Меню Рубрики

Как избавится от азота в почве

Автор: Ліна Таліна 19 февраля 2019 Категория: Комнатные растения

Всему живому необходимы те или иные микро- и макроэлементы, витамины и другие полезные вещества для здоровья и обеспечения нормальной жизнедеятельности. Растения в этом вопросе – не исключение. Недостаток одних элементов, например, тормозит рост растений, недостаток других снижает плодородность. Иногда же проблема заключается не в нехватке нужных элементов, а в их избытке, и поэтому так важно знать, какие элементы и в каком количестве содержатся в той или иной почве. В этой статье мы опишем признаки, которые помогут вам определить, что содержится в грунте с избытком, а чего в нем недостает.

Признаки недостатка азота в почве: листья растений бледнеют, желтеют, иногда приобретают розоватый оттенок, скручиваются и опадают. Растение плохо растет, не цветет. Азотные удобрения вносятся весной, и насколько необходимо их внесение, нужно определить заранее.

Признаки избытка азота в почве: насыщенный темно-зеленый цвет наземной части растения, слишком толстые стебли при очевидно замедленном росте.

Признаки недостатка фосфора в почве: листья как будто загибаются вверх. Иногда на зелени проявляются синие и фиолетовые оттенки.

Признаки избытка фосфора в почве: растение слишком быстро стареет от избытка фосфорных удобрений. Листья желтеют, появляются пятна некроза.

Признаки недостатка калия в почве: ожоги по краям листьев, при этом листовая пластина заворачивается вниз, листья морщатся. Недостаточное количество калийных удобрений в почве может также вызывать «курчавость» листьев. При недостатке калия плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, в результате чего очень мало плодов.

Признаки избытка калия в почве: растение будто вытягивается, при этом бледнеет, покрывается пятнами.

Признаки недостатка магния в почве: листья желтеют, начиная с краев. Причиной нехватки магния является частое внесение в почву калийных удобрений.

Признаки избытка магния в почве: листья темнеют, молодые листочки скручиваются, не успев развиться.

Признаки недостатка цинка в почве: листья мельчают, удлиняются, заостряются, а верхушечные листья покрываются пятнами. У некоторых растений листья желтеют, а потом становятся коричневыми. Обогащает почву цинком обычная люцерна.

Признаки избытка цинка в почве: здоровые на вид взрослые листья опадают, прожилки на них приобретают нехарактерный красный оттенок, и вокруг них появляются полупрозрачные пятна.

Признаки недостатка меди в почве: белые кончики листьев. Особенно чувствительны к нехватке меди цитрусовые растения.

Признаки избытка меди в почве: листья покрываются желтыми или серо-коричневыми пятнами.

Если вы берете землю для комнатных цветов в саду или на лугу, то следует знать, что есть растения-индикаторы, по которым можно определить, какого микроэлемента не хватает или, наоборот, слишком много в почве.

Например, малина хорошо растет там, где почва содержит много азота. Любит азот крапива, щирица и хмель.

Клевер и росянка, наоборот, растут там, где азота мало.

Папоротники хорошо разрастаются на почве, богатой кальцием. В почве с низком содержанием кальция хорошо чувствуют себя фиалки и вереск.

Растения, которые указывают на богатую, неистощенную почву – медуница, паслен, папоротник-страусник.

На бедной, истощенной почве вполне нормально растут щавель малый, черника, брусника, клюква.

источник

Замечая тревожные симптомы, такие как пятна на листьях, увядание или нарушение роста садоводы уверены, что это вызвано заболеванием или вредителями, однако есть и другая причина. Часто неправильное развитие растений связано с внесением минеральных веществ в избытке или же, наоборот, при их недостатке, какие удобрения нужны растению, чтобы исправить подобные ошибки, вы узнаете из этой статьи.

Дефицит макро- и микроэлементов возникает даже при правильной подкормке растений. Причины дефицита питания могут быть погодные (сильные дожди провоцируют выщелачивание некоторых веществ в более глубокие слои почвы) нежелательное значение рН почвы (например, чрезмерная кислотность уменьшает биодоступность кальция и магния) повреждение корневой системы вредителями или при рыхлении почвы.

Недостаток питания может быть следствием неправильного введения одного из веществ, так, чрезмерное значение калия усложняет доступность магния для растений. Дефицит или избыток удобрения для растений к счастью, можно скорректировать.

Роль удобрений в жизни растений известна всем, это не только здоровье для садовых культур, но и хороший урожай для садовода. К сожалению, не всегда удобрения дают положительный результат. Как пользоваться удобрениями правильно? Ознакомьтесь с распространенными ошибками:

  • Высокая доза удобрения — всегда следуйте указаниям производителя удобрения, избыток приводит к плохому потреблению корнями других микроэлементов.
  • Раннее или позднее внесение удобрений — сроки внесения удобрений разные, например, азотные удобрения вносятся только до середины лета. Быстродействующие удобрения вносят (жидкие) в середине мая, медленного действия в апреле, органические удобрения рекомендуется использовать осенью.
  • Использование просроченных удобрений — после истечения срока годности полезные свойства удобрений становятся не эффективными и токсичными.
  • Неравномерное распределение подкормки и удобрения — полив или распределение сухого удобрения должны быть равномерными, это поможет избежать избытка или дефицита минеральных веществ на разных участках сада.

