Меню Рубрики

Почему батареи ставят под окнами

Все мы видели, что отопительные радиаторы в жилых помещениях размещаются преимущественно под окнами. И многие интересуются: почему же батареи нужно ставить под окнами? Чем вообще обуславливается подобная компоновка системы отопления? Оказывается, это неспроста – радиаторы, находящиеся под оконными проемами, на самом деле работают эффективнее и могут обогреть значительно большую площадь.

Окна являются наиболее уязвимыми местами в квартире, т. к. именно через них теряется большая часть тепла. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены окна, вы будете чувствовать холодный воздух, исходящий от них, даже летом, чего уж говорить о зимнем периоде. Стекло всегда будет холодным даже в самых качественных стеклопакетах. К слову, если вы интересуетесь данным вопросом еще на этапе планировки отопительной сети и не приобрели радиаторы, то советуем заглянуть в магазин Magazik.in.ua, где всегда можно найти огромный ассортимент моделей по доступным ценам. Для этого нужно лишь перейти по ссылке http://magazik.in.ua/catalog/radiatory/. Но вернемся к нашей проблеме.

Кроме окна, источником теплопотерь может являться:

  • пол;
  • дверь;
  • стыки между потолочными перекрытиями;
  • вентиляционная система.

Но безоговорочным «лидером» в этом плане считается все же оконный проем. Стоит отметить, что некоторые люди во всем винят неправильную установку либо отсутствие утепляющего материала, но в действительности даже те окна, которые были установлены в соответствии со всеми требованиями, вытягивают наибольшее количество тепловой энергии.

Обратите внимание! Радиаторы обогревают дома за счет физических законов – таких, как циркуляция воздуха. Холодный воздух опускается вниз, т. к. имеет больший вес, чем горячий, в то время как последний, соответственно, поднимается вверх.

Итак, почему батареи ставят под окнами? Потому что холодный воздух при попадании с улицы в помещение опускается вниз, а там сразу прогревается отопительными батареями. Нагревшись, он поднимается, благодаря чему и обеспечивается та самая воздушная циркуляция. Иными словами, холодный воздух, исходящий из окон, также используется для обеспечения большей эффективности отопительной сети. А ознакомиться с особенностями монтажа радиаторов ы можете при просмотре приведенного ниже ролика.

источник

Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

Почему батареи ставят под окнами
А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и « стекает » вниз, к подоконнику.

Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально « укорачивают » подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

А зачем окну теплый воздух от радиатора?
Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы.

На схемераспределение температур зимой у окна с работающим приточным клапаном. Видно, что зона низких температур находится только у корпуса клапанадостаточно высоко от пола. Виден « язык » тёплого воздуха, выходящего от прибора отопления. Подоконник совсем немного перекрывает прибор отопления

Вывод: При перепланировке во время ремонта не стоит переносить приборы отопления из-под окна на боковую стену. Отапливать помещение в целом они продолжат, но около окна вы получите «холодную зону».

Проблема 1: радиатор невозможно повесить под окном
На фото выше — пример присоединенной к комнате лоджии, когда все «по закону»: перепланировку согласуют, только если радиатор останется за пределами лоджии.

Но ведь мы только что объяснили, почему окну нужен поток теплого воздуха. Ведь за столом у такого окна будет холодно сидеть. Что делать?

Решение: Выход в такой ситуации — вешать или ставить под окно электроконвектор. Запрещено обогревать лоджию приборами центрального отопления. А использовать электрообогреватели — никто не запретит. Как и в случае с обычной батареей, лучшее место для него (или масляного обогревателя, или любого другого типа электрообогревателей) — под окном.

Проблема 2: радиатор рядом с дверью на лоджию
По сути это разновидность предыдущей проблемы. При присоединении лоджий цель хозяев не всегда увеличить площадь помещения. Иной раз речь всего лишь о замене блока с окном на французские двери в пол. Остекление на прежнем месте, но для радиатора места не нашлось.

В этой ситуации показаны только внутрипольные конвекторы.

Внутрипольный конвектор (на фото выше) устанавливается непосредственно под окном и работает как обычная (только невидимая) батарея. Такой конвектор может использоваться в качестве основной системы отопления даже в помещении с французскими окнами , но выбирать нужно модель с принудительной конвекцией — вентилятором.

