее. Как следствие, по прошествии небольшого количества времени вам придется полностью менять выхлопную трубу. Согласитесь, если бы такой метод был действенным, производители бы сами использовали его еще на стадии изготовления.

    Иное дело, когда конденсат скапливается в других системах вашего автомобиля:

    • В двигателе. На горловине масло-заливной крышки может образовываться белый налет. Это тоже вода, а вернее – признак ее отсутствия, что само по себе становится причиной многих дополнительных проблем. Такой налет может образовываться и возле клапанов при повреждении прокладки, и на других участках. Часть его тоже может попадать в выхлопную трубу и выходить через нее. Это также может быть используемый вами антифриз, когда он попадает в масляную систему автомобиля. При этом непосредственно двигатель может начать сильнее греться. Но если ничего подобного не наблюдается, то беспокоиться не о чем. В процессе смешивания воды и масла на поверхности двигателя также довольно часто образуется слой влаги. Однако в данном случае она в выхлопную трубу не попадает и увидеть ее можно только заглянув под капот. Но при нагреве двигателя налет быстро смывается и не представляет угрозы. Скорее всего, белый налет появляется по причине недостаточного количества воды в масле. При необходимости можно просто немного ее добавить и размешать. Замену масла делать при этом не обязательно.
    • В бензобаке. Здесь главная причина – низкокачественный бензин. В нем может находиться некоторое количество воды. Особенно, если вы заправитесь на старой заправке. У тех, кто ездит с полным баком и оставляет машину в тепле, с этих проблем нет. При малом количестве свободного пространства конденсату попросту негде образовываться. Но если в баке топлива мало, количество влаги сильно увеличивается. Однако, когда машина зимой находится на улице, то разница температуры воздуха и вашего топливного бака минимальна. Поэтому роса практически не появляется. А вот если оставлять машину в теплом гараже, то все происходит с точностью до наоборот.

    Вода в баке, которая также частично попадает в глушитель, является не очень хорошим знаком. Иногда она может стать причиной сбоев в работе свечей или топливного насоса. Но из бака влага также может попадать двигательную систему. Для дизельных двигателей это особенно опасно, ведь из-за этого могут замерзать топливо-провода, и фильтр тонкой очистки. Сегодня существуют специальные удалители воды, которые вступают в химическую реакцию с водой и преобразуют ее в вещества, которые легко сгорают вместе с топливом, не попадая при этом в остальные системы. Главная проблема в том, что в выхлопную трубу эта влага попадает далеко не всегда, поэтому остается незамеченной до последнего. Но если вы видите, что количество выходящей через нее жидкости значительно выросло без видимых на то причин, нужно тщательно изучить остальные системы автомобиля и проверить их на наличие конденсата.

    Читайте также:  Как избавится от воды в гаражной яме

    Для того, чтобы влага не так активно скапливалась в глушителе и быстрее из него выходила, есть несколько действенных способов:

    • Если в вашей машине есть функция автоматического прогрева и она запускается несколько раз за ночь, но при этом утром жидкость все равно продолжает капать из выхлопной, достаточно просто увеличить время прогрева. Дело в том, что при кратковременном прогреве глушитель просто не успевает нагреться до нужной температуры. Кроме того, можно использовать подогреватель.
    • Всегда ставить машину в гараж, если такой имеется.
    • Попробуйте заменить топливо на более дорогое. Вполне может быть, что значительная часть используемого – это просто вода.
    • Чтобы вода выходила в состоянии пара, а не жидкости, можно завести двигатель подождать пару минут, а затем поставить под наклоном передом вниз. Но этот вариант не особо действенный. Он не уменьшает количество конденсата, а просто изменяет его форму. Однако, в некоторой степени снижает скорость коррозии металла глушителя из-за влаги.
    • Также можно утеплить сам глушитель негорючим теплоизолятором или сделать дополнительный жидкостный подогрев.

    Но все эти действия все равно не защитят от появления конденсата зимой. Разница температур по факту никуда не девается. Вы только можете немного снизить ее, но полностью проблему это не решит. В зависимости от качества самого глушителя он может прослужить вам от пяти до десяти лет. Далее в любом случае придется его заменить на новый. Желательно от производителя и с дополнительной защитой от коррозии.