Влияние удобрений на рост растений достаточно высокое, особенно это показывает азот. При дефиците азота растения растут медленно, а листья желтеют, некоторые части растений розовеют. Пополнят дефицит азотные удобрения, в зависимости от потребности подкисления почвы используется сульфат аммония (рекомендуется для рододендронов, азалий, хвойных растений и черники) или нитрат аммония, также подойдет для этой цели жидкое удобрение из крапивы, к дополнению к азоту, крапива обеспечит растения калием.

Избыток азота особенно в сочетании с недостатком фосфора, калия и полива очень опасен, растения активно растут в ущерб цветению и плодоношению, осенью растения слабеют и становятся не устойчивыми к заморозкам, учитывая всё это, заметим, что подкормка азотом осуществляется только до июля. Борьба с избытком азота заключается в хорошем поливе (вода вымывает азот из почвы) и внесением фосфорных и калийных удобрений.

Спрос на этот компонент у растений увеличивается в период цветения и плодоношения, фосфор необходим и для развития корневой системы. Если наблюдается дефицит фосфора, рост растений замедляется, листья приобретают жесткость и фиолетовый оттенок, растения меньше цветут.

Суперфосфат поможет устранить дефицит, но усвоение фосфора растениями снижается на кислых почвах и при одновременном внесении с азотными удобрениями. На доступность фосфора плохо влияет температура ниже 13°С и уровень рН ниже 6-7 в этих случаях он усваивается только на 40%.
Избыток фосфора практически невозможен, чаще садоводы жалуются на явные признаки его недостатка.

При дефиците калия рост корневой системы и побегов подавляется, наблюдается хлороз листьев, края старых листьев по краям желтеют, в запущенных случаях растения вянут, овощные растения деформируются и теряют вкусовую ценность. Калий в почве легко дополнить сульфатом калия.

Избыток калия препятствует усвоению магния, ухудшает хранение плодов и морозостойкость растений. Подкормка растений сульфатом аммония поможет решить проблему избытка калия.

Дефицит кальция проявляется увяданием бутонов и верхушек растений, деформацией молодых листьев, на томатах проявляется сухая гниль и курчавость листьев, плоды яблони поражаются темными пятнами. По ошибочному мнению недостаток кальция пополняется удобрениями для известкования почвы, на самом деле, такие удобрения содержат плохо растворимые соединения кальция, как правило, это оксид или карбонат кальция. Роль этих удобрений ограничивается только уменьшением кислотности почвы, для устранения же дефицита кальция используется нитрат кальция.

Избыток кальция часто наблюдается при поливе жесткой водой, что приводит к хлорозу, недостатку бора, магния, калия и фосфора, здесь требуется их дополнительное введение.

Недостаток магния характеризуется увяданием и хлорозом листьев, в первую очередь страдают хвойные деревья и кустарники. Иногда вследствие недостатка магния задерживается цветение растений, возможен некроз, раннее опадание листьев. Решает проблему дефицита сульфат магния. Об избытке калия говорят признаки дефицита кальция, так как калий затрудняет доступ кальция к корням.

Дефицит железа по своим признакам очень похож на дефицит магния, разница в том, что хлороз проявляется только на молодых листьях. Уменьшение количества железа в почве наблюдается после известкования, при высоких значениях рН почвы и слабом поступлении кислорода в корневой зоне.

Как источник железа для садовых растений рекомендован хелат железа. Избыток железа маловероятен, симптомы — хлороз, переходящий в некроз, медленный рост побегов и корней.

При недостатке этих микроэлементов наблюдается хлороз листьев, свекла может погибнуть, а подсолнечник не дать семян. Бор предотвращает избыток кальция, улучшает поступление азота, фосфора, калия и магния к корням. Повысит содержание бора — борная кислота.
Молибден участвует в трансформации азота, высоко востребован бобовыми растениями, томатами, капустой и салатом.

Марганец, это активатор почти всех процессов в жизни растений и остро необходим во время вегетации. Недостаток марганца препятствует нормальному росту и развитию растений, приводит к возникновению многих заболеваний, первые признаки дефицита — хлороз, а далее и некроз листьев. Восполнит дефицит сульфат марганца.

источник

Экология жизни.Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

  • Скороспелые сорта.
  • Защитные сооружения.
  • Рассада с максимальным забегом.
  • Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
  • И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.
И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Читайте также:  Как мужу избавиться от любовника жены

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.

Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

источник

При выращивании безопасной для людей витаминной продукции необходимо применять рекомендации научных работников и передовой практический опыт.

Творчески подходить к подбору сортов, особенно тех культур, которые накапливают много нитратов. Существуют ранние, средние и поздние сорта овощей. Овощеводы иногда при посеве овощей пренебрегают этим. При выращивании ранней продукции, как правило, в ней накапливается больше нитратов, чем в поздней. Это не значит, что мы должны лишать себя ранних овощей. Надо соблюдать оптимальные режимы влажности, рыхлить, а главное, не превышать указанные дозы азотных удобрений. Старые, хорошо отработанные сорта, как правило, содержат меньше нитратов, чем новые.