Если же батарея, на ваш взгляд, слишком длинная, выходов два. Первый и самый простой — установить на радиатор терморегулятор. Он поможет поддерживать в комнате комфортную температуру и при этом обойтись без конвекционных сквозняков.

Второй — более технологичный — подключить систему « Умный дом » или ее элементы: автоматика будет сама отслеживать температуру в помещении и регулировать при необходимости. На фото выше: выключатели со встроенным температурным датчиком, отслеживающим нагрев помещения.

Проблема 4: экран на радиатор «для красоты»
Правильный экран не просто «уродливую батарею загораживает» — он всегда работает (в паре с подоконником) на то, чтобы прогретый воздух беспрепятственно поднимался вверх и обдувал стекло. Как следствие, на стекле не будет конденсата и обмерзания, а на откосах — плесени.

Проверьте, все ли верно с вашим экраном на радиатор.

  • Холодный воздух поступает к радиатору через щель у пола (см. фото).
  • Экран не слишком плотный, то есть прикрывая, он не блокирует радиатор полностью.
  • Теплый воздух поднимается вверх через отверстия в подоконнике (пример ниже).

Кстати: Декорируйте сам радиатор, как сделал архитектор в этом проекте.

По фото не всегда понятно, только ли в нижней части экрана сделали отверстия. Или корректно учли технологические выходы в подоконнике. При условии, что столешница-подоконник имеет отверстия для «обдува» окна — это правильный экран для батареи

Проблема 5: подоконник блокирует радиатор
От подоконника лучше избавиться совсем. Но вряд ли с этим согласятся любители цветов или посиделок на окне (многие специально устраивают здесь лежанку, чтобы читать или любоваться видами).

Запомните формулу идеального подоконника: он должен перекрывать прибор отопления не больше, чем на 1/3…1/2 ширины прибора отопления. Только тогда тёплый воздух сможет свободно выходить из-под подоконника вверх.

В очень широких подоконниках (такие бывают в домах с толстыми кирпичными стенами) необходимо делать специальные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух от радиатора мог подниматься прямо к оконному блоку.

На фото: здесь формально к радиатору достаточно доступа со всех сторон, и даже « крышка » металлического комода — сетчатая. Я бы вот только убрал с нее цветочницу. Или сдвинул ближе к краю, оставив между ней и окном зазор для теплого воздуха

Проблема 6: мойка / мебель под окном
Или любая другая корпусная мебель с фасадами вроде встроенного комода, секции кухни или тумбы для раковины.

Под каждым окном должен быть собственный радиатор. Но так бывает далеко не во всех домах — один застройщик знает почему.

Владелец квартиры решает использовать пространство под окном и устанавливает мебель, о граничивая доступ теплого воздуха от прибора отопления к окну. И сразу возрастает риск появления конденсата на окне и плесени на откосах.

Что делать: В ситуациях, когда прибор отопления предусмотрен не был, а мебель в комнате иначе чем под окно не поставить — подумайте про утепление откосов. Если не можете организовать «обдув» теплым воздухом, хотя бы исключите промерзание.

Проблема 7: плотные шторы
Шторы не должны мешать движению теплого воздуха от прибора отопления к окну. Когда они свисают по сторонам от окна и не перекрывают радиатор — проблем нет.

Но вспомните фото из начала статьи: первое, что хочется сделать с теми радиаторами на стене — закрыть их плотной шторой. Вот этого точно делать не стоит.

Длинная плотная штора, закрывающая окно, существенно уменьшит теплоотдачу от радиатора — в комнате станет заметно прохладнее. А значительная часть нагретого батареей воздуха будет расходоваться на обогрев улицы.

Что делать: Вешать римские или рулонные шторы. Они не должны быть длинной до пола и не должны касаться края подоконника. В противном случае шторы будут блокировать подсос воздуха с уровня пола к прибору отопления и подачу теплого воздуха к окну.