    Коррозия глушителя, вопреки устоявшемуся мнению, образуется в основном не из-за конденсата, а через агрессивную среду, создаваемую выхлопными газами. Вода в глушителе – это лишь один из факторов, влияющих на скорость и степень коррозийных процессов. Борьба с конденсатом, исходя из этого, является зачастую пустой и бесполезной тратой времени. Беспокоится следует только тогда, когда вместе с водой из глушителя идет густой белый дым. Это сигнал, что пришло время заменить прокладку цилиндрового блока. Да и то это нужно только в том случае, если уровень антифриза стал гораздо быстрее снижаться.

    Большинство автомобилистов волнует не столько почему из глушителя капает вода, а какую угрозу это явление несет их автомобилю. Как видите, в подавляющем числе случаев никакой серьезной опасности такое явление само по себе не несет. Однако регулярный осмотр других внутренних систем при этом обязателен.

    Всерьез беспокоится стоит исключительно в том случае, если вместе с конденсатом выходит дым непрывычного цвета. Это уже может свидетельствовать о неисправности топливной системы или двигателя. В остальных же случаях у вас нет особых причин для беспокойства.


    источник

    Если в процессе прогрева холодного двигателя обратить внимание на заднюю часть автомобиля, то можно заметить интересное явление – вместе с отработанными газами брызгает вода из выхлопной трубы. В теплый период года образуется буквально несколько капель, а зимой позади машины нередко наблюдается мокрая дорожка или лужица. Это беспокоит малоопытных автолюбителей, воспринимающих брызги из выпускного тракта как симптом неисправности. Чтобы убедиться в беспочвенности подозрений, необходимо разобраться в природе данного явления.

    В подавляющем большинстве случаев брызги воды, вырывающиеся из выхлопной трубы, не указывают на какую-либо поломку и не представляют опасности для «здоровья» автомобиля. Брызги можно наблюдать практически на всех машинах независимо от класса и модели. Причины образования влаги кроются в обычных физических явлениях и химических реакциях, происходящих внутри двигателя и выпускного тракта:

    1. Выпадение конденсата в результате соприкосновения горячих поверхностей с холодным наружным воздухом.
    2. Выделение воды как продукта химической реакции горения углеводородного топлива, происходящего в цилиндрах силового агрегата.
    3. При остаточном дожигании горючих газов внутри каталитического нейтрализатора тоже образуется водяной пар.

    Каждая причина требует подробного разъяснения. В первом случае влага образуется после остановки работающего мотора, когда выхлопной тракт основательно нагрелся. Водяной пар, взвешенный в воздухе, выпадает конденсатом при контакте с горячими поверхностями. Чем влажнее наружный воздух и больше разница температур, тем интенсивнее происходит конденсация. Вот почему зимой из трубы вытекает гораздо больше жидкости, нежели летом.

    Справка. Наибольшее количество конденсата выпадает в периоды дождей и туманов, когда воздух перенасыщен влагой.

    Водяной пар также является продуктом горения бензина, сжиженного газа и дизельного топлива. Окисляясь, углеводородное соединение распадается с выделением теплоты. В результате химической реакции образуется 2 вещества – углекислый газ и вода, испаряемая в момент сжигания. Пар выбрасывается через клапаны в трубу выхлопа, где частично конденсируется.

    Поскольку условия горения бензина не слишком идеальны, в камерах образуется недожженный угарный газ (СО), направляемый вместе с выхлопом в катализатор. Там происходит окончательное окисление и догорание бензиновых паров, опять же выделяющих воду.

    Капли, появляющиеся внутри выхлопной трубы после остановки мотора, стекают вниз и накапливаются в цилиндрическом корпусе резонатора. При очередном запуске холодного двигателя они выдавливаются отработанными газами, вследствие чего из глушителя капает вода, пока тракт не прогреется. Остатки жидкости испаряются от горячей трубы и выбрасывается наружу вместе с дымом, истечение прекращается.

    Какие последствия несет накопление воды внутри выхлопной системы:

    1. Если автомобиль зимой хранится на открытой стоянке, влагу после остывания прихватит мороз. В трубе появится лед, частично перекрывающий проходное сечение.
    2. Замерзание воды в бачках глушителя и резонатора сокращает срок службы данных элементов. Поскольку образование льда сопровождается расширением, металлические стенки и сварные швы испытывают растягивающую нагрузку.
    3. Выхлопная система, изготовленная из черного металла с антикоррозионным покрытием, рискует со временем проржаветь. Конденсат содержит серу и другие агрессивные вещества, вызывающие коррозию. Трубам из нержавеющей стали химическая атака не страшна.