Применять высокий уровень агротехники выращивания: вовремя посеять или полить, прополоть, прорыхлить, избегать использования ядохимикатов. Особо следует остановиться на создании условий освещенности для выращивания культур. Практический опыт подтверждает, что содержание нитратов в салате при низкой освещенности было в 6-10 раз выше, чем при высокой. Не выращивайте овощные культуры под кроной деревьев и не загущайте. Большое значение имеют и погодные условия. В условиях дождливого лета овощи содержат больше нитратов, чем в условиях ясного.

Правильно применять удобрения. Вся мировая практика свидетельствует о том, что нельзя отказываться от применения удобрений, так как они положительно влияют на плодородие почвы, повышают продуктивность растений, качество урожая при оптимальном применении. Избыточное внесение удобрений на приусадебных участках является основной причиной накопления нитратов в овощах.

Есть общие основные правила: отдавать предпочтение органическим удобрениям перед минеральными. Органические удобрения, кроме азота, содержат фосфор, калий, микроэлементы и физиологически активные гуминовые кислоты, которые активизируют вовлечение нитратов в построение тела растений. Органические удобрения, в отличие от минеральных, обеспечивают достаточно равномерное снабжение растений азотом, что приводит к снижению содержания нитратов. Избыточное количество органических удобрений, особенно свежего навоза, может привести к большому накоплению нитратов. Надо вносить в почву только тот навоз, который не менее 3-4 месяцев пролежал в бурте. Такой навоз хорошо вносить под огурцы, кабачки, капусту, баклажаны и картофель. А под лук, чеснок, помидоры, дыни, цветную капусту, надо вносить перегной-сыпец; не превышать дозы минеральных удобрений и вносить в комплексе: азот, калий и микроэлементы. Это золотое правило агронома. Недостаток в почве калия, фосфора ведет к накоплению нитратов. Ухудшение качества продукции и накопления нитратов является нарушение соотношения в почве между азотом, фосфором и калием. Увеличение фосфорных и калийных удобрений на 30% в сравнении с азотным снижает содержание нитратов.

Процесс восстановления нитратов в растении активизируется следующими микроэлементами: молибденом, медью, железом, марганцем, бором; а также микроэлементами: кальцием, магнием. Лучше использовать комплексные удобрения – нитроаммофоску с корректировкой доз фосфора и калия. К мочевине, аммиачной селитре надо обязательно добавлять калийные и фосфорные удобрения.

Сильнодействующим приемом снижения содержания нитратов в овощной продукции является известкование кислых и нейтральных почв и гипсование щелочных. Применение кальция оказалось сильнодействующим фактором на пути к снижению содержания нитратов.

Удобрения надо вносить в почву как до высадки растений – основное внесение, так и в подкормке. Органические удобрения, как правило, вносятся осенью, под перекопку, а также в лунки или рядки – под посадку. Минеральные удобрения лучше вносить локально – в рядки, в лунки, сократив рекомендованные дозы на 30% в сравнении с разбросным способом. Подкормки лучше давать часто, но меньшими дозами. Для подкормки удобрения надо использовать в растворенном, а не в сухом виде. Желательно применять жидкие комплексные удобрения типа гумисола. Очень хороша подкормка коровьяком, птичьим пометом. Лучше чередовать органические и минеральные удобрения. Снижению содержания нитратов способствует использование в подкормках гумата натрия, гумата аммония, биогумуса.

Всегда надо соблюдать рекомендуемые дозы. Придерживайтесь следующих правил: заканчивайте подкормки культур многоразового сбора (огурцы, помидоры), особенно в теплицах, подкормку надо проводить после сбора, т.е. за 2-5 дней до следующего сбора; зеленные культуры, корнеплоды вообще не подкармливают.

Соблюдайте оптимальные сроки уборки урожая, чтобы овощи достигли товарной зрелости. Молоденькая морковь, свекла, содержат в 2-4 раза больше нитратов, чем те же корнеплоды убранные в сентябре-октябре. Маленькие огурчики (2-5 см), содержат значительно больше нитратов, чем зеленец стандартного размера.

Бурые помидоры значительно больше накапливают нитратов, чем зрелые. Не увлекайтесь молодым картофелем. По этой же причине не соблазняйтесь молоденькими кабачками, длина которых не превышает 10-15 см. У многосборных культур, например, у огурцов, во второй половине вегетации содержание нитратов в плодах снижается.

источник

Конопле требуется большое количество азота, и хотя органические удобрения и компостный чай дают его в избытке, он в то же время теряется на каждом шагу. Не тратьте азот понапрасну; учитесь сохранять это довольно летучее соединение и использовать его для роста как на вегетативной стадии, так и на стадии цветения.