Проблема 8: ванна под окном — как быть с радиатором
Ванная комната — то место, где сквозняки особенно опасны, а влажность — гораздо выше, чем в жилом помещении. Поэтому отопление в ванной с окном должно решать две задачи: препятствовать появлению конденсата на окне и устранению конвекционных сквозняков. Со всем этим способны справиться и обычная батарея, и внутрипольный конвектор. Установить его можно в нишу под батарею под окном, а для выхода горячего воздуха проделать в подоконнике вентиляционные отверстия.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если у вас остались вопросы о том, как правильно повесить радиатор или где расположить батарею под окном — задавайте их в комментариях

источник

До сих пор климат во многих квартирах в зимний период зависит от работы центральной системы отопления. Со стороны потребителя повлиять на эффективность обогрева можно, только подобрав батареи центрального отопления, чтобы выжать из них максимум тепла.

Читайте также:  Вязаные носочки для той терьера своими руками

Вместе с этим на повестке ставится вопрос, какие батареи в принципе смогут выдержать эксплуатационную нагрузку центрального отопления. Учесть предстоит температуру теплоносителя, его качество и давление в трубах.

Работа котельных и централизованной системы отопления нормируется, исходя из требований по поддержанию оптимального микроклимата в зданиях. Для жилых помещений, многоквартирных домов предусмотрена нижняя граница допустимой температуры в отопительный период на уровне 18°С в соответствии с санитарными нормами.

Территориальные строительные нормы могут вносить корректировки к этому требованию, например, завышая минимальный порог до +20.

Нагрев теплоносителя подбирается в зависимости от погодных условий и температуры воздуха на улице, чтобы по участку, подключенному к котельной, в квартирах соблюдались вышеуказанные требования. Максимально допустимая температура в домах и зданиях с разводкой пластиковыми трубами не должна превышать 90°С, а давление не выше 1 МПа. Данные ограничения указаны в СНиП 41-01-2003.

В домах с разводкой стальными или медными трубами температура теплоносителя может достигать 100-110 градусов, а давление до 1,2 МПа.

Давление может составлять от 5 до 10 бар, в многоквартирных домах подбирается и устанавливается в зависимости от:

  • этажности здания, высоты стояка;
  • количества стояков;
  • диаметра труб разводки;
  • способа подключения батареи.

По факту неизменным остается только этажность здания и высота стояка. Количество задействованных стояков может изменяться, в ходе ремонта часто применяются трубы большего или меньшего диаметра, что соответственно снижает и повышает рабочее давление теплоносителя.

Фактическое давление в системе желательно определять манометром или рассчитывать с учетом этажа, способа распределения теплоносителя и заявленного ЖЭКом рабочего давления, установленного со стороны котельной. Чтобы выбрать радиаторы отопления, важно учесть состояние центрального отопления и характер его обслуживания.

Фактическое значение может сильно отличаться от установленного и даже расчетного, составляя от 4 до 16 бар. Такое явление, как гидроудар, вынуждает использовать только радиаторы с допустимым пиковым давлением до 25-30 бар.

Выбирать предстоит из вариантов, представленных в таблице. Там же указаны усредненные параметры секции или готового изделия:

Тип радиатора Рабочее давление, бар Давление прессовочное, бар Температура теплоносителя, °С Стойкость к коррозии Мощность секции, Вт, при Δt= (90..70)°С
Чугунный 9 15 120 высокая 120-150
Стальной панельный 5-10 До 15 100 низкая 120-160*
Стальных трубчатый 10-15 35 110 средняя 110-160
Алюминиевые 5-9 (до 14) 20(25) 110 электрохимическая коррозия с газообразованием 140-200
Биметалл 15-20 25-35 120 средняя 130-180
Медные 12 20 высокая 150-220
Регистры отопительные 10 15 120 средняя 90-120*
Конвекторы 10-15 25 100 средняя

Подразумевается высота секции или всей батареи – 500 мм, что соответствует размеру привычному для подключения к системе центрального отопления.

*имеется в виду приведенная мощность теплообмена, соответствующая размерам одной секции.

По всем перечисленным типам производители предлагают варианты моделей, которые могут использоваться в системах центрального отопления. Однако учитываются лишь нормированные значения эксплуатационных характеристик отопления, что, к сожалению, далеко не всегда встречается в реальности.

