Меню Рубрики

Газ 53 как избавится от футорок

привет. придумал второй вариант. просто остаются шпильки, надеваются оба колеса и затягиваются гайкой вместо футорки. гайку я купил от газ 53 переднего колеса. зачем придумали футорки? какое у них преимущество, почему не сделать проще?

Может у токаря выточить и закалить сколь там надо единиц. Я на япа делал ещё в 2006.

можно и так сделать! расскажите мне теорию. в чём отличие шпилек от футорок. за счёт чего там и там колесо держится?

Открути да посмотри там все просто по кой теория на практике доходчивее

на мазах диск сидит на ступице плотно. на кразе там зазор. сегодня наварил на ступицу, завтра надо обточить. должно получиться просто и круто.

тогда и отверстия в диске делай по диаметру шпильки и без зенковки под конус гайки
но стоило ли оно того, может проще было футорками пользоваться?

Всё, можно патентовать переделку 🙂 Пришёл к окончательному варианту. В общем наварил на ступицу, обточил, диски садятся плотно. Шпильки коротковаты. Пришлось наварить, садятся не до конца миллиметра на 4, этого оказалось достаточно. Гайки от переднего колеса зил 130. В итоге гайки заворачиваются в притирку. Когда буду разбирать остальные колёса — переделаю и их. Сегодня уже подходили мужики и разглядывали колесо. На фотках то, что получилось и пример того как сейчас есть на футорках. Какой зазор между ободом и ступицей.

Миниатюры

Что то мне подсказывает, что внутренний диск будет разбивать на шпильке, ибо она (шпилька) тоньше диаметром? Наружний, понятно, зажат конусом гайки. Тогда уж надо было ставить мазовские (камазовские) еврошпильки с гайкой. И еще. сваркой ступицу не прослабили? Не свернет её в последствии? Проще обойму было выточить из трубы и на прихватки посадить.

да, шпилька тоньше дырки. да, на другие колёса буду приваривать лист жести. попробую такой вариант. а как обойму толщиной 2,5 мм точить и диаметров около 200 мм? ни хрена ступице от сварки не будет. такм такой слой металла. а вот шпильки, да, скорее прослабил. а что внутреннее колесо. оно сидит на ступице. если только в момент ускорения и торможения ты имеешь ввиду будет разбивать. вот тут я не силён в теории. может быть, оно должно удерживаться от прокрутов за счёт силы трения? я же прижимаю диски к ступице гайками? как оно на евроступицах. расскажите теорию. и тем не менее может и не будет разбиваться. Потому, что, когда я наваривал на шпильку для того, что бы она вылезла немного, то это утолщение шпильки сейчас входит как раз во внутренний диск и он сидит более-менее плотно. Конечно, по хорошему можно заказать эти шпильки у токаря уже с нужными размерами, но мне сказали 200 руб/штука и я решил использовать родные. В общем, я думаю, что мой вариант очень даже хорош. Кто хочет, может заказать шпильки и обточить сварку на ступице не болгаркой как я, а на станке. Я делал всё по-быстрому. Щас не время заявки терять. Если сделать всё у токарей, тогда вообще никаких проблем быть не должно. А скажи мне, эти еврошпильки подходят на кразовские ступицы?

Последний раз редактировалось Максим Шутов; 02.06.2016 в 19:59 .

Ну обойму выточить у токаря из подходящего диаметра трубы.
Правильно понимаешь, что в момент трогания с места и торможения, внутренний диск будет бить по шпильке, в итоге набьет овал в отверстиях, диск на выкид потом.
На еврошпильках диски садятся очень плотно, практически без люфта. И затягиваются гайками, которые идут с прессшайбами. Конусов ни каких нет.
Не знаю про краз, но если диски у тебя такиеже как на мазе, то почему мазовские еврошпильки не поставить вместе с гайками? Тогда не надо будет ступицу трогать, т.к. на камазе тоже ступица меньше, и центруется она только шпильками.

Болт(шпилька) со ступицы камаз евро 53205 (М22х1,5х95)

источник

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

А зверек твой приличный. Видно недавно с покраски. На весну планирую свой варить-красить. Проблема серьезная -прогнили двери и кабина внизу впереди дверей с обоих сторон. Прогнил и кузов. Красил последний раз 11лет назад. Вот и думаю , не луче ли кпить донора с кабиной и кузовом? Но пока не попадается.

Вот, да, современные манжеты уже наверное все под ДОТ рассчитаны. А у меня все давнишнее, старинное. А как прикину обьем работы разбирать тормоза, особенно заднюю спарку, мутно делается. В связи с этим, есть мысль переделать на крепление задних колес без футорок, выточить конусные кольца и зажать одной гайкой. Есть сомнения, иногда до 5 тонн приходится грузить.

А зверек твой приличный. Видно недавно с покраски. На весну планирую свой варить-красить. Проблема серьезная -прогнили двери и кабина внизу впереди дверей с обоих сторон. Прогнил и кузов. Красил последний раз 11лет назад. Вот и думаю , не луче ли кпить донора с кабиной и кузовом? Но пока не попадается.

Плюс, плюс! Машинка ухоженная, есть на что равняться. Поднатужусь, отмою от навоза и покрашу свою летом!

А как прикину обьем работы разбирать тормоза, особенно заднюю спарку, мутно делается. В связи с этим, есть мысль переделать на крепление задних колес без футорок, выточить конусные кольца и зажать одной гайкой. Есть сомнения, иногда до 5 тонн приходится грузить.

терпеливый водитель разберётся с футорками и проблем у него не будет,ленивый бросит это занятие и пересядет на другой автомобиль,рационализатор как правило теряет колёса на дороге.-выбирайте кто вы.а про тормозуху-если бск не текла то и ДОТы не потекут-переходили с одного типа на другой просто сливая и продув заливали дот(3,4)разница у них в температуре кипения.рассчёт идёт на те автомобили у которых при торможении сильно нагреваются тормоза(легковые с дисковыми)на газоне и скорости не те и закипятить жидкость можно если только колодки неправильно развести-но за это надо наказывать регулировщика(если сам то и винить некого)

[ В связи с этим, есть мысль переделать на крепление задних колес без футорок, выточить конусные кольца и зажать одной гайкой. Есть сомнения, иногда до 5 тонн приходится грузить.[/quote]
Делается проще.Протачиваешь на токарном станке футорки,что бы неочень свободно проходили сквозь отверстия в диске.Закручиваешь на шпильки при снятых колёсах,затем одеваешь колёса по очереди и затягиваешь монтериком из стремянки мазовской.Единственный минус данной переделки-это повреждается резьба на футорке,когда по ней колеса проталкиваешь.Я нашёл такой выход-на 3 футорки,через одну , на время установки колес, одевал чехлы изготовленные из корпусов старых круглых батареек-элементов питания 373.5 тонн возил с небольшим хвостиком.,данная конструкция выдержала,а вот подшипники в правой задней ступице-нет.Пришлось менять.

была проблема осенью во время уборки клинил задок когда тормазнёш обратно калодки не сходились сливал жидкость с вакума и ездил дальше думол вакум накрылся но патом заклинела педаль разобрал главныый и охренел манжеты нормальные а поршни разело в хлам прешлось выкинуть (тормазуха была залита нива ) залил дот вродибы нормально тормазят все

терпеливый водитель разберётся с футорками и проблем у него не будет,ленивый бросит это занятие и пересядет на другой автомобиль,рационализатор как правило теряет колёса на дороге.-выбирайте кто вы.а про тормозуху-если бск не текла то и ДОТы не потекут-переходили с одного типа на другой просто сливая и продув заливали дот(3,4)разница у них в температуре кипения.рассчёт идёт на те автомобили у которых при торможении сильно нагреваются тормоза(легковые с дисковыми)на газоне и скорости не те и закипятить жидкость можно если только колодки неправильно развести-но за это надо наказывать регулировщика(если сам то и винить некого)

Терпения то валом у меня. Но вот эти шаманские пляски с газовым резаком, вокруг колес, хочется направить на что — нибудь продуктивное, мирное. А от БСК, не отказался бы, если не сложности с добыванием. В ДОТе и РОСЕ, жутко не нравится свойство тянуть в себя влагу и , как следствие, коррозия поршеньков и цилиндров. Ну об этом коллега в посте ниже уже поведал.