Читайте также:  Как избавится от плывуна в глазах

Если вы сами смешиваете почву, вам нужно использовать какие-то добавки, чтобы улучшить ее дренаж и другие характеристики. Очень заманчивый вариант — добавить что-нибудь волокнистое, например, листья, солому, торф, навоз и опилки, однако использование этих материалов приводит к неожиданным последствиям. Сырая клетчатка в этих материалах является идеальным кормом для бактерий, и как только почвенные бактерии получают его, начинается медленный процесс разложения. Процветающая колония бактерий начнет потреблять драгоценные нитраты для своего собственного обмена веществ, мало что оставляя для вашей конопли.

Волокнистые материалы прекрасно подходят для аэрации, но они должны быть превращены в стабильный, ферментированный компост, прежде чем в них можно будет высаживать растения и рассчитывать на здоровый, активный рост. Если вы выращиваете в открытом грунте и собираете урожай один раз в год, вы можете компостировать листья, солому или торф в течение сезона, так чтобы компост был готов к внесению в почву весной. Процесс компостирования занимает много времени, но к тому времени, когда бактерии закончат свою работу, ваши кухонные отходы, скошенная трава и листья превратятся в чистый перегной, идеально подходящий для выращивания конопли на органике.

Применение соломы для поверхностного мульчирования не блокирует азот, потому что она не соприкасается с корневой зоной. Мульча удерживает воду, сокращая ее потери за счет испарения, но вредит почве, если замешать ее внутрь. С другой стороны, никогда не мульчируйте опилками и не добавляйте их в почву. Опилки имеют такое высокое отношение углерода к азоту (C/N — 50:1 или больше), что азот будет блокирован в любом случае. Древесная щепа, сучья, ветки и опилки разлагаются медленно. Им требуется от двух до трех лет, чтобы перестать блокировать азот.

Мы знаем, что почвенные добавки с соотношением C/N больше 25:1 снижают количество доступного азота, так как бактерии связывают азот в процессе разложения целлюлозы, однако что еще может привести к непредвиденным дефицитам азота?

Растения усваивают азот в основном в виде нитратов, NO3-, и в меньшей степени — в форме аммония, NH4+. Ион нитрата растворим в воде и легко вымывается из почвы, так что растения приспособились усваивать нитраты, даже если они присутствуют в почве в очень небольших количествах. Растения не могут использовать органические формы азота в почве, однако процесс, состоящий из трех этапов, превращает их в нитраты. Сначала бактерии минерализуют органический азот из мертвых растений или грибов, превращая его в аммоний. На второй стадии бактерии Nitrosomonas окисляют аммоний до нитритов (NO2-). Эта форма азота токсична для растений. В здоровых почвах нитритов никогда не скапливается слишком много, чтобы причинить вред, так как бактерии Nitrobacter быстро превращают их в нитраты.

Этот процесс происходит естественным образом в хорошо аэрированной почве, богатой незаменимыми микроэлементами, но случается и дисбаланс при неправильном применении удобрений. Используя удобрения с чрезмерным количеством солей аммония, вы перегружает Nitrobacter работой, и большая часть азота остается в токсичной форме нитрита, очень вредного для конопли. Внесение слишком большого количества азота в форме мочевины может иметь такие же последствия, поскольку мочевина легко превращается в аммоний.

Избыток аммония не только перегрузит почву нитритом. Аммоний также легко превращается в аммиак (NH3), который попросту улетучивается, буквально иллюстрируя выражение «деньги на ветер». Постоянная, но умеренная подкормка компостным чаем или удобрениями с нитратами станут лучшим выбором для конопли, потому что это способ дать ей азот в правильной форме, так что ничто не будет расходоваться впустую.

источник

Чтобы растение нормально развивалось, оно должно получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, водород, кислород, углерод, магний, кальций, серу и железо. Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые. Узнайте почему.

В растении содержится порядка 70 химических элементов, которые выполняют определенные функции. Углерод, водород и кислород поступают в основном из атмосферы, поэтому для полноценного роста достаточно посадить растение в правильном месте. А вот чтобы обеспечить его азотом, фосфором и калием, нужно внести их в почву.

Остальные макро- и микроэлементы нужны растению в более малых количествах, особенно если оно не слишком прихотливое. Давайте разберемся, в чем же заключается важность азота, фосфора и калия для развития растительного организма.

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма. Так, в белке содержится около 18% азота.

Кроме того, этот макроэлемент является составляющей хлорофилла, без которого невозможен такой важный процесс, как фотосинтез. Именно поэтому при нехватке или избытке азота в первую очередь страдают листья.

Чтобы обеспечить растение азотом, применяют следующие удобрения:

  • Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.
  • Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.
  • Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).
  • Навоз и навозная жижа. Это органическое удобрение, содержащее весь спектр макроэлементов, которые необходимы растениям.

Азотные удобрения вносят весной и летом. Осенью не рекомендуется подкармливать азотом растения, находящиеся в открытом грунте, так как обильные осадки вымоют этот важный элемент из земли. К тому же азот способствует росту стеблей и листьев растения, что ближе к осени ему совсем не нужно. Учтите, что азотные удобрения нужно обязательно заделывать в почву, а не рассыпать на ее поверхности: иначе воздух и солнечные лучи значительно снизят концентрацию азота.