    Примечание. Ледяная пробка, полностью перекрывающая проход дымовым газам, – довольно редкое явление. Нормальные процессы влаговыделения, описанные в предыдущем разделе, не приводят к подобным последствиям. Максимум, что может случиться, – нарост сосулек на конце трубы.

    Поскольку конденсат в выхлопной трубе появляется всегда и во всех машинах, разница в износе выпускных систем практически незаметна. Газоходы и бачки, сделанные из черного металла, служат от 20 до 50 тыс. км пробега, причем возникающие свищи можно заделать с помощью обычной сварки и таким образом продлить ресурс элементов. Нержавейка держится вдвое дольше – до 100 тыс. км.

    В некоторых случаях выброс воды указывает на определенные неполадки с мотором:

    • количество конденсата слишком велико;
    • истечение не заканчивается после прогрева двигателя и выхлопной системы;
    • вылетающие капли отличаются ярко выраженным черным цветом либо оставляют на асфальте маслянистые разводы.

    Если из выхлопной идет сильный конденсат, не прекращающийся с прогревом мотора и сопровождающийся белым дымом, налицо пробой прокладки головки цилиндров (ГБЦ). Это означает, что трещина объединила каналы водяной рубашки охлаждения блока с камерой сгорания. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется от высокой температуры и выкидывается в выпускную систему. По итогу вы наблюдаете выброс белого пара и охладителя, который успел частично сконденсироваться.

    Совет. Обнаружив нарушение целостности прокладки ГБЦ, немедленно приступайте к ремонту силового агрегата. Ездить с данной неисправностью недопустимо.

    Как цвет отработанных газов, так и окрас конденсата может указывать на определенную неполадку. Черная вода из глушителя свидетельствует о большом количестве сажи, содержащейся в дыме и оседающей на внутренних стенках труб. Причин ее образования две:

    • плохие условия сжигания топлива (износ цилиндропоршневой группы, проблемы с подачей горючего, системой зажигания и так далее);
    • заправка некачественным бензином либо соляркой.

    Известны случаи, когда сажа от несгоревшего или некачественного топлива напрочь забивала систему трубопроводов, запуск мотора становился невозможным.

    Маслянистая лужица под трубой выхлопа может указывать на износ цилиндропоршневой группы либо сальников клапанов. Моторная смазка, проникая в цилиндры, сгорает и частично выбрасывается в газоход и смешивается с конденсатом. Неполадка сопровождается дымом сизого цвета, нагаром на электродах свечей и повышением расхода масла в двигателе.

    Иногда конденсат окрашивается в необычный желто-зеленый оттенок. Подобный цвет говорит о большом содержании серы в топливе, что является признаком низкого качества.

    Интенсивность выпадения конденсата внутри системы выпуска практически не зависит от марки и модели автомобиля. Следует уяснить, что небольшое количество воды в трубе – нормальное явление. Исключение – ситуация, когда рекой льется жидкость из-за прорыва прокладки ГБЦ.

    Поскольку вы не можете повлиять на химическую реакцию горения бензина с выделением водяного пара, попробуйте бороться с конденсацией. Что для этого нужно:

    • уменьшить разность температур между нагретой поверхностью трубы и окружающим воздухом;
    • снизить влажность воздуха, контактирующего с горячими газоходами;
    • создать условия для естественного испарения конденсата.

    Существует только один способ выдержать перечисленные требования – хранить автомобиль в теплом, плотно закрывающемся гараже, оборудованном вытяжной вентиляцией. Из нагретого и более сухого воздуха выпадет меньше влаги, а благодаря плюсовой температуре конденсат испарится за время стоянки и удалится через вытяжку. Учтите, полностью избавиться от капель воды из глушителя не удастся.

    источник

    vad1 » 26 июн 2014, 01:22

    Являюсь владельцем Hangkai 3.5, и уже многое с ним пережил. Мотор работает исправно, но основываясь на собственном опыте хочу дать советы новым владельцам, чтобы никто не наступил на те же грабли что и я.