Делается проще.Протачиваешь на токарном станке футорки,что бы неочень свободно проходили сквозь отверстия в диске.Закручиваешь на шпильки при снятых колёсах,затем одеваешь колёса по очереди и затягиваешь монтериком из стремянки мазовской.Единственный минус данной переделки-это повреждается резьба на футорке,когда по ней колеса проталкиваешь.Я нашёл такой выход-на 3 футорки,через одну , на время установки колес, одевал чехлы изготовленные из корпусов старых круглых батареек-элементов питания 373.5 тонн возил с небольшим хвостиком.,данная конструкция выдержала,а вот подшипники в правой задней ступице-нет.Пришлось менять.

Мысль хорошая! А шайбы, конусные, между дисками, стоит ставить?

Мысль хорошая! А шайбы, конусные, между дисками, стоит ставить?

Я же объяснил,никаких шайб не надо.У футорки снимаешь конусный поясок и ВСЁ!Только не надо увлекаться,когда его снимаешь.Сделать так,чтобы туговато сквозь диск футорка проходила.Так же не забудь всю резьбу смазать графиткой(Первое правило слесаря -увидел резьбу,обязательно смажь!).И будет тебе счастье.

Мужики. У нас например достать жидкость БСК без проблем.Но качество- хрен знает что. Разбухают даже манжеты советских времен. Поэтому приходится лить РОС ДОТ 4. Вроде нормально.

(Первое правило слесаря -увидел резьбу,обязательно смажь!).И будет тебе счастье.

Я с этим правилом не соглашусь, вернее сделаю исключение из правила. Никогда не смазываю шпилки колес, на которые накручиваются футорки. Смазываю только резьбу на наружном диаметре футорки. Тогда гайки откручиваются без футорок. Хотя бывает и с футоркой идет, но это редкое явление, по сравнению когда смазаны и шпильки. И еще. стараюсь чаще менять футорки и гайки на новые. Лучше потратить пару сотен руб. на новые футорки, чем зимой на трассе ( от дома 200-300км) рубить зубилом гайки. Вот тогда и задумаешься о счастье!

Футорки тоже никогда не мажу. И еще добавлю- каждую гайку наворачиваю на свое место (на футорку на которой она была), и футорку тоже на свою же шпильку. А резьбу на футорке попробовал недавно(год назад) намазать пастой *мультипак*(это чето для сантехники,на тюбике по-русски не слова),через год отвернулось отлично.

Все правильно бугель пишет,только цена нового комплекта на задок-1800руб(в сентябре себе менял).Но теперь мучений никаких.Вообще колесные шпильки,футорки,гайки-это расходник.Почаще менять,подозрительные в сторону и все хорошо крутится.И колеса впереди машины не бегают.

(Первое правило слесаря -увидел резьбу,обязательно смажь!).И будет тебе счастье.

Я с этим правилом не соглашусь, вернее сделаю исключение из правила. Никогда не смазываю шпилки колес, на которые накручиваются футорки. Смазываю только резьбу на наружном диаметре футорки.
Если футорки проточены,»то до лампочки»,открутится гайка с футоркой или без.

Если футорки проточены,»то до лампочки»,открутится гайка с футоркой или без.

Про это ноу хау я давно слышал, но не доверяю, что бы одна гайка два колеса держала. Возил груз по 6т и если какая гайка слабовата- диску кирдык.

на камазе с евроступками тоже зажимается только гайками сразу два колеса.но там и ступица и диски имеют очень плотную посадочную полку-чуть прое—л затяжку и колеса начинают плакать-никаким ломом не затянуть.в газоне такого изначально не предусмотрено-так что упрощение технологии сборки только отодвигает время когда вы потеряете в лучшем случае колесо(в худшем свободу или жизнь).а футорки и гайки всегда на свои места-на каждой ступице зарубка напротив шпильки-по раскладке она первая и далее по часовой стрелке выкладываеш.к такому порядку пришол когда за пару замен колодок при беспорядочной установке испортил все шпильки футорки и половину гаек.при сборке смазка только гаек и наружа футорок нигролом-проблем с отворачиванием ни разу не было.один раз гайки засопротивлялись-после перевозки химудобрений-но отмачивание водой и нагрев паяльной лампой помогли.в дальнейшем эти футорки и гайки работали исправно.

Побродил вчера вокруг своего ГАЗика, подумал. Разбирать колеса не стал, стащил спарку целиком, со ступицей, благо есть свой болгарский электропогрузчик. Заменил манжеты и колодки, залил ДОТ, теперь будем посмотреть как дела пойдут.
Да, еще, затолкал редуктор шишиговский, только оказалось шпильки надо другие. Катнулся немного по сугробам, впечатления самые положительные.

.в газоне такого изначально не предусмотрено-так что упрощение технологии сборки только отодвигает время когда вы потеряете в лучшем случае колесо(в худшем свободу или жизнь)
Данная рацуха придумана не мной и как раз для того, что бы колеса не терять со всеми вытекающими последствиями.Так как при изломе шпильки,гайка с футоркой не остаётся на диске,а отваливается,чем сигнализирует -пора в ремонт.А вот при старой конструкции,за которую вы так ратуете,при изломе шпильки гайка с футоркой останется на месте,до тех пор пока все шпильки не поломает и колеса вам не скажут»давай,до свидания».

Побродил вчера вокруг своего ГАЗика, подумал. Разбирать колеса не стал, стащил спарку целиком, со ступицей, благо есть свой болгарский электропогрузчик. Заменил манжеты и колодки, залил ДОТ, теперь будем посмотреть как дела пойдут.
Да, еще, затолкал редуктор шишиговский, только оказалось шпильки надо другие. Катнулся немного по сугробам, впечатления самые положительные.

Если возишь грузы по 4т и более, то на сухом асфальте или грунтовке при крутом повороте начинает блокироваться редуктор. Перекрутил две полуоси и раздавил подшипники на ступице. Пришлось от него отказаться. Да и как без него по грязи не стал ездить, дольше стала служить ходовая.(тормозные накладки, барабаны. рулевые тяги, шкворни и т.д.). Так что за приятное надо платить.

Читайте также:  Как можно избавиться от жука короеда

по грязи не стал ездить, дольше стала служить ходовая.(тормозные накладки, барабаны. рулевые тяги, шкворни и т.д.). Так что за приятное надо платить.

Ай да БУГЕЛЬ,ай да молодца.Все разложил даже и ответ я написать не успел.Согласен полностью.Одни проблемы потом будут от шишкиного редуктора,ну если конечно не пыль возить.

Ай да БУГЕЛЬ,ай да молодца.Все разложил даже и ответ я написать не успел.Согласен полностью.Одни проблемы потом будут от шишкиного редуктора,ну если конечно не пыль возить.

Че ж ты хотел Опыт приходит с годами dread

Мужики! Да фиг знает ( я про шишкин редуктор), ну вот видимо самому нужно попробовать, там видно будет, изругаюсь или привьется эта переделка. С другой стороны, я всю жизнь свою, весьма не короткую с техникой, че ток не эксплуатировал, и ведь 66 есть. Никаких поломок полуосей не словил, может нагрузки у шишиги не те? А на 53 у меня роспуск и коники в кузове, лес вожу, поворачивать круто и не приходится, да и манера езды у меня ооочень неспешная. В общем буду посмотреть САМ. Ну а за дельные предупреждения спасибо, учту!