По нормам температуры и давления в системах центрального отопления уже все сказано, так что выбрать подходящие радиаторы уже легче. Однако стоит также учитывать суровую реальность:

  • Качество теплоносителя хоть и нормируется, но редко поддерживается в реальных условиях;
  • Давление в трубах и радиаторах зависит от множества факторов. Превышение давления – это не редкость, а скорее привычная ситуация для большинства домов:
  • Разводка труб и подбор батарей, подключенных к одной котельной, могут существенно разниться, что вызывает такие неприятности, как гальванические пары металлов, усиленная коррозия и т.п;
  • Присущи частые нарушения в эксплуатации отопительных приборов. Батареи используются в качестве заземления, а изоляция магистральных труб оставляет желать лучшего. В итоге на металлических элементах всегда присутствует высокий электрический потенциал.

Так что же выбрать в качестве радиаторов для централизованной системы отопления?

Наличие загрязнений в теплоносителе провоцирует разрушение защитного слоя внутри алюминиевых конструкций, а при прямом контакте металла с водой начинается бурная химическая реакция с обильным выделением газа. То же касается биметаллических радиаторов, у которых стальными трубами усилены только секции, а коллектор – алюминиевый.

Панельные стальные батареи не способны выдержать кратковременных повышений давления и гидроударов. Если и выбирать их в качестве основы для включения в централизованную систему отопления, то заявленное прессовочное давление должно достигать не менее 25 атм.

По обстоятельствам панельные батареи могут подойти для квартир, расположенных на верхних этажах здания, где по умолчанию динамическое давление ниже.

Остаются варианты с чугунными радиаторами, трубчатыми стальными, регистром отопления, полный биметалл, конвекторы и медные теплообменники.

По теплоотдаче лидируют, естественно, медные батареи и современные конвекторы, особенно со встроенным вентилятором, способные в один момент передать тепло от теплоносителя воздуху в помещении.

Однако в плане стоимости выигрывают из этой пары только конвекторы, так как медные радиаторы по стоимости превысят любой другой вариант, притом в разы.

Оптимальной теплоотдачей и хорошими эксплуатационными характеристиками обладают чугунные, биметаллические и стальные трубчатые батареи. Чугун наиболее стойкий из всех вариантов к неблагоприятным воздействиям любого рода, связанных с центральным отоплением.

Биметалл обладает большей теплоотдачей, эстетичным внешним видом, но их живучесть зависит от качества обработки и защиты внутренней поверхности, качества соединения стального сердечника.

Трубчатые стальные батареи во многом схожи с чугунными, за исключением значительно меньшей теплоемкости материала.

Последним вариантом в списке можно определить стальные регистры отопления. Простейшая конструкция, умеренная стойкость к коррозии позволяют их использовать с центральным отоплением. Однако теплоотдача регистра низкая, а внешний вид оставляет желать лучшего.

Действительно в абсолютном большинстве случаев радиаторы распределяются под оконным проемом в нише стены. Реже можно встретить батареи, установленные вдоль наружных стен, чаще это касается угловых комнат, у которых сразу две стены являются внешними и граничат с улицей.

Объясняется это распределением максимальных теплопотерь по помещению. Какие бы ухищрения не применялись, большая часть тепла уходит из квартиры именно в области оконного проема. Связано это с низким теплосопротивлением оконного блока, а также безусловной необходимостью проветривания помещения, от чего не следует отказываться ни в коем случае.

Радиатор отопления, расположенный именно под оконным проемом, создает тепловую завесу, ведь горячий воздух, нагретый от батареи, поднимается вверх и перекрывает доступ холодному воздуху от стекла.

В то же время холодный воздух от окна вначале опускается к батарее и нагревается, прежде чем попасть в помещение. Таким простым решением пресекается активная потеря тепла через окно и сквозняки, которые бы неизбежно возникали, будь доступ к окну свободным.

Тепловая завеса будет работать, только если батарея перекрывает не менее 75% протяженности оконного проема.

Если же просто перевести по тепловой эффективности чугун в алюминий, например, с той же высотой секций, то оптимальный размер батареи окажется на треть, а то и более, короче.

Правильнее в данной ситуации будет выбрать секции не 500 мм, а 300 мм, но больше по количеству, возможно даже придется развести две группы секций и соединить трубами, чтобы охватить всю ширину проема.