Больше всего к азоту чувствительны такие культуры, как капуста, картофель, томат, огурец, лук, свекла, яблоня, земляника, смородина.

Важно не переборщить с азотными удобрениями, особенно при внесении их в почву, где растут плодово-ягодные и овощные культуры, употребляемые в пищу. Дето в том, что излишний азот накапливается в плодах в виде нитратов, которые наносят существенный вред организму.

Этот макроэлемент входит в состав клеточного ядра, ферментов и некоторых витаминов. А кроме того, в минеральной форме фосфор участвует в синтезе углеводов.

Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для овощных, зерновых, ягодных и плодовых культур.

О недостатке или передозировке фосфора в первую очередь свидетельствуют изменения окраски листьев.

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

  • Суперфосфат. Бывает простой (15-20% фосфора) и двойной (около 50% фосфора). Подходит как для открытого, так и для закрытого грунта.
  • Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора). В основном используется для подкормки полевых культур и может соединяться с любыми другими удобрениями.

Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

Калий участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

Если растению не хватает калия, в его клетках постепенно накапливается аммиак. Это приводит к неустойчивости растения к грибковым заболеваниям и отмиранию побегов. Чем же еще чреват недостаток или избыток калия?

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:

  • Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.
  • Сернокислый калий. Содержит 50% калия и около 20% серы. Подходит для подкормки любых культур.
  • Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.
  • Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.
  • Калимаг. Это та же калимагнезия, только с примесью сульфата кальция и хлорида натрия. Содержание калия – 15-18%.

Больше всего в калийных удобрениях нуждаются подсолнечник, корнеплодные, клубнеплодные и овощные культуры.

Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем.

источник

Для начала давайте вспомним из школьных учебников, что такое нитраты. Это соли азотной кислоты, которые хорошо растворяются в воде. При нагревании нитраты превращаются в нитриты с выделением кислорода.

Из известных нам солей азотной кислоты можно вспомнить нитраты натрия — натриевая селитра (NaNО3), калия — калиевая селитра (KNO3), кальция — кальциевая селитра (Са(NО3)2) и аммония — аммиачная селитра (NH4NO3).

Данными селитрами вы, скорее всего, не раз пользовались как удобрениями.

Нитраты — природные соединения. В растения они попадают из земли, и чем большее там количество нитратов, тем больше их будет и в растениях. Однако при определенных условиях данные соединения могут собираться в растении и без внесения высоких доз органических и минеральных удобрений.

Источники накопления нитратов в земле

Под влиянием микроорганизмов — нитрофикаторов, присутствующих в любой земле, осуществляется минерализация органического вещества (гумуса) и внесенных органических удобрений (навоза, торфа, перегноя), в итоге образуются нитраты. Подобный процесс называется нитрификацией.

Подходящими условиями интенсивной нитрификации являются хорошая аэрация земли, влажность 60—70% от полной влагоемкости, температура 25—35°, и рН 6—8. При таких условиях и высоком содержании органики в земле может собираться не малое количество нитратов.

Следующий источник — это азотные удобрения. Продаются несколько видов таких удобрений, содержащих в себе разные формы азота: натриевая селитра — нитратный азот, сернокислый аммоний — аммонийный азот, карбамид (мочевина) — амидный азот.

Аммонийный и амидный азот в земле под воздействием тех же нитрифицирующих микроорганизмов постепенно превращается в азот нитратный. При подходящих условиях нитрификации, о которых упоминалось выше, весь азот за 2—3 суток может полностью перейти в нитратный. По этой причине при внесении больших доз азотных удобрений, даже не содержащих нитратного азота, в земле тем не менее может откладываться большое количество нитратов.

Нитратный азот в почве весьма подвижен и при щедрых поливах или же в дождливую погоду весьма легко вымывается за пределы корнеобитаемого слоя, в частности на легких землях.

Нитраты вместе с аммонийным азотом считаются главными источниками азотного питания растений. Накопление нитратов — вполне естественное физиологическое явление. Главное, чтобы они не были в растении в больших дозах, достигающих токсических уровней.

Попадающий в растения минеральный азот тратится на построение разных азотсодержащих и белковых соединений. Аммонийный азот включается в процесс синтеза органического вещества, а нитратный заранее благодаря ферментам восстанавливается до аммонийного.

Активность процессов синтеза азотсодержащих органических соединений зависит от ряда некоторых факторов:

1. Достаточного количества углеводов в растении, которые появляются в процессе фотосинтеза. Для этого растение должно иметь хорошо развитый, не поврежденный заболеваниями и какими-либо вредителями листовой аппарат и достаточное количество света, в частности в условиях закрытого грунта.

2. Питания растений, сбалансированного по содержанию фосфора, калия, магния и микроэлементов.

3. Обеспеченности растений достаточной влагой, подходящей температурой.

Так, чтобы избежать большого накопления нитратов в растении, нужно, с одной стороны, контролировать количество минерального азота в земле, с другой — создавать условия продуктивного применения поступившего азота на формирование органического вещества, то есть урожая.