    Что желательно (но не обязательно — можно и после обкатки) сделать сразу после покупки мотора:

    1. Проверить затяжку всех видимых болтов на моторе. Но, именно проверить, а не пытаться «докрутить» каждый болт на пол-оборота. Если болт от легкого усилия не «докручивается» — значит болт закручен. При попытке «докрутить» посильнее можно сорвать резьбу (алюминий металл не очень прочный).
    2. Снять крышку редуктора и проверить, есть ли в нем масло, а лучше масло заменить. Попутно осмотреть сальник и шестерни, пощупать вал гребного винта — он должен быть гладким, если есть желание можно наждачкой «нулевкой» заполировать до блеска. Этим продлите срок службы бронзовой втулки. Болты у крышки при сборке сильно не закручивайте, резьба слабая, а нагрузки на эти болты никакой нет, можете их смазать.
    3. Если «руки чешутся» то можно разобрать «ногу» (открутив два болта, сверху и снизу антикавитационной пластины), проверить на месте ли крыльчатка, правильно ли установлена (лопасти должны быть загнуты по ходу ее вращения). Также проверьте на всякий случай стоят ли у вас штифты, если их вдруг нет (как было у меня), то лучше их поставить (на форуме описание есть). При обратной сборке не забудьте посадить два болта на синий фиксатор резьбы (чтобы они от вибраций не открутились, а то есть пострадавшие, которые чуть редуктор не потеряли). Еще при установке «ноги» проконтролируйте чтобы медная трубка для охлаждающей воды попала в резиновую манжету, иначе у вас вода не будет течь в двигатель. И еще совет — не пытайтесь затянуть болты очень сильно, резьба в алюминии слабенькая. Втулки ничем смазывать не надо, особенно не надо набивать их солидолом. Он густой и полностью перекроет поток масла по каналам. А верхняя полимерная втулка над крыльчаткой так вообще смазывается и охлаждается водой, ей масло противопоказано.
    Я свой мотор разбирал — но все с ним было хорошо, но на форуме были сообщения о криво установленных сальниках, проблемах с крыльчаткой.

    Далее заводим двигатель, тут тоже есть нюансы.

    Читайте также:  Как избавиться от проблем с памятью

    Чтобы их понять, сначала о системе охлаждения нашего двигателя. У нас присутствует как воздушное, так и водяное охлаждение. Воздушное охлаждение работает всегда. А водяное охлаждение работает только тогда, когда крутится винт. То есть — на холостом ходу винт не крутится (сцепление выключено) — водяное охлаждение не работает, даем газу — включается сцепление — начинает крутится винт и крыльчатка водяного насоса — пошла вода — включилось водяное охлаждение. Путь воды по двигателю: вода поступает в отверстие в «ноге», попадает в водяной насос где и крутится крыльчатка, далее крыльчатка гонит воду в медную трубку, по не вода течет в водяную рубашку двигателя, из водяной рубашки вода сбрасывается в ногу вместе с выхлопными газами и попутно охлаждает ногу. Для контроля работы системы водяного охлаждение в «ноге» есть отверстие из готорого частично выходят выхлопные газы с брызгами воды. Т.е. если из этого отверстия вылетают брызги воды — водяное охлаждение работает, если не вылетают — охлаждения нет, глушите двигатель. На холостом ходу брызги не летят, только когда плывете (когда крутится винт).
    Причем для двигателя важно чтобы присутствовало и воздушное охлаждение и водяное охлаждение, иначе движок очень быстро перегреется.

    Первое предупреждение — не стоит заводить двигатель «на сухую». Причем, так как у нашего двигателя есть и воздушное и водяное охлаждение, теоретически кажется что ничего с двигателем не случится если «на сухую», но это и так и не так.
    Проблема в том, что если вы заведете двигатель «на сухую», и на старте случайно «газанёте», то у вас начнет крутится винт, и соответственно начнет крутится крыльчатка, так вот сухая крыльчатка может буквально за пару секунд разрушиться — сухая резина трется об сухой металл, быстро разогревается, подгорает, и потом ей кирдык, от нее отваливаются кусочки, которые тут же попадают в трубки и трубки закупориваются, вода по ним уже не потечет. Вот где главная опасность.
    Если вы уверены что можете завести двигатель не «газанув» на старте, то ничего страшного нет, я время от времени завожу движок на холостом ходу в гараже, просто чтобы перед рыбалкой проверить, работает он после хранения или нет.

    Второе предупреждение — не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 5-10 минут. Объясню в чем проблема: рубашка водяного охлаждения нашего двигателя приклеена к двигателю (к цилиндру) с помощью эпоксидки. А эпоксидка при температуре более 150 градусов начинает течь, а если более 200 градусов то начинает гореть. Так вот если ваш двигатель будет работать час на холостом ходу (напомню, на ХХ водяного охлаждения нет), то он по любому разогреется выше 150 градусов (воздушного охлаждения ему мало!), эпоксидка потечет, герметичность водяной рубашки нарушится. Такое на форуме уже случалось. Владелец 2 часа делал обкатку на холостом ходу, а потом вышел на воду — а из под водяной рубашки течет вода! Поэтому, во первых — не обкатывайте двигатель непрерывно на холостом ходу — нашему двигателю это вредно, И во вторых — если приплыли к причалу — сразу глушите двигатель, не оставляйте его тарахтеть на ХХ.