Повлиять на температуру теплоносителя в системе центрального отопления не получится. Остается три действенных способа увеличить теплоотдачу:

  • добор секций в батарее;
  • выбор батареи с большей тепловой мощностью;
  • установить теплоотражающий экран.

Причем по возможности все три варианта объединяются до достижения комфортной температуры в помещении даже в самые лютые морозы.

Добор секций батарее воспринимается как самый простой и в то же время эффективный метод. Присоединив одну секцию к чугунному радиатору, увеличивается теплоотдача, примерно на 120-150 Ватт в зависимости от температуры теплоносителя.

Однако такие изменения требуют обязательной регистрации и разрешения от местного оператора отопительных систем. Стоимость отопления вырастет и не всегда соизмеримо с полученным выигрышем в тепле.

Можно подступить к проблеме с другого ракурса и установить батареи с лучшими показателями теплоотдачи при идентичном количестве секций. Предстоит заменить стандартный чугун на биметаллические радиаторы, и обязательно на полноценные, в которых полностью внутренний канал составлен из регистра стальных труб, включая коллектор.

Самый простой и доступный вариант – установка теплоотражающего экрана. Нужно только разместить за радиатором отопления лист пенофола или специальную теплоотражающую пленку. Тепло, которое ранее обогревало лишь тонкую стенку, выходящую на улицу, теперь будет обращено внутрь помещения.

Таким нехитрым способом можно увеличить теплоотдачу на 5-10%, практически не затрачивая на это средств.

источник

В больших и малых городах, а в последнее время даже в заброшенных деревнях, где многие скупили деревенские дома под дачи и коттеджи, стало модным ставить машины под окнами.

Кажется, что здесь такого? Стоит дешевая или дорогая, старая или новая машина. Но, оказывается, ставить машины под окнами стало в последние несколько лет ПРЕСТИЖНО.

Почему-то многим кажется – если он купил машину, то это приравнивается к тому, что посадил дерево, построил дом, и родил ребенка.

Даже последние инвалиды ставят машины под окнами, так как им тяжело пройти несколько метров. А посмотрите на какого-нибудь зажиревшего бизнесмена, который еле ходит, и ему нужна под бок машина, чтобы проехаться от угла к углу дома, к магазину, или завезти своего переевшего ребенка с утра в школу.

Не дай бог кто-нибудь его по пути в автобусе ударит или поставит подножку.

Появилась целая философия людей, ставящих машину под окнами.

Почему-то у многих появилась такая философская идея, что если он поставит машину под окном, то значит он на нее должен постоянно смотреть, оберегать, протирать, заливать в нее вонючий бензин, гудеть своей сигнализацией в любое время суток, а также гордо раз в несколько часов проходить мимо, показывая всем, что я супер-герой, а вы остальные – дерьмо на палочке!

«Я – король езды, и моя карета рядом, а вы – пешеходы, изгои, нюхающие пыль, и стаптывающие свои последние туфли».

Получается интересное взаимоотношение: люди, ставящие машины под окнами – это герои нашего извращенного времени, а люди, которые не ставят машину под окнами, а скромно ставят в гаражи, на стоянки – это никому не известные обыватели, которые выполняют определенные законы общества, в котором они живут.

Кстати, согласно законодательству, ставить машины под окнами запрещено на расстоянии ближе 5 метров от дома.

Поэтому если вы увидите стоящую ближе 5 метров машину под вашими окнами (соседей, знакомых и незнакомых наглецов), и тупо не понимающих жителей вашего городка, или улицы, можете случайно уронить с любого этажа какой-нибудь предмет, и вам ничего не будет, если конечно вы в кого-нибудь им не попадете. А если вы набросаете кучу гвоздей, кнопок, шурупов, стекол и всевозможных режуще-колющих веществ, то за это можете поплатиться, так как ставящий машину под окнами может обратиться на вас в суд, так что будьте осторожны…

Читайте также:  Как связать комбинезон для йорка спицами для начинающих

Философия ставящих машины под окнами – это, прежде всего философия царствующего недалекого обывателя, чаще всего госслужащего, который ставит машины под окнами не только возле своего дома, но привык ставить у себя на работе машину под окнами. К этому его подводит страх, неуверенность в себе, что если он где-то поставит машину в другом месте, то ее просто растерзают на части и продадут на ближайшем авторынке. Так что ставящие машину под окнами – это трусливые господа, товарищи и братья.