Разнообразные виды растений при одних и тех же условиях могут накапливать разные количества нитратов. Высокой способностью в этом плане отличаются кресс-салат, шпинат, салат, капуста пекинская, ревень, редька, петрушка, редис и др. Самое малое количество нитратов собирают томаты, баклажаны, репчатый лук. При неплохих условиях выращивания нитраты, обычно, совсем не накапливаются в плодах яблони, вишни, сливы, в ягодах смородины и крыжовника. Если же они там и появляются, то лишь в результате резкого нарушения условий питания.

Нитраты сосредоточены в основном в вегетативных органах (лист, стебель). Овощные растения семейства тыквенных (кабачки, патиссоны, огурцы, тыква, дыня, арбуз и др.) отличаются весьма высокой способностью к накоплению нитратов в своих плодах. Из корнеплодов большее их количество собирает свекла. У зеленых растений нитратов больше найдено в стеблях и черешках (в листьях немного меньше), у капусты — в кочерыге и верхних листочках. В плодах огурца количество нитратов увеличивается от верхушки плода к его основанию, в кожуре их значительно больше, чем в мякоти. В плодах кабачка они уменьшаются от плодоножки к его макушке, а у патиссона — от периферии к центру. У моркови в сердцевине корнеплода уровень нитратов гораздо выше, чем в наружной части, и понижается в направлении от кончика корня к верхушке. У свеклы зоны большого содержания нитратов — это верхушка и кончик корня. У молодых растений ранних сортов количество нитратов, как правило, выше, чем у взрослых и поздних сортов. Это скорее связано с тем, что интенсивность поступления нитратов в молодые растения выше по сравнению со скоростью утилизации их в процессе синтеза органических соединений.

Существенные колебания в содержании нитратов есть и по сортам. Так, например, огурцы сорта Апрельский накапливают нитратов в 3 раза больше, чем Московский тепличный, столовая свекла Египетская плоская больше, чем сорт Бордо. Морковь Нантская накапливает их в 2 раза больше, чем Шантанэ.

При переработке овощей содержание нитратов в них значительно понижается. В итоге квашения капусты, к примеру, в 2,3 раза, маринования — в 2,1 раза. Варка корнеплодов при высоком давлении понижает содержание нитратов по сравнению с обычной варкой. В очищенных вареных клубнях картофеля количество нитратов снижается приблизительно в 3 раза, а в неочищенных только в 1,2 раза.

Что нужно делать, чтобы понизить содержание нитратов в плодах урожая:

1. Провести агрохимический анализ земли и вносить органические, минеральные удобрения и известь на основании соответствующих советов. Увеличивая плодородие земли путем использования высоких доз органических удобрений, мы увеличиваем количество нитратов в земле и растениях. Нужно строго исполнять рекомендации по внесению органических удобрений под овощные культуры учитывая конкретные условия.

2. Не вносить очень высоких доз азотных удобрений, в частности на землях с высоким содержанием органического вещества. Дозы азота на торфяных землях следует понижать на 40—50% против рекомендованных, под ранние сорта картофеля, капусты на 20—25%. Благотворное воздействие оказывает дробное внесение азотных удобрений на протяжении вегетации. Останавливать подкормки стоит за 1—2 месяца до уборки, чтобы растения успели применить собранный ими азот на синтез органических соединений.

Читайте также:  Как избавиться от ямочек на бедрах

3. Следует избегать загущенных посевов, засоренности, которые понижают освещенность растений, а значит, и активность фотосинтеза.

4. Зеленные культуры следует выращивать без использования азотных удобрений. Подзимние посевы подобных культур помогают собирать раннюю продукцию с малым количеством нитратов.

5. Систематически осуществлять борьбу с вредителями и болезнями, поддерживать хорошее фитосанитарное состояние растений.

6. Как можно больше увеличивать сроки вегетации растений. К примеру, для картофеля советуются ранние сроки посадки и поздние сроки сбора. Останавливать гибель ботвы от фитофтороза и не косить ее.

7. За 2—3 суток до уборки овощей можно осуществить хороший полив. Это во многом понижает содержание нитратов в земле, а значит, и в растении.

Влияние нитратов на здоровье

У здоровых людей они быстро всасываются и точно так же быстро выводятся. Но под влиянием определенных видов микроорганизмов нитраты могут переходить в нитриты, которые вступают в химическую реакцию с гемоглобином крови, образуя вследствие вредные соединения. Существенную опасность это представляет для деток грудного возраста.

Безопасная дневная норма нитратов для человека — 5 мг на 1 кг веса. Взрослым людям весом 60—70 кг 325 мг нитратов в день не принесут особого вреда. В организм человека нитраты могут попасть как с растительной продукцией, так и вместе с питьевой водой. По ГОСТу на питьевую воду в 1 л может находиться не более, чем 45 мг нитратов. С учетом того что человек выпивает в день примерно 2 л воды, на долю растительных продуктов остается 235 мг нитратов.

источник

В отличие от людей растения насытить гораздо проще. Им нужно точное количество элементов, которые легко посчитать. Они незаменимы, причем все без исключения. Поэтому если огурцам чего-то не хватает, они подают нам вполне понятные сигналы.