    Третье предупреждение — всегда проверяйте течет ли вода из контрольного отверстия при старте от берега (это конечно неудобно делать, но хотя бы при старте делать нужно!). Если на ходу брызг воды из контрольки нет — срочно глушите двигатель. Не надейтесь на то что есть воздушное охлаждение, без воды двигатель глохнет через 5 минут от перегрева, в итоге — сгорает эпоксидка на водяной рубашке, расплавляется полимерная втулка над крыльчаткой, сама крыльчатка скорее всего разрушается и ошметками забиваются все трубки водяного охлаждения, и возможно (но необязательно) двигатель ловит клина. Перед тем как заглохнуть двигатель начинает вонять паленой пластмассой.

    Первый касается центробежного сцепления. Не буду вдаваться в принцип его работы, сразу суть: если хотите чтобы центробежное сцепление работало долго и счастливо, то используйте двигатель только в двух режимах — либо холостой ход, либо газ от половины до полного. В режиме малого газа (троллинг) сцепление долго не проживет, т.к. центробежных сил при малых оборотах двигателя не хватает для полноценного сцепления колодок с корзиной, колодки сцепления «проскальзывают», греются и истираются об корзину. И наступает момент когда сцепление начинает «буксовать» уже и на полном газу. Тут уже требуется разборка двигателя и приклеивание новых колодок на сцепление. На форуме есть жалобы что сцепление перестает работать уже через год-два эксплуатации мотора, причина именно в этом.

    Второй совет по карбюратору. Многие желаю карбюратор порегулировать чтобы мощность была больше. Но у нас карбюратор мембранного типа, наш мотор практически единственный у кого такой карбюратор, поэтому советы владельцев других моторов (с поплавочными карбюраторами) к нам не подходят. На карбюраторе есть два винтика — один винтик поднимает заслонку — этим винтиком регулируются обороты холостого хода (верхний винтик). А есть еще второй винтик — этим винтиком регулируется подача топлива на максимальной мощности (который с пружинкой), его лучше не трогать, скорее всего на заводе все отрегулировали. Но если очень хочется — то есть только один способ для регулировки — каким либо образом прицепить к этому винту отвертку (возможно гибкую отвертку), так чтобы она торчала наружу мотора, затем на воде дать мотору полный газ — и крутить этот винтик с целью добиться максимальных оборотов двигателя. По другому никак. На холостом ходу этот винт крутить бесполезно, он не влияет на холостой ход. Кстати сказать самый главный плюс мембранного карбюратора — он работает в любом положении. — то есть можно откинуть работающий мотор и он продолжит работать, можно перевернуть к верх ногами — все равно будет работать. Поэтому карбюраторы мембранного типа используют в триммерах, бензопилах, авиадвигателях и для картингов.

    Третий совет по стартеру — много жалоб что стартер ненадежный, поэтому запасной ложат. Ничего подобного. Просто его во первых надо плавно тянуть а не дергать — в нем и так есть дополнительная пружина для рывка, и во вторых поэкспериментируйте со своим двигателем, на холостом ходу — холодный двигатель заводится плохо даже с «подсосом», но если слегка покрутить ручку газа — то очень легко, две-три плавные протяжки стартером и двигатель с легкостью заводится. Найдите это положение ручки газа, при котором двигатель легче всего заводится и поставьте на ручке риску (я сделал насечку ножом). И не забываем подкачать топливо «пипеткой» (перед тем как заводить). Ну а горячий двигатель лично у меня заводится с пол оборота, даже если совсем слегка дернуть за шнурок.

    Совет про обкатку двигателя: на форумах пишут ужасы про необходимость чуть ли не 100 часовой обкатки, это все фигня, для нашего движка достаточно погонять двигатель на ХХ, но только 10 минут работает — 10 остывает, и так раз пять-шесть. Потом на воду, завели, 5 минут погрели на ХХ, потом старт на пол-газа, смотрим брызгает ли вода из контрольного отверстия, и на пол-газа плаваем пока бензин не закончится (это где то 2 часа). Ну и все, можно считать что обкатка закончена.
    Потом на берег — открываем крышку редуктора — смотрим что с шестеренками (ищем следы износа по краям — если есть — то зацепление шестеренок неправильное, если нет — то все хорошо), смотрим на масло — в нем будет бронзовая пыль т.к. втулки бронзовые притираются, смотрим есть ли в масле вода — если есть то что то с сальниками не то, в итоге меняем масло в редукторе на новое, и собираем все как было.
    Затем плаваем еще 10 часов, и повторяем данную процедуру проверки редуктора. Если все хорошо то можно смело плавать до конца сезона.