Они являются мелкими хищниками, которые не понимают, как взять много из ничего, но боятся потерять мало, затратив много труда, хитрости, алчности, и изворотливости, чтобы поиметь свою прекрасную подержанную авто.

Во дворе всегда существует куча старушек, блондинистого цвета, чаще всего в очках и много разговорчивых. Прежде всего данные бесплатные сарафанные радио являются основной базой для распространения информации о автосервисе стоящих во дворе машин.

Каждый должен знать, что 1 колесо машины в день выделяет около 50 грамм вещества, испаряющегося при любой температуре в атмосферу, где содержатся огромное количество фенола, и других вредных веществ, отравляющих на ближайшие 100 метров атмосферу. Умножьте на количество колес и вы поймете, что ваша улица не предусмотрена ни для игр детей, ни для сидения на скамейках отдыхающих, ни проходящих мимо собак и кошек. И заметьте – никогда возле машин не гнездятся птицы, а насекомые стараются облететь на расстоянии до 5 метров, так как они имеют природное чувство не отравиться.

Вы же травите себя из-за того, что не боретесь со стоящими машинами под окнами.

Стоит одной из старушек узнать такую информацию, и пожилые люди просто озлобятся на этих водителей, ставящих машины под окнами. Но мало кто из них знает, что прыгающее давление, перепады работы сердца (тахикардия), появление глаукомы, раковые заболевания всевозможных форм, грибки на пальцах, выпадение волос, потеря зрения, обоняния – все это от находящихся во дворе машин под окнами.

Потому что бензолы, испаряющиеся из бака, отработанные газы из выхлопных труб, блики солнца на стеклах машин и зеркал, а также пластмасса, испаряющаяся внутри салона и распространяющаяся по всему двору (основные части машин сейчас делают из легко плавких пластмасс, не прошедших даже сертификацию качества во многих странах востока и бывших СНГ).

Но особенно опасно в машинах – это вибрации, которые постоянно сопутствуют машинам, особенно недорогих марок, которые устанавливаются повсеместно по 1 формуле – и всевозможные писки, шумы, крики, как в космических войнах нарушают психику окружающих людей всего двора.

Представьте себе – 1 вибрационная автоугонная защита будит весь дом каждый час в течение всей ночи, а днем невозможно даже узнать, от какой именно машины происходят эти душераздирающие крики о помощи.

Природа очень чувствительна к любому нарушению биосостояния окружающей среды. Заметьте – там, где ставят машину под окном, деревья наклоняются в обратную сторону. Даже появляется на некоторых деревьях желтая листва, кора становится более утончённой, ветки сохнут, цветы не выдерживают рядом стоящих машин и вянут, трава превращается в пыль, муравьи и то обходят и прокладывают свои тропы далеко от машин.

Часто можно наблюдать, как дохлые животные, птицы, насекомые, лежат на проезжей части и только вековые вороны успевают их поклевать, заменяя животным кладбищем.

Ученые проводили эксперименты: внутрь машины ставили горшочек с растениями. Растения, как обезумев, начинало искать отверстие, где бы начать прорастать, так как внутри салона создаются паранормальные явления и фобии, животные становятся бешеными, птицы теряют перья, кошки теряют шерсть, собаки превращаются в агрессивных животных.

Психология замкнутого пространства влияет не только на водителя-одиночку, который все время нервничает и переживает, как бы кого не подавить, и приезжая домой всем жалуется, что он ус тал от работы, от природы, от нервных переживаний. На самом деле на него влияет машина, стоящая под окном.

Представьте себе,, если бы тот, кто имеет машину, стоящую под окном, ее потерял? Или увидел поцарапанную? Или просто испорченную?

Он все бросает, и превращается в идиота, который метается и бегает по двору, пугая всех своим видом испуганными глазами, и с жатыми кулачками, что он отомстит всему миру и всем рядом проходившим возле его машины и ее поцарапавшим.