Когда я ставил редуктор 66, меня тоже предупреждали. Я думал, то у них, а я буду ездить акуратно. А полуоси не рвет на 66 потому, что таких грузов не возит и радиус поворота больше, чем у 53. Плошадь сцепления с дорогой у 66 меньше ( по одному колесу на каждой полуоси)

.в газоне такого изначально не предусмотрено-так что упрощение технологии сборки только отодвигает время когда вы потеряете в лучшем случае колесо(в худшем свободу или жизнь)
Данная рацуха придумана не мной и как раз для того, что бы колеса не терять со всеми вытекающими последствиями.Так как при изломе шпильки,гайка с футоркой не остаётся на диске,а отваливается,чем сигнализирует -пора в ремонт.А вот при старой конструкции,за которую вы так ратуете,при изломе шпильки гайка с футоркой останется на месте,до тех пор пока все шпильки не поломает и колеса вам не скажут»давай,до свидания».

а как может сломаться шпилька приправильной затяжке?ломает только на незатянутых колёсах-смотреть надо за футорками и гайками чтобы не «плакали».мы когда варварски дербанили газон под разбор кувалдой не с первого раза отламывли шпильки на излом а на прямую быстрее резьбу сорвёте чем отломите шпильку.я сам не в восторге от таких соединений но и подобные рацпредложения видел(толстые шпильки,проточенные футорки,конуса)кроме порчи дисков ничего хорошего.ведь футорка помимо затяжки ещё и центрует диск на ступице,а второе колесо притягивается уже на «мертвую» футорку гайками.т.е каждое колесо имеет свой крепёж-что более надёжно нежели два колеса одной гайкой.но если вы хотите то можете делать как вам легче я лишь просто выразил свою точку зрения в этом вопросе-ваша безопасность в ваших руках и голове.

источник

Выбор. Нормальные хозяева продают машины, когда они перестают быть инструментом для зарабатывания денег и начинают требовать от своих владельцев вложений средств. Вероятность того, что частник, уже хлебнувший свободы, решит снова работать на государство и продаст по дешевке вполне работоспособную машину, крайне мала, поэтому низкая цена должна насторожить будущего покупателя. Другое дело – предприятия, не обязательно даже государственные, где автоперевозки не являются основным видом деятельности. Для них вполне возможен другой сценарий, когда пока машина ездит, все нормально, но стоит ей встать в ремонт из-за какой-нибудь мелочи, как водитель запивает и увольняется, а машину начинают потихоньку разбирать соседи по стойлу. На каком-то этапе администрация уже рада избавиться от техники, порезав ее в металлолом, а тут покупатель.… Еще лучше машину брать у себя на работе, ведь вся ее биография на виду. Но большинство покупок совершается по объявлениям. Так выбирал себе игрушку и я. Проблем с документами у машин, работающих у частника, гораздо меньше, чем у техники госпредприятий. Все-таки предприниматели относятся к документации более бережно. Единственное, не совсем приятное, обстоятельство – что много частников владеют машинами по доверенности. Покупая машину, хочется быть хозяином, а не доверенным лицом незнакомого человека. Другое дело, крупная или не очень автобаза. Там нередки ситуации, когда водитель теряет документы, а горе-руководители вместо того, чтобы их восстанавливать, перебивают родные номера шасси и двигателя на номера давно сгнившей машины. Бывают случаи, когда из нескольких машин собирают одну и забывают оформить свое творчество документально. Липовые документы бывают даже на …троллейбусы! Что касается технической стороны дела, удивило огромное количество наездников, испортивших технику и стремящихся избавиться от нее, даже не разобравшись в причинах. Самый показательный случай стоит привести. Набираю телефон, указанный в объявлении, и слышу рассказ, как хозяин на случай но доставшемся ему ГАЗ-3307 ехал по МКАД, далее цитирую: «У меня загорелся красный лампочка, но я ехал дальше, потом мне сказали, что надо менять верхний блок (!) (очевидно, головку, прим. автора). Попросили четыре тысячи, поэтому машину я продаю». В заключение этот деятель рассказал, что машина вообще не его, но у него есть 700 путевок и опытные юристы, которые помогут в случае чего. По его мнению, сделка должна проходить по принципу «ты мне деньги, я тебе ключи». В другом случае, приехав смотреть машину «в хорошем состоянии», я обнаружил полностью сгнивший пол кабины, вырванный из рамы буксирный крюк, боковые стекла кабины из оргстекла и из картона. Аккумуляторный ящик вместе с аккумулятором отсутствовали, стояла вся эта недвижимость на полностью спущенных колесах. Хозяин уверял, что хоть завтра снимет машину с учета, а на вопрос, где аккумулятор и как он собирается накачивать, скорее всего, продавленные колеса, смущенно улыбался и показывал ручной насос. Хотя бывают и обратные случаи. В то время когда я искал бортовую машину, знакомый водитель продавал ГАЗ-3307 фургон в действительно хорошем состоянии всего за 700 у.е., но фургон мне не был нужен. В конце концов, мои поиски завершились на одном предприятии, занимавшимся установкой гаражей-«ракушек». Во дворе стоял почти не гнилой «газон» с «военным» кузовом, в котором возвышалась рама для перевозки «ракушек». Приготовившись выслушать очередную занимательную историю, я был немало удивлен тому, что на этот раз все документы были в порядке. Машину тут же бросились заводить. Все вроде работает, двигатель не стучит, правда давление масла маловато: две атмосферы на холодном и одна на прогретом двигателе, но что же мы хотим от 10-летней машины? Мотор, конечно, перебирали: меняли кольца и вкладыши. Поскольку все другие продавцы оказались писателями-фантастами и клоунами, а мой отпуск уже подходил к концу, то, в общем-то, выбора не оставалось. Единственным сомнительным моментом оставался перегон по московским пробкам машины без стартера и ручного тормоза к новому месту жительства, но, после того как продающая сторона пообещала предоставить для этого дела асса, который на ней работал, и он исчез. Стороны сошлись во мнении, что сумма в 1000 условных единиц наиболее полно отражает техническое состояние автомобиля, и после получения задатка в 100 у.е., начался процесс снятия с учета. Кончилась моя беззаботная жизнь. Здравствуй, школа!

Вечный ремонт. Вот мы с «газоном» стоим, заняв позицию для пуска двигателя без стартера, на вершине небольшой горки и ждем аса-водителя. Бывшие хозяева ушли, получив 800 у.е. (сотню им пришлось скинуть за отказавшуюся включаться вторую передачу), подарив тент, две запаски, карбюратор и немного мусора. Господа, покупающие подержанные грузовики! Не скандальте по поводу мусора, который вам обязательно накидают в кузов. Во-первых, это обязательный элемент предпродажной подготовки, а во-вторых, это же ваш первый груз! Ас пришел, и мы трогаемся в путь. Не проходит и трех минут, как машину без номеров останавливают на выезде на МКАД. Дело было на Троекуровском проезде, где пост расположен на перевале между небольшим спуском и подъемом. Как машину ни поставь, она без «ручника» все равно начнет катиться. Заглушить двигатель и поставить машину на передачу тоже нельзя из-за неработающего стартера. Хорошо, что поехали вдвоем! По очереди общаемся с гаишником и жмем тормоз. Гаишники – сама вежливость! Желают счастливого пути и отпускают.