Дефицит одного элемента нельзя восполнить избытком других. Путь один: просто определить это вещество и добавить его в рацион. Чтобы упростить диагностику, по поведению внутри растения питательные компоненты разделяют на 2 группы.

Мобильные вещества

Элементы питания, которые легко «путешествуют» по растению, – азот, фосфор, калий и магний. Когда их маловато для роста огурцов, они перемещаются из старых (нижних) листьев в молодые, а также в цветочные кисти и плоды. Поэтому признаки дефицита азота, фосфора, калия и магния ярче и быстрее проявляются на старых листьях.

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Плети тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше, но мелкие и редкие, многие увядают, не раскрывшись. Растения их часто сбрасывают. Завязи осыпаются. Плоды-крючки бледные, укороченные, с заостренными концами.

Что делать. Опрыскивать раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Краски эти особенно заметны с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Образование цветков задерживается. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыскивать суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Признаки голодания. Краевой ожог – бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Зеленцы растут грушевидные – узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они неароматные, невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Признаки голодания. Осветление тканей между зелеными жилками нижних листьев, затем мозаика желтых или оранжевых пятен, в центре появляются бурые области погибшей ткани.

Что делать. Опрыскивать 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1–2%-ным – в открытом грунте.

Ленивые вещества

Кроме веществ, которые способны двигаться внутри растения, направляясь туда, где они нужнее, есть статичные – кальций, железо, марганец, бор и некоторые другие. Если их не хватает, сигналы подают молодые (верхние) листья.

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыскивать 1,5–2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние – темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыскивать раствором, который готовят так: 8 г железного купороса (сернокислое железо) и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. Молодые плоды погибают, повышается число бесплодных цветков, отмирают завязи. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы. Зеленцы могут сужаться к концу.

Что делать. Опрыскивать 0,02–0,05%-ным раствором борной кислоты или буры.

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором медного купороса.

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки-пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3–0,5%-ным раствором сульфата цинка.

Чаще дефицит макро- и микроэлементов проявляется на почвах, бедных перегноем. Здесь вносить большие дозы минеральных удобрений опасно, это может привести к отравлению растения. Надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная.

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения «жируют»: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

Огурец чувствителен к хлору, под него нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Их заменяют на нитрат или сульфат калия. Можно применять сложные удобрения, не содержащие хлор.

Избыток элементов тоже опасен для огурца – замедляется рост плетей, меньше становится плодов, они быстрее портятся. Листья сигналят нам и о «перекорме». Если огурцы получили слишком много бора, листья становятся куполообразными. Ну а кальций делает их хрупкими и жесткими

Как сделать раствор нужной процентной концентрации?

— Если нужен 1%-ный раствор, 1 г удобрения разводят в 100 мл воды.

— Если в упаковке 10 г, значит, 1 г – десятая часть.

источник

Так как азот считается «двигателем роста растений», он является наиболее важной формой удобрения. Азот является одним из трёх питательных макроэлементов (другие фосфор и калий), в которых растения имеют особую необходимость для их роста. Растения поглощают азот преимущественно в виде нитратов. При минерализации, разложении органического вещества микроорганизмами, все соединения азота преобразуются в нитрат.

Азот поступает к растениям различными путями. Например, через дождь, который захватывает азот из атмосферы. С помощью азотфиксирующих микроорганизмов, которыми снабжены многие виды растений (в частности, бобовые культуры) или даже в результате разложения листьев и других органических веществ, попадающих в почву. Другим способом является введение азотных удобрений как органических, так и минеральных, человеком. Однако вместо того чтобы платить за дорогостоящие коммерческие смеси, вы можете создать собственное азотное удобрение с натуральными ингредиентами и применять его у себя в саду и на огороде.

В органических («естественных») удобрениях, азот является следствием микробной деградации и его количество зависит от температуры, влажности почвы и размера частиц исходного материала.

Если азот является единственным питательным веществом, которое вам нужно в удобрении то можно использовать:

  • рыбную эмульсию;
  • кровяную муку (засохшая кровь крупного рогатого скота);
  • муку из мочевины;
  • муку из семян.

Можно применить лишь один из вышеперечисленных ингредиентов, так как все они богаты азотом. Мочевина быстро разлагается при внесении в почву, хотя она требует разбавления перед применением. Чтобы создать рыбную эмульсию своими руками, смешайте 1 часть ненужных частей рыбы с 2 частями воды, и поставьте в тёплое место, пока не начнётся процесс гниения.

Если ваши растения предпочитают полное удобрение с более высоким процентом азота, навоз — это самый простой вариант, который обеспечивает 3 основных питательных вещества — а именно азот, фосфор и калий, причём азот здесь присутствует в самом большом количестве. Навоз также улучшает структуру почвы и добавляет микроэлементы. Большие уровни азота содержатся в навозе животных таких как:

Компост из навоза, разлагается лучше, но нужно иметь в виду, что есть и отрицательные аспекты использования навоза животных. Навоз имеет свойство увеличивать уровень соли в почве, что приводит к активному росту сорняков.