Но иногда , особенно инвалиды-колясочники не могут спокойно смотреть, что у них транспорт намного хуже чем у тех, кто ставит машины под окном. И если вы увидите царапинки на уровне 70-80 см от земли, то считайте, вам отомстили маленьким, ржавым гвоздиком.

И если это даже был не инвалид-колясочник, то его друзья, которые за него переживают.

Почему-то многие президенты и руководители государств считают, что чем больше у населения машин, тем государство более развитое, цивилизованное, и вообще это показатель культуры, благополучия, общества, которым они руководят.

Но мало кто задумывается, что чем больше машин, стоящих под окнами без присмотра, застрахованных и ни о чем не беспокоящихся водителей, считают признаком развитого социального благополучия. На самом деле это благополучие оборачивается в миллионы тонн выхлопных газов, пыли, резиновых протекторов, сотни тысяч аварий, кровавых судеб, и погибших в автокатастрофах животных.

Машины, которые стоят более года на одном и том же месте, создают вокруг себя аномальные зоны, которые влияют отрицательно на психологию отрицательной среды.

Двор, предназначенный для развлечений, для отдыха, для времяпрепровождение и развлечения, превращается в открытый салон-гараж, где каждый, считая престижным, выставляет свою четырехколесную лань или супермощного коня, показывает всем, если что-то сделаете с моей телегой, то я вас сотру в пыль или в крайнем случае где-нибудь придавлю колесом. Так что машины, стоящие во дворе, носят устрашающий характер для окружающих. И чем слабее человек, животное, насекомое, тем больше у него появляется страх потерять все, и даже жизнь, здоровье, благополучие, из-за этих полу-человеков-полумашин, то есть люди ставящие машины под окнами – это уже не люди, это уже какие-то биороботы, которым уже наплевать на всех, кроме самого себя.

От этого появляется эгоизм, неуважение к окружающим, ненависть, тщеславие, зависть, жадность, неблагодарность, античеловеческие качества. Соответственно, те, кто рядом ездит с людьми, ставящими машины под окнами, превращаются в псевдо-королей и прЫнцесс, которые поглядывают из окон на идущих пешеходов, и готовы плюнуть им под ноги, чтобы те поскользнулись и упали, но их разделяет стекло автомобиля, и если даже они не ухмыляются отвратительной улыбкой, то в их глазах видно, как с наслаждением они смотрят на этих ходячих существ, а они лежат, полусидят, или просто отдыхают, в проезжающем мимо автотранспорте.

Одно дело – машина, как средство передвижения и работы, другое дело – машина, стоящая под окном.

Это тоже самое, что поставить аквариум без рыбок, забросив туда искусственных рыбок, а окружающая природа просто должна думать, что это реальность. На самом деле люди, ставящие машину под коном – это люди извращенные и малокультурные.

Если вы прочли данную статью, то вы просто обязаны оставить комментарий на данную злободневную тему.

Потому что с каждым месяцем машин появляется все больше и больше, а дворов свободных от разного рода ржавых б/у машин, а также престижных, но не имеющих присмотра, из-за нежелания хозяев находить другие выходы из положения кроме как оскорблять всех окружающих, присутствием своего автотранспорта на пешеходных и дворовых дорожках.

Дело не в достатке людей, ставящих машины во дворах, а дело в их совести, культуре, и невозможности осмыслить всю тупость общества, позволяющее им издевательски к себе относиться.

В комментариях пишите свое мнение, какое бы отличное или извращенное оно не было, а также свои предложения по борьбе с машинами, стоящими под окном.