Пока едем по МКАД, замечаю, что даже на самых маленьких подъемах приходится частенько переходить на третью передачу – и это на пустой машине. На следующий день начал исследовать коробку передач, надеясь отыскать, куда подевалась вторая передача. Увы, она исчезла безвозвратно, так как шестеренки (или муфта?) оказались полностью съеденными. Это неудивительно, ведь первые две передачи на ГАЗ-3307 несинхронизированы, а когда включается «зеленый», не у всех (да и у меня тоже) хватает терпения подождать 2–3 секунды, пока валы в коробке не остановятся. Решил поменять коробку в сборе, благо нашел почти новую за три тысячи. Новая в магазине стоит от 6 тысяч. Хорошо, что рублей. Эта процедура – одна из самых неприятных на любой машине, хуже нее только разборка колес. Но благодаря двум помощникам она прошла до вольно быстро, хотя обоих вполне мог бы заменить тельфер, будь в крыше кабины люк как у многих ЗИЛов. Заодно и «ручник» появился. Поскольку не хотелось и дальше двигаться по двору при помощи автопогрузчика, следующим в очереди на ремонт оказался стартер. При разборке оказалось, что полностью сгорело втягивающее реле, а шина, идущая от реле на сам электродвигатель, приварилась к корпусу. Втягивающее реле стоило 230 рублей (наверное потому, что стартер называется СТ-230), шина добыта из помоечного стартера, изделие собрано и работает по сей день.

Двигатель долго не хотел заводиться, но, в конце концов, из бокса мы выехали. Три перерыва на обед потратил на то, чтобы выкинуть из кузова мусор и убрать тент. Заодно поставил на место случайно обнаруженный в мусоре выключатель «массы». Еще из полезных вещей в кузове оказался замок с ключом, который занял свое место на крышке бензобака. Настала пора разобраться с зажиганием. Раньше я имел дело с дизелями, самым маленьким из которых был ЯМЗ-238, а единственным бензиновым двигателем в моей жизни был двухцилиндровый пускач от трактора. Но там стояло магнето. Кстати, магнето – это очень простое и надежное устройство, оно дает искру без источников электроэнергии. А здесь какая-то непонятная куча проводов. Так показалось с первого взгляда. Но через несколько минут я уже мог сказать, что на моей машине стоит так называемая «простая» схема зажигания, ни какая там не контактно-транзисторная и не бесконтактная. Забегая немного вперед, скажу, что, по моему мнению, это самый лучший вариант. Ведь прирост мощности искры во всех мудреных системах не очень большой, основной упор в инструкциях по эксплуатации делается на продление срока службы высоковольтных контактов прерывателя-распределителя, только крышка трамблера стоит 40 рублей, а комплект проводов с сопротивлением 2000 Ом/м никак не меньше пятисот. Так что же было с зажиганием? А оно сбилось по причине того, что трамблер был не прикручен к своему месту скобой, а привязан изолентой. В результате он мотался вправо-влево примерно на 20 градусов. Ну какая машина, кроме советской, заведется в таких условиях? Сначала долго не удавалось поставить зажигание по заводской инструкции из-за того, что на шкиву неправильно стояла отметка ВМТ. Положение верхней мертвой точки указывала едва заметная зарубка. Правильность установки зажигания я приноровился устанавливать по стартеру. На остановленном двигателе поворачиваю трамблер на несколько градусов в сторону опережения, после этого делаю несколько оборотов стартером. Если ему становится трудно прокручивать двигатель, который «дает в обратку», значит, надо отступить немножко назад. Конечно, выставить зажигание можно и на работающем двигателе, ловя такое положение трамблера, при котором обороты холостого хода наибольшие, но на трясущемся двигателе не вполне удобно фиксировать свои достижения. Кстати, если вас случайно ударит в этот момент током с высоковольтного провода или через крышку, есть неплохие шансы оказаться в вентиляторе.

После установки зажигания пришлось повозиться с карбюратором, так как машина работала только на подсосе. Сейчас эта неисправность не вызвала бы у меня вопросов: причиной могут быть или засоренные жиклеры, либо низкий уровень топлива в поплавковой камере. Еще такое может быть при забитом топливном фильтре. Поскольку фильтр тонкой очистки топлива стоит не родной, а «жигулевский», первая причина практически исключена. Очень жаль, что у современных карбюраторов нет окошка, через которое можно контролировать уровень топлива. Завод рекомендует делать это при помощи шланга и стеклянной трубки, но это не совсем удобно в дороге. Поплавки в камере могут быть железные и пластмассовые. Железные чаще всего тонут, нахлебавшись бензина, у пластмассовых другая беда – язычок, который давит на запирающую иглу, довольно хлипкий и может погнуться. В обоих случаях получаем переобогащенную смесь. Этот же результат получится, если заклинит иглу, перекрывающую подачу топлива. В 90% случаев с залипшей иглой можно разобраться, просто постучав по карбюратору. Конечно, это не устранит причины, но вернет ей на время работоспособность. Утонувший металлический поплавок лучше всего заменить.

Начинать регулировку лучше всего с наиболее бедной смеси и постепенно, подгибая язычок, добиться сначала устойчивых холостых оборотов без подсоса, а потом и приемлемого ускорения. Важно вовремя остановиться и не сделать смесь чересчур богатой. Но все эти знания приходят со временем, а когда я впервые столкнулся с неполадками в карбюраторе, то много раз разбирал и собирал его и однажды уронил одну из крепежных гаек прямо в «паук». Не очень доверяя магнитной отвертке, снял «паука», достал гаечку, купил новые прокладки для него, смазал, как и положено, солидолом и поставил «паука» на место. На следующий день (а дело было зимой), как обычно, перед пуском стал прокручивать ручкой коленвал и обнаружил, что прокручивается он нам ного труднее обычного. Мои размышления о природе этого явления были прерваны звоном лопнувшего привода трамблера. Оказалось, что через прокладку «паука» в поддон двигателя попала вода, в результате заклинило масляный насос. Защита от масляного голодания на «511»-м двигателе радикальная. Никакой тебе электроники. Масляный насос и трамблер приводятся в действие одним тонким шестигранником. Если что-то случилось с насосом, шестигранник тут же лопается, трамблер останавливается и машина без масла дальше не едет.

Читайте также:  Как избавится от магазина в жилом доме

Если в машину залита вода, скорее всего, где-то есть утечка охлаждающей жидкости. Будьте внимательны при покупке. Проблемы с двигателем кончились после покупки нового карбюратора К-135 за 1350 рублей (интересная ценовая политика: как деталь обозначается, столько она и стоит.) При покупке карбюратора надо сказать продавцу марку машины, потому что есть такие карбюраторы и для ЗИЛов. Машина сразу поехала как надо. Осталось только поменять передние колеса на доставшиеся бесплатно сбортированные колеса нормальной размерности. Теперь рисунок и размерность всех колес машины стала одинаковой. Можно было ехать в ГИБДД.

Чем болеет «газон». Хотя я проехал совсем немного – за год и три месяца чуть меньше полутора тысяч км, – но с ремонтом мне крупно повезло, поэтому буду краток. Потратился на приобретение нового карбюратора за 1350 рублей и нового топливного бака (старый прогнил в передней части и начал течь) за 2520 рублей. На новом баке пришлось применить топливозаборник. За 50 первых километров после замены бака поменял три фильтра тонкой очистки. Кстати, как я говорил, они у меня не «родные», а прозрачные пластиковые. С первых дней покупки машины эта система показалась мне пожароопасной, ведь шланги проходят не так далеко от коллектора и вентилятора. Купил «родной» фильтр в виде «стакана», но так и не поставил. Топливо подается к нему по резиновым шлангам, но качество очистки низкое, так как вместо бумажного элемента в нем стоит металлическая сетка. Другое дело ЗИЛ – там бензин идет по медным трубкам. При установке бака немного перестарался, вкручивая трубку в топливный фильтр. В результате корпус треснул и потек. Обнаружил это тогда, когда залил полный бак и уровень бензина стал выше фильтра. Сумел выйти из положения и доехать, удалив с корпуса фильтра и рамы разлившееся топливо и запустив двигатель. Ведь в топливопроводах до насоса создается разряжение, и утечка бензина резко уменьшается. С незначительной течью справился с помощью герметика. Двигатель не глушил, пока герметик не застыл. Так смог доехать, но фильтр-отстойник придется менять: при долгой стоянке с полным баком он все равно «потеет». Это крайне нежелательно, учитывая то, что рядом глушитель. И, заканчивая тему с системой питания, хочу обратить внимание на необходимость плотного прилегания крышки к заправочной горловине. В жаркую погоду через эту, казалось бы, незначительную неплотность, может испариться до одного литра бензина в день.