    Ну и еще совет, первое время, после каждого заплыва, проверяйте болты (особенно на ноге) — не открутились ли от вибраций. Так спокойнее будет.

    Ну вот пока и все советы, если что вспомню еще то дополню.
    Может еще у кого есть советы по эксплуатации Hangkai 3.5 — дополняйте!
    Лично я моторчиком сейчас весьма доволен, откатал на нем уже половину лета, заводится прекрасно, тянет ровно, весит мало и стоит недорого.

    источник

    Вода в глушителе автомобиля — естественный продукт горения топлива. Почему же тогда одни автомобилисты выливают её вёдрами, тогда как другие совсем не замечают? Всё дело в режиме эксплуатации и погодных условиях.

    В долгой поездке глушитель хорошо прогревается, и интенсивность образования жидкости снижается. Брызг из трубы практически не видно. Если же пользоваться автомобилем изредка и ездить недалеко, конденсата образуется значительно больше. Самые благоприятные условия для «выпадения осадков» в глушителе формируются во время пуска холодного двигателя зимой.

    В современных автомобилях есть режим автопрогрева, когда автоматика сама запускает и прогревает двигатель, «бездельничающий» на морозе. Функция, несомненно, ценная. Но пользоваться ею следует осторожно.

    Конденсат при автопрогреве интенсивно осаждается на холодных элементах системы выпуска, но полностью не выдувается наружу потоком газов, так как на холостом ходу обороты невелики. После остановки мотора вода остаётся в полостях глушителя и замерзает от низкой температуры. Накоплению жидкости способствует парковка автомобиля с небольшим уклоном в сторону двигателя.

    При каждом автоматическом пуске для прогрева цикл накопления и замерзания воды повторяется до тех пор, пока в глушителе не образуется мощная ледяная пробка. Утром такой автомобиль не тронется с места, пока владелец не прогреет глушитель и не растопит лёд.

    Способствует накоплению конденсата и ещё одна современная технология: катализатор делает выхлоп двигателя чище. Однако замечено, что оборудованные им автомобили чаще «страдают» от конденсата. Связано это, очевидно, с дополнительным охлаждением отработавших газов в «лишнем» элементе системы выпуска.

    Чем же опасна вода в глушителе и как от неё избавиться?

    Как правило, вода в глушителе практически не влияет на эксплуатацию автомобиля и его техническое состояние. Фото: Источник

    Описанная выше проблема с замёрзшим глушителем хоть и возможна, но на практике случается нечасто. Обычно в выпускном тракте не скапливается достаточное количество льда, чтобы перекрыть движение выхлопных газов. Разве что если оставить машину на длительное время без присмотра. Но зачем тогда включать автопрогрев?

    Считается, что вода в глушителе может ускорить коррозию. Это действительно так, но, по мнению экспертов, сами выхлопные газы представляют для тонкого металла элементов выпускного тракта куда большую опасность, чем вода.

    Тем не менее булькающий и «плюющийся» глушитель порой раздражает, поэтому многие автомобилисты пытаются изгнать ненавистную воду.

    Некоторые пользуются «проверенным способом» и сверлят в глушителе дырки, утверждая что где-то кто-то когда-то даже видел заводское воплощение этого народного изобретения. Действительно, вода вытекает в отверстие и не скапливается. Однако дальнейшая судьба дырявого глушителя неясна. Сквозное отверстие вряд ли продлит его жизнь. Фото: Источник

    Дырка в глушителе — как раз то, чего быть не должно, с чем обычно борются по мере сил. Лишнее отверстие снижает эффективность подавления звука и способствует коррозии, ускоряя износ детали.

    Понизить образование конденсата помогут длительные поездки, во время которых глушитель и другие элементы хорошо прогреваются.

    Чтобы минимизировать накопление жидкости в глушителе в результате зимнего автопрогрева, следует выбирать место стоянки с небольшим уклоном в сторону выхлопной трубы, что способствует вытеканию воды.

    Если же в глушителе накопилось много жидкости, приподнимите домкратом переднюю часть и запустите двигатель. Вся вода вытечет наружу.

    источник