Для того чтобы изготовить азотные удобрения своими руками, можно использовать компост, который является органическим веществом подверженным разложению. Компост содержит бесконечное количество питательных веществ, в том числе и азот, получаемый при разложении. Компост богат азотом, так как он содержит остатки влажной листвы, плодов и овощей, а они, как правило, обеспечивают более высокое содержание азота в почве.

Ещё один метод это добавить в компост кофейную гущу. Кофе имеет около 2% азота. Этот уровень считается высоким относительно других азотистых продуктов. Некоторые считают что у кофе высокий уровень кислотности, но на самом деле он близок к нейтральному.

Молотый кофе также можно добавлять непосредственно в грунт для смешивания с влажной почвой или распределяя его на поверхности.

Настой богатого азотом раствора, идеально подходит для обогащения растений в течение всего вегетационного периода.

Чтобы сделать такой раствор необходимо заполнить мешок из мешковины примерно 3–4 килограммами навоза.

Надеть ещё один мешок на верхнюю часть первого мешка.

Установить мешок в чистую пластичную мусорную корзину или другой большой пластиковый ящик.

Заполнить ящик водой, убедившись, что мешок погружён полностью в воду.

Закрыть крышкой ёмкость и оставить на 24 часа.

После чего удалить мешок с навозом и отложить его для другого использования.

Заполните лейку или распылительную бутылку не более одной четвертью жидкости из ящика и залейте оставшуюся часть контейнера простой водой. Теперь из лейки можно поливать почву вокруг растений на своём огороде.

Оставшейся жидкостью в контейнере можно пользоваться ещё около месяца.

Все что требуется для изготовления навозной жидкости:

  • навоз;
  • мешок из мешковины;
  • чистый пластиковый мусорный ящик;
  • вода.

Использованный навоз вместе с мешком добавьте в компост. Со временем мешковина сгниёт.

Некоторые садоводы добавляют дополнительные питательные вещества в навозную жидкость перед её использованием. Например, соли Эпсома для почв с дефицитом магния.

Самое лучшее время для внесения азотистых удобрений в саду и огороде — до посадки весной. Хотя можно вносить удобрение осенью, азот иногда может вызвать рост растений, всходы которых будут ещё слишком слабыми, чтобы выжить в зимний период.

При применении азотистых удобрений нельзя допустить контакта с растением, чтобы предотвратить гниение, но необходимо покрыть почву выше всей корневой системы. Это может быть большая окружность. Например, корневая система дерева может простираться на 50% больше по сравнению с внешними ветвями. Поливка после внесения удобрений помогает смыть питательные вещества в почву, чтобы они достигли корней.

Выщелачивание почвы водой помогает также избавиться от образования солей, которые могут обезвоживать растения или сжигать корни.

Если вы выращиваете огород, вы также должны применять азотные удобрения каждые 4–6 недель в течение вегетационного периода.

Поскольку некоторые патогены могут все ещё существовать, даже в компостированном навозе, небезопасно поливать навозной жидкостью плоды и листья. Её следует вносить в почву у стеблей растений.

Не используйте фекалии мясоедов, включая людей, собак и кошек. Эти отходы потенциально содержат опасные патогены даже после компостирования в течение нескольких месяцев.

Используйте либо приобретённый на складах товарный навоз, либо коровьи, лошадиные, птичьи или кроличьи отходы. Возраст животных должен быть не менее шести месяцев.

Применение сухих ингредиентов может сжигать корни. Чтобы этого избежать, разбавьте удобрение водой.

Для тех кто не хочет возиться с приготовлением азотных удобрений на рынке существует большой выбор минеральных веществ, полученных промышленным способом.

Мочевина. Это искусственное азотное удобрение с особенно высоким содержанием азота (примерно 45%). Контакта мочевины с листьями, стеблями и цветками следует избегать, поскольку она может вызвать ожоги.

Кальций цианамида. Это искусственное удобрение, которое, в дополнении к обеспечению азотом, используются для уменьшения кислотности почвы и как вспомогательное средство в борьбе против грибков и насекомых. Кальций цианамида производится из известняка, угля и чистого азота и содержит около 15% азота, 15% угольного порошка и 30% негашёной и карбоната кальция извести.

Сульфат аммиака имеет вид белой соли и содержит около 20% азота. Он удерживается некоторыми компонентами среды, что делает его медленно усваиваемым растениями. По этой причине он используется в «замедленном высвобождении удобрений», даже до оптимального периода использования азота растений.

Нитрат натрия. Он содержит 15,5% азота и, в отличие от сульфата аммония, легко поглощается и усваивается растениями.

Нитрат кальция получают путём переработки извести с азотной кислотой. Содержание азота такое же, как в нитрате натрии, но, как правило, предпочтительнее последнего, поскольку он не оставляет вредных остатков в почве. Нитрат кальция является азотным удобрением для быстрого эффекта. Эта особенность делает его непригодным для удобрения ацидофильных растений.

Аммиачная селитра. Это удобрение двойного действия, так как он состоит из нитратного азота (усвояемого сразу) и азота аммиака (медленное усвоение). Он содержит азот в пределах от 15 до 26%.

источник