Клапана. Единственная пока проблема – частое отвинчивание винтов для регулировки зазоров. Отрегулируешь клапана как надо, поездишь месяц-другой, и из-под клапанной крышки начинает доноситься сначала легкий скрежет, а потом и стуки. Если ничего не делать, откажется работать какой-нибудь цилиндр. Двигатель перестанет держать холостые обороты. Определить неработающий цилиндр можно по «мокрой» свече и в дальнейшем отрегулировать клапана только той стороны, где они стучат. На любой четырехтактной восьмицилиндровой технике это можно сделать за два оборота коленвала. Сначала устанавливаем на шкиву одну «мертвую точку» и регулируем все закрытые клапана, затем проворачиваем двигатель на оборот и регулируем оставшиеся. Вся процедура занимает от силы полчаса, единственная проблема состоит в том, чтобы не перетянуть клапанные крышки при установке. Они очень легко деформируются. При этом резиновые прокладки перестают прилегать к головкам и в образовавшиеся щели начинает течь масло.

Система охлаждения.Самой большой неприятностью здесь оказалась едва заметная трещина в блоке в районе масляного насоса. Очевидно, однажды водитель забыл слить воду с левого краника блока. Трещину удалось заделать «холодной сваркой», больше она меня не беспокоит. Однажды прохудился патрубок, идущий от «паука» к радиатору. Неисправность вовремя замечена. Шланг заменен. Радиатор прежние хозяева расколошматили об автобус и взамен поставили «пятьдесятпервый». Но даже с ним машина не перегревается.

Система смазки. Проблема одна, но большая: не хочет откручиваться масляный фильтр. Инструкция по эксплуатации издевательски рекомендует откручивать его руками, но забывает упомянуть, что для этого требуется 150 лет заниматься армрестлингом. Тогда может получиться. Я пытался открутить его сначала руками, потом рожковым и цепным ключом, потом газовым № 5. От воздействия подобного инструмента корпус фильтра начал скручиваться в спираль, а алюминий таких издевательств не выносит. Пришлось подойти к проблеме с другой стороны. Со списанного «газона» снял колпак фильтра, а на ближайшие выходные наметил перекинуть целиком «паука». К ближайшим выходным намеченный мною к установке «паук» со списанной машины исчез. Пошел в магазин, там обрадовали, что новый «паук» стоит 2500 рублей и к тому же они бывают разные. Отличия заключаются в очертании правой передней части. Короче, так я ничего и не сделал. Прикинул, что старого фильтра хватит ещё на 2000 км, а это для меня целый год. К тому же, не хотелось на долгий срок обездвижить машину. Ведь сначала придется для очистки совести сломать колпак, потом попытаться выкрутить заломыш и только после этого идти по магазинам и искать «паук» нужных очертаний. Как засвистит перепускной клапан, поеду-ка я на какой-нибудь сервис. Давление при запуске двигателя зимой составляет 2,5, а летом 2 атмосферы, при движении со скоростью 60 км/ч около одной. В июльскую жару при стоянии в пробках оно падало практически до нуля, поэтому пришлось на период жары заменить масло М8В на тепловозное М14В2. Лучше неправильная смазка, чем вообще ни-какой. Конечно, двигатель когда-нибудь застучит, но произойдет это тысяч через 10–15. Я готов к этому морально и финансово в любое время. Ремонт моего двигателя в разных местах оценивается от 15 до 23 тысяч рублей (месяц без ночных клубов).

Трансмиссия. Коробку передач с отказывающейся включаться второй скоростью я заменил после покупки машины, заодно поменял и диск сцепления, хотя и старый был ничего. Выжимной не поменял, но и старый пока нормально работает. К тому же неизвестно, сколько смазки будет в новом. Сцепление постоянно отказывается нормально выключаться. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, может попасть воздух в гидросистему сцепления, во-вторых, может отвинтиться сам нижний цилиндр или регулировочные гайки на его штоке. В-третьих, может разболтаться отверстие в педали либо развинтиться узел соединения педали и штока гидроцилиндра. В-четвертых, сам шток на педали тоже регулируется. И, наконец, надо следить за положением лапок в нажимном комплекте. Они должны быть в таком положении, при котором хода выжимного подшипника хватает для полного выключения сцепления, а, с другой стороны, при отпущенной педали выжимной не вращается. Выжимной подшипник будет вращаться всегда в том случае, если на нижнем цилиндре нет возвратной пружины, а также если есть привычка держать постоянно ногу на сцеплении. У меня такая привычка была, но когда я увидел, к чему это приводит, то стал себя контролировать. Развалился узел, где шток цилиндра прикреплен к педали. При разборе узла выяснилось, что и отверстие в педали стало овальное. Я забил в педаль и ухо штока бронзовую втулку, теперь люфта нет. При попытке тронуться с места лопнул шток цилиндра сцепления. Произошло это менее чем в километре от места стоянки. Поэтому я без проблем доехал, включив первую и тронувшись на стартере. Можно и третью включить и выключить без сцепления, но в этом деле требуется сноровка. В коробку передач не совсем удобно заливать масло и совсем невозможно контролировать его уровень. Для заливки масла требуется снять рычаг, а щупа вообще не предусмотрено. Кстати, шпильки, которыми КПП крепится к двигателю, могут быть ослаблены или сорваны. Это тоже одна из причин невыключения сцепления. Карданный вал проходит через подвесной подшипник, отверстия под его крепления в раме высверлены так, что кардан стоит немножко криво. Не пытайтесь это исправить: так надо. Про задний мост сказать нечего. Работает себе и все. Даже не шумит, а при попытке добавить туда масла влезло не больше полулитра при общей емкости картера литров пятнадцать. У задних колес одна беда: они не отворачиваются. Когда машина работает в городе, проколы сравнительно редки, но если задние колеса прокалываются, то отвернуть их практически невозможно. Ни гайки, ни тем более футорки не желают отворачиваться. Лучше заранее отвернуть их, погрев автогеном. Некоторые водители протачивают футорки для того, чтобы оба задних колеса крепились только на гайках, но, думается, конструкторы не зря все это замутили и какие-то причины сделать футорки такими, как они есть, у них все-таки были.

Тормоза при покупке порадовали плавной и эффективной работой. Но со временем их эффективность начала незаметно падать, а на панели приборов при низких оборотах двигателя стала зажигаться красная лампочка. Я долго не удосуживался посмотреть в книжку, что же это такое, полагая, что лампочка говорит о недостаточном давлении масла. Все прояснилось, когда меня довольно здорово подрезали и пришлось резко затормозить. Тормоза никакие! Усилие на педали огромное. На следующее утро, дрожа от страха и начиная тормозить перед светофорами за 150- 200 метров, доковылял до работы. При попытке оттормозиться на пыльной дороге выяснилось, что передние колеса не идут юзом вообще, а торможение задних начинается неодновременно. Относительной одновременности начала торможения задних колес удалось добиться, подведя колодки. При выяснении причин, по которым не тормозит передний мост, сначала обнаружился порванный шланг, идущий на вакуумный усилитель. Поменял его но лучше не стало. При демонтаже колес выяснилось, что на каждом колесе одна из колодок закисла и не двигалась. Неисправность устранена. Торможение по прежнему вялое. Полез под машину осмотреть еще раз соединения вакуумных трубопроводов и случайно ткнул отверткой в бачок вакуумного усилителя. Он легко проткнулся. Далее я устроил ему поножовщину, как в милицейских сводках, и не было на нем участка, способного противостоять отвертке. Новый бачок обошелся в 300 с небольшим рублей. Эффективность торможения сразу возросла, усилие на педали стало приемлемым, но все равно передние колеса никак не хотели идти на юз. Разогнался до 40 и резко тормознул, чтобы проверить, каков же тормозной путь теперь. Вместо требуемых ГОСТом 18 метров уложился в 12. Результат счел удовлетворительным. Чтобы заставить передние колеса идти юзом, надо точить передние барабаны: за годы работы только с одной колодкой каждый из них износился по-особенному.

Что касается электрооборудования, то большинство неисправностей возникают из-за отсутствия «массы» у потребителей. Это могут быть задние габариты, стоп сигналы, звуковой сигнал. Однажды сгорело реле зарядки (оно стоит отдельно от генератора). Из новенького – дымящийся замок зажигания (новый стоил 120 рублей) и не работающий по причине отсутствия питания на подрулевом переключателе звуковой сигнал. Пришлось кинуть «соплю» прямо с предохранителя. В системе зажигания часто из-за плохо го соединения подгорают контакты в крышке трамблера, двигатель при этом начинает троить. Крышки трамблера, бегунки и свечи – расходный материал. Еще с собой я вожу запасную катушку зажигания и конденсатор. Провода зажигания – лотерея. Может быть и так, что после замены проводов машина отказывается заводиться. Кстати, владельцам техники с «простым» зажиганием не надо тратиться на дорогие провода по пятьсот рублей за комплект. Это для «электронщиков». Комплект проводов для обычного зажигания стоит от 80 до 100 рублей.«Газон» в действии. Подождав, пока остановятся валы, включаем вторую передачу. В принципе второй всегда хватает для трогания, за исключением случаев следования с тяжелым грузом и старта на подъеме. Переключать передачи легче всего с двойным выжимом сцепления, а вниз еще и с перегазовкой. После небольшой практики передачи, в том числе несинхронизированные первая и вторая будут включаться буквально одним пальцем что вверх, что вниз. Так что претензий к коробке нет. Гидравлические тормоза в отличие от пневматических на ЗИЛ- 130 обеспечивают плавное и прогнозируемое замедление. Хотя, при экстренном торможении пневматика помощнее. Да и трогаться на подъеме, когда сзади машины, придется с «ручника» или пользуясь ручным газом. Рулевое управление от отсутствия усилителя только выигрывает. Здесь нет никакой разболтанности и неинформативности, свойственной ЗИЛам. Да же при 80 км/ч можно (но не нужно) отпускать руль на хорошей дороге. Машина начнет перемещаться поперек дороги очень нескоро. Единственный трудный случай – это выезд из колеи и заезд на обочину под острым углом. Вот тогда руль приходится держать очень крепко, иначе вырвется из рук. Поворот рулевого колеса, даже не оснащенного усилителем, никаких трудностей не вызывает. Единственная претензия – великоват радиус разворота. Для выполнения этого маневра за один прием требуется иметь четырехполосную дорогу с широкими крайними полосами. Если выполнять упражнение от правой обочины, заранее выкрутив руль в положение «лево наборт», тогда маневр будет завершен аккурат у противоположного бордюра. В городе на пустой машине, выкручивая двигатель на второй и третьей передачах, вполне можно держаться в общем потоке легковушек. Езде с высокими скоростями мешают многочисленные выбоины на дорогах. Попав в выбоину, незагруженный задний мост поднимается на долю секунды в воздух и после его приземления машина смотрит носом немножко в сторону. Здесь важно не расслабляться и вовремя корректировать направление. Если проехать по вполне безобидной кочке или латке на асфальте со скоростью 70-80 км/ч, то подпрыгнуть может вся машина. Однажды после прыжка я оказался на полметра левее. Привет соседям по дороге! Так что принцип «больше газу – меньше ям» для городских улиц лучше не применять. Наиболее оптимальная скорость для города – это 45-55 км/ч. При этом расход топлива где-то в районе 30 литров на «сотню». На трассе наиболее подходящей скоростью можно считать 60-70 км/ч. Расход топлива чуть меньше тридцати литров. Если же поставить задачу сэкономить, то можно вполне уложиться в 24л/100 км при 50- 60 км/ч. При езде с большими скоростями аппетит растет фантастически. Сам я под 90 не езжу, но по опыту эксплуатации «летучек» на базе ГАЗ- 3307 на прошлой работе могу сказать, что он доходил до 40 л/100 км. Но, все равно обидно. По соседней полосе с такой же скоростью идет сорокатонный дизельный автопоезд, поедая те же 40 литров, только солярки.

Читайте также:  Как избавится от храпа во сне девушке

Короче говоря, ГАЗ-3307 – неплохой аппарат, менее прожорливый и более удобный в управлении, чем «стотридцатый» и его модернизации. Что касается грузоподъемности, то в реальных условиях полностью она используется довольно редко. А сломаться может любая машина. Покупайте, пока дают: скоро завод начинает выпускать «Валдай», но он похож на «Газель» и уважать на дороге вас никто не будет.

В статье «опыт эксплуатации «МАЗов»», опубликованной в № 4 за 2004 год, авторами критиковался привод водяного насоса, установленный на двигатели семейства «ЯМЗ – 236, и 238». И вот, пожалуйста, «вы нам писали, меры приняты». Конструкция привода помпы изменена. Теперь она с обычным натяжником, точь в точь, как рекомендовали авторы. На самом деле, авторы здесь, конечно, ни при чем. Конструкторы все решили, и внедрили без нас. И, о двух потекших сальниках со стороны коробки хочется сказать, что один из них был заменен «на всякий случай», когда водитель, в поисках несуществующей неисправности в сцеплении располовинил силовой агрегат. Он не признался в этом вовремя, и был жестоко наказан. Еще, за отчетный период произошел очень поучительный случай с перебранным в гаражных условиях безнаддувным двигателем «ЯМЗ – 238». Под уплотнительное кольцо гильзы, при сборке попал едва заметный кусочек окалины. Так, как, все сажалось на солидол, то, неисправность обнаружилась только тогда, когда двигатель поработал полчаса, и прогрелся до рабочей температуры. Так, что, даже, с таким простым мотором нужна аккуратность при ремонте, и бдительность при приемке. Ну, а, если у кого есть что добавить, пишите, и, по возможности фотографируйте, или просто не выкидывайте вышедшие из строя узлы, и агрегаты. Кстати, это касается любых машин, не только «МАЗов».

источник

Подскажите методы, как открутить гайки на задних колёсах, а затем и футорки (чтоб снять их с барабанов), если резьба сильно заржавела. Чистил резьбу металлической щеткой, затем Лил тормозуху (БСК красная), керосином проливал, уксусом — не страгивается гайка. Имеется специальный баллоник (с одной стороны под гайку, с другой — под футорку) вот им и пытаюсь, вставляя лом и весом тела открутить. Обстукивал гайки молотком, но сами представляете там внутри диска не замахнешься, поэтому и удар слабый. Греть, возможности кажется нет.

Так же продолжай, на домик трубу нарастить попробуй. Если не пойдёт, придётся мясорубку покупать. С ним точно открутишь.

managua, что ещё за мясорубка?

route, гайковерт с редуктором ручной. Я за 1300 покупал

managua, не слышал о таких никогда)))

греть нужно хорошо до красна,резаком затем резко остудить,а болнчиком неделю греть будите

iconic, мне кажется он сломается

route, вот этот-то ключ? Он скорее шпильку выломает. Я таким давно пользуюсь. И другим рекомендую. А если ещё дрелью крутить для ускорения, то вообще красота. ))

iconic, и сколько такое удовольствие стоит? Он вместе с головками продается?

route, сейчас не знаю. Видел и за 1800, и за 2500. Есть длинные, есть короче. У меня короткий. Головки лучше отдельно под наш размер брать, в наборе если есть, то могут не подойти. Я-то просто старый балонник порезал и хвосты приварил под этот ключ от ненужных головок. Особенно под футорки.

лампой паяльной можно погреть,и рычаг подлинней,должно пойти.А так мясорубкой что советует Вячеслав,палюбасу открутишь

Попробую на днях погреть и стронуть. А гайковерт покупать мне из-за одного раза совсем не стоит. Взять тут не у кого

Открутил я их всё же) грел паяльной лампой и поливал водой и стронул

источник

Код Артикул Название
795629 Футорка 20х1.5 внутренняя 30х1.5 наружная ГАЗ-53,3307,ЗИЛ,КРАЗ (гайка колеса) левая MEGAPOWER >20 шт.
018014 Футорка 20х1.5 внутренняя 30х1.5 наружная ГАЗ-53,3307,ЗИЛ,КРАЗ (гайка колеса) левая РААЗ >20 шт.
628366 Футорка КРАЗ (гайка колеса) левая АВТОКРАЗ нет

Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж
ГАЗ ГАЗ-3306 Гайка М20х1,5LН-6Н Ходовая часть / Колеса
ГАЗ ГАЗ-3307 Гайка М20х1,5LН-6Н Ходовая часть / Колеса
ГАЗ ГАЗ-3309 Гайка М20х1,5LН-6Н Ходовая часть / Колеса
ГАЗ ГАЗ-52-02 Гайка М20х1,5LН-6Н Ходовая часть / Колеса
ГАЗ ГАЗ-53 А Гайка М20х1,5LН-6Н Ходовая часть / Колеса
ЛАЗ ЛАЗ 695Б Гайка внутреннего заднего колеса (левая резьба) Механизмы управления / Тормоза
ЛАЗ ЛАЗ 695Н Гайка внутреннего заднего колеса (левая резьба) Ходовая часть / Колеса
ЛАЗ ЛАЗ 695Н Гайка внутреннего заднего колеса (левая резьба) Ходовая часть / Колеса
ПАЗ ПАЗ-3205 Гайка внутренняя крепления заднего колеса (левая резьба, норма упаковки 0,16 т. шт., 29 кг.) Ходовая часть / Колеса
ЗИЛ ЗиЛ 431410 Каталог 1989 г. Гайка (левая резьба) Механизмы управления / Тормоза

Где еще применяется запчасть

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться.
Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

  • Спецпредложения
  • Запчасти КАМАЗ
  • Запчасти МАЗ, ЯМЗ
  • Запчасти ЗИЛ
  • Запчасти ЗМЗ, к а/м ГАЗ
    • Запчасти на легковые Волжанки
    • Запчасти для Газелистов
    • Запчасти на грузовые Газоны
    • Запчасти на гусеничку ГАЗ-71
  • Запчасти УАЗ, УМЗ
  • Запчасти КрАЗ, БелАЗ
  • Запчасти УРАЛ
  • Запчасти АВТОБУСЫ
    • Запчасти АМАЗ
    • Запчасти ИКАРУС
    • Запчасти КАВЗ
    • Запчасти ЛАЗ
    • Запчасти ЛИАЗ
    • Запчасти НЕФАЗ
    • Запчасти ПАЗ
    • Прочие автобусы
  • Тракторы, ком.техника, навесное оборудование
    • Тракторы и мотоблоки
    • Коммунальная техника
    • Навесное и прицепное оборудование
  • Запчасти для ТРАКТОРОВ и СПЕЦТЕХНИКИ
    • JCB — запчасти на спецтехнику
    • Автокран (КС-3577, КС-4517 и др.)
    • АМЗ (А-01, А-41, Д-440, Д-442, Д-447, Д-461, Д-467)
    • Амкодор (ТО-18, ТО-28, ТО-30 и др.)
    • АТЗ (Т-4А, ТТ-4М)
    • ВгТЗ (ДТ-75)
    • ВМТЗ (Д-120, Д-144, Д-130, Д-145Т)
    • ВТЗ (Т-25, Т30А-80, ВТЗ-2048)
    • ЛТЗ (Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60)
    • МКСМ, UNC, DETVAN
    • МТЗ — запчасти для тракторов
    • ОТЗ (ТДТ-55)
    • ПТЗ (К-700/701/702/703/704)
    • ХТЗ (Т-150, МТ-ЛБ)
    • ЧТЗ (Т-130, Т-170, Б-10, Б-12, Б-170, Т-10М, ДЭТ-250)
    • ЮМЗ — запчасти для тракторов
    • Прочая спецтехника и тракторы
    • РВД — шланги и рукава высокого давления
  • Запчасти и двигатели ММЗ
    • Запчасти для двигателей ММЗ
    • Двигатели ММЗ: Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260
  • Запчасти ВАЗ
    • Запчасти ОКА ВАЗ 1111
    • Запчасти ВАЗ классика 2101 — 2107
    • Запчасти ВАЗ передний привод
    • Запчасти ВАЗ Granta и Largus
    • Запчасти НИВА и полный привод
  • Запчасти Москвич, ИЖ
  • Запчасти для корейских грузовиков
    • Запчасти для Starex, H-1
    • Запчасти для Porter, H-100
    • Запчасти для HD65,72,78, County
    • Запчасти для HD120, AeroTown
    • Запчасти для HD160,170, . ,700,1000
    • Запчасти для автобусов HYUNDAI, KIA
  • Запчасти для корейских легковых автомобилей
  • Запчасти DAEWOO, CHEVROLET
  • Запчасти ИНОМАРКИ еще
    • Запчасти BMW
    • Запчасти DAF
    • Запчасти FIAT
    • Запчасти FORD
    • Запчасти HONDA, ACURA
    • Запчасти IVECO
    • Запчасти MAN
    • Запчасти MAZDA
    • Запчасти MERCEDES
    • Запчасти MITSUBISHI
    • Запчасти NISSAN, INFINITI
    • Запчасти OPEL
    • Запчасти PEUGEOT, CITROEN
    • Запчасти RENAULT
    • Запчасти SCANIA
    • Запчасти SHAANXI
    • Запчасти SSANGYONG
    • Запчасти SUZUKI
    • Запчасти TOYOTA, LEXUS
    • Запчасти VAG: VW, AUDI, SEAT, SKODA
    • Запчасти VOLVO
    • Прочие иномарки
  • Прицепы и полуприцепы
    • ПОЛУПРИЦЕПЫ иностранные
    • ПОЛУПРИЦЕПЫ отечественные
    • ПРИЦЕПЫ тракторные
    • ПРИЦЕПЫ легковые
    • Фаркопы и запчасти к легковым прицепам
  • Автозвук и навигация
    • Антенны
    • Видеорегистраторы
    • Видеотехника автомобильная
    • Карты памяти, флэшки
    • Колонки, сабвуферы, акустика
    • Комплектующие
    • Магнитолы
    • Модуляторы FM, плееры MP3
    • Навигация, системы парковки
    • Радар-детекторы, антирадары
    • Радиостанции и комплектующие к ним
    • Усилители звука
  • Автохимия, фильтры
    • Автокосметика, краски, средства по уходу
    • Автохимия, жидкости, присадки, тосол
    • Бытовая химия, газ
    • Масло
    • Смазки, жидкие ключи
    • Прочие средства и ГСМ
    • Фильтры и элементы
  • Аккумуляторы, АКБ
    • Аккумуляторы для мото (до 30 А/ч)
    • Аккумуляторы для легковых (до 125 А/ч)
    • Аккумуляторы для грузовых (от 125 А/ч)
  • Аксессуары и тюнинг
    • АвтоЛеди — товары для женщин
    • Алкотестеры
    • Аптечки, огнетушители, знаки аварийные
    • Багажники автомобильные
    • Газобаллонное оборудование
    • Зеркала автомобильные и элементы к ним
    • Ионизаторы воздуха
    • Коврики салона, багажника
    • Колеса рулевые, чехлы и ручки КПП
    • Компрессоры, насосы, шланги
    • Кресла, подушки, адаптеры ремней
    • Литература, каталоги
    • Органайзеры, крепление багажа
    • Сигнализации, блокираторы, сирены
    • Тюнинг внешний
    • Тюнинг внутренний
    • Холодильники автомобильные
    • Цепи противоскольжения
    • Чехлы сидений, подголовников
    • Щетки и ленты стеклоочистителей
  • Вело, мото, квадроциклы
    • Велосипеды
    • Квадроциклы, мотовездеходы
    • Мотоциклы, мопеды, скутеры
    • Самокаты и скейтборды
    • Аксессуары для вело, мото
    • Запчасти, инструмент для вело, мото
    • Костюмы и защита
    • Шины, камеры вело, мото
    • Шлемы и визоры
    • Электрика для вело, мото
  • Гайки, болты, крепеж
  • Двигатели, кабины, рамы
    • Блоки цилиндров
    • Двигатели
    • Кабины и кузова
    • Платформы и надстройки
    • Рамы и полурамы
  • Инструмент, ключи
    • Бензопилы, генераторы
    • Диагностика, измерения
    • Дрели, машинки, электроинструмент
    • Кисти, валики, распылители краски
    • Ключи, отвертки, инструмент
    • Компрессорное оборудование
    • Лопаты, топоры, домкраты, тросы
    • Мойки, пылесосы, щетки
    • Нагнетатели смазки, шприцы, воронки
    • Нагреватели, фены, тепловые пушки
    • Пневмоинструмент
    • Режущий и абразивный инструмент
    • Сварка, пайка, газовое оборудование
    • Сервисное оборудование
    • Строительно-отделочный инвентарь
    • Ящики для инструмента
  • Подшипники
  • Хозтовары, сувениры
    • Дача, отдых, туризм
    • Игрушки, подарки, сувениры
    • Оружие сувенирное и пневматика
    • Телефоны и зарядные устройства
    • Хозтовары и быт
    • Электротовары бытовые
  • Шины, диски, колпаки
    • Вентили, грузики, адаптеры
    • Гайки, болты колесные
    • Диски колесные
    • Камеры и ленты ободные
    • Колеса в сборе
    • Колпаки на колеса
    • Шины, покрышки
  • Электрика, приборы
    • Автолампы, переноски, стекла фар
    • Блоки управления, коммутаторы, контроллеры
    • Выключатели, переключатели, кнопки
    • Генераторы и детали к ним
    • Датчики, указатели, приборы
    • Катушки, зажигание, свечи
    • Крепеж, установка, защита
    • Ксенон
    • Обогрев, вентиляция, охлаждение, климат
    • Омыватели, стеклоочистители, ЭСП
    • Переходники, провода, клеммы, разъемы
    • Предохранители, блоки монтажные, диоды
    • Провода высоковольтные
    • Реле, регуляторы, резисторы
    • Сигналы, знаки , маяки
    • Стартеры и детали к ним
    • Фары, фонари, катафоты
  • Распродажа запчастей
    • Распродажа запчастей для Chevrolet
    • Распродажа запчастей для корейских автомобилей

Все запчасти от А до Я
(0 запчастей на 05.05.2019)

  • Легковые автомобили
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • АЗЛК
    • ИЖ
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЛуАЗ
    • РАФ
    • BYD
    • Chevrolet
    • Daewoo
    • Geely
    • Great Wall
    • Hyundai
    • Lifan
    • Tata
  • Грузовики и прицепы
    • Автокомпонент Плюс
    • БелАЗ
    • Брянский Арсенал
    • ГАЗ
    • ЕлАЗ
    • ЗИЛ
    • КАЗ
    • КамАЗ
    • КрАЗ
    • Мадара
    • МАЗ
    • МЗКТ
    • МоАЗ
    • НефАЗ
    • СЗАП
    • Тонар
    • УралАЗ
    • ЧМЗАП
    • BAW
    • DAF
    • DongFeng
    • FAW
    • Foton
    • HOWO
    • Hyundai
    • IVECO
    • JAC Motors
    • MAN
    • Shaanxi
    • Studebaker
    • Tata
    • ТАТРА
    • Volvo
  • Автобусы
    • АМАЗ
    • Богдан
    • ЗИЛ
    • КАВЗ
    • КамАЗ
    • ЛАЗ
    • ЛЗГМП
    • ЛиАЗ
    • НефАЗ
    • ПАЗ
    • Hyundai
    • Ikarus
    • Karosa
    • Neoplan
  • Трактора и комбайны
    • Бобруйскагромаш
    • БЭМЗ
    • ВгТЗ
    • Воронежсельмаш
    • ВТЗ
    • Гомсельмаш
    • ДКЗ
    • КЗК
    • Кировец-Ландтехник
    • Клевер
    • Красная Звезда
    • Лидсельмаш
    • ЛТЗ
    • Мозырский МЗ
    • МТЗ
    • НефАЗ
    • ПТЗ
    • Сибсельмаш
    • ТеКЗ
    • Техника-сервис
    • ТКЗ
    • ХЗТСШ
    • ХТЗ
    • ЮМЗ
    • Amity
    • CASE IH
    • Fortschritt
    • Foton
    • Lemken
    • MacDon
    • TIGARBO
  • Спецтехника
    • Автокран
    • Алтайлесмаш
    • Амкодор
    • АОМЗ
    • Атек
    • АТЗ
    • Балканкар Рекорд
    • Беловеж
    • Борекс
    • Брянский Арсенал
    • Булат
    • ВЭКС
    • ГАЗ
    • Геомаш
    • Гидромаш
    • Донекс
    • Дормаш
    • Дормашина
    • Дорэлектромаш
    • ДЭЗ
    • Ижнефтемаш
    • Канаш-электрокар
    • КЗКТ
    • ККЗ
    • КМЗ 1 Мая
    • КМЗ
    • Ковровец
    • Коммаш
    • Кранэкс
    • КЭЗ
    • ЛЗА
    • МАЗ
    • МЗИК
    • МЗКМ
    • Михневский РМЗ
    • МоАЗ
    • МТЗ
    • ОЗП
    • Онежец
    • ППС Детва
    • Промтрактор
    • ПТЗ
    • Раскат
    • ТВЭКС
    • УВЗ
    • Угличмаш
    • УЗТМ
    • ХТЗ
    • ЧЗКМ
    • ЧСДМ
    • ЧТЗ
    • ЭКСКО
    • ЭКСМАШ
    • ЮрМаш
    • Chenggong
    • Dimex
    • Doosan
    • Foton
    • H >Двигатели, КПП, ТНВД
      • Алтайдизель
      • Барнаултрансмаш
      • ВТЗ
      • ГАЗ
      • ЗиД
      • ЗМЗ
      • КамАЗ
      • ММЗ
      • СМД
      • ТМЗ
      • УМЗ
      • ЧТЗ
      • ЮМЗ
      • ЯЗДА
      • ЯМЗ
      • BAW
      • Caterpillar
      • Cummins
      • Great Wall
      • HSW
      • IVECO
      • SDEC
      • Valmet
      • Weichai Power
      • Yuchai
    • Мотоциклы и снегоходы
      • Бренд «МИНСК»
      • ВПМЗ
      • ЗиД
      • ИЖМОТО
      • ИМЗ
      • Русская механика
      • УМПО
      • Сатурн
      • CF Moto
      • Java
      • Jianshe
      • Suzuki
      • Zongshen

    В зависимости от объема ваших заказов в месяц,
    мы предлагаем нашим клиентам следующие цены:

    Опт 1. – при заказах от 70 000 до 170 000 руб.
    Опт 2. – при заказах от 170 000 до 400 000 руб.
    Опт 3. – при заказах от 400 000 руб.
    Опт 4. – VIP цена по индивидуальным контрактам.
    Розница — Цена при розничной продаже и маленьких единичных покупках.

    Все цены указаны с НДС в рублях РФ.
    Вам видны цены в соответствии с Вашим уровнем доступа.

    источник