10 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ по борьбе с машинами под своим окном:

1. Если вам не нравится, что машина стоит под окном, обратитесь в авто-полицию. В каждой стране свое название. И есть телефон. При этом не забывайте сказать, что данная машина не прошла тех. осмотр, стоит уже более нескольких месяцев, иногда к ней подходит хозяин, поглаживает ее, целует в лобовое стекло, но она занимает место и пугает детей, особенно до 3-х лет. (шутка)

2. Купить ржавых гвоздей или собрать где-то возле стройки, аккуратненько завернуть их в целлофановые мешочки. Если 100 или 150 (гнутые), подложите их под колеса со всех сторон. Один из вариантов системы ниндзюста борьбы с машинами под окном. (шутка)

3. Взять баллончик с краской и забрызгать какие-нибудь места. Но при этом можно еще и написать какое-нибудь слово, например «не ставь свою машину под чужими окнами». (шутка)

4. Подпилить сук дерева, который нависает над машиной. Наступит момент, что эта большая веточка рано или поздно может упасть. (шутка)

5. Найти хорошую, прочную веревку и найти бездомную большую собаку. Привязать этой веревкой собаку к машине и не кормить ее 3 дня. Вот тогда хозяин машины поймет, что такое любить животных и людей. (шутка).

6. Найти множество фекалий кошек и собак, а также можно и птичек. И разбросать их по бамперу машины. За одно уберется территория близлежащего двора. Все это надо производить вечером. (шутка).

7. То место, где ставится машина, взять, обвести светящийся светоотражающей краской. Например какой-нибудь магический круг, а внутри – звезда перевернутая сверху вниз. Это символ дьявола. И получится тот, кто хочет не попасть в неприятности не должен ставить на это место машину (шутка).

8. Регулярно, 1 раз в день, ложить на бампер машины закодированные слова (можно плохие), которые как из ничего будут появляться в течение недели, месяца, года. Слова должны писаться печатными буквами или вырезаться из газеты и наклеиваться. (шутка).

9. Найти кучу фотографий из интернета с различными неприятностями, которые происходят на дорогах с машинами. И регулярно вывешивать их возле машины. Также можно незаметно сфотографировать хозяина который нагло ставит машины возле окон, и его фотографии тоже публично приклеивать в разных местах, а если еще будет имя, фамилия и адрес – будет вообще идеально. (шутка).

10. Взять черную ленточку, сделать из нее бантик и на скотч приклеить к машине. (шутка).

Шутка шуткой, но в каждой шутке есть прибаутка.

Pictured is the green ‘Bugatti’ that was left to rot in a rubbish-filled garage and is expected to fetch more than £100,000 at auction — despite being a FAKE. Eccentric engineer Alan Riley bought the Bugatti Type 51 in 1987 and was convinced it was the car used to win a 1931 grand prix. But the car is actually a replica built in the mid-1980s with just TWO original Bugatti components. See SWNS story SWBUGATTI. Despite being a fake that has been left to deteriorate for nine-years it is still expected to attract global attention when it is sold in September. Experts are estimating the replica will fetch in excess of £100,000 when it goes under the hammer at Brightwells’ sale in Leominster, Herefordshire.

Читайте также:  Какие продукты повышают тонус матки при беременности

SONY DSC

источник

Как известно из физики, горячий воздух легче холодного.

Поэтому горячий воздух имеет тенденцию подниматься вверх, а холодный — опускаться вниз.

Батареи центрального отопления принято устанавливать внизу, ближе к полу, чтобы воздух, нагреваясь, поднимался вверх и вытеснял собой находившийся вверху холодный воздух, который, в свою очередь, опускался бы вниз и прогревался батареями. Таким образом, в комнате осуществляется циркуляция воздуха, что позволяет прогреть всю комнату равномерно.

А если бы батарею устанавливали у потолка, то воздух, нагреваясь бы у батареи, оставался бы вверху, у потолка. Опуститься такой воздух не может. Получается, что в этом случае прогрелся бы только самый верхний слой воздуха в помещении. Нижние слои оставались бы по-прежнему холодными.

1.температуре 18 гр. и 50% относительной влажности плотность воздуха 1,20 кг/м3;

2.этот же воздух мы нагреваем до 25гр при этом же влагосодержании, плотность воздуха составит 1,18 кг/м3

3.этот же воздух мы нагреваем до 40гр. при этом же влагосодержании, плотность воздуха составит 1,12 кг/м3

Соответственно, чем теплее воздух тем он более быстро поднимается вверх. Причем скорость движения воздуха зависит от градиента температур.

Более рационально со всех точек зрения это обогревать поверхность пола, и поверхностью пола обогревать помещение. Если этого нельзя сделать то возможно установить прибор отопления в нижней зоне, в наиболее холодном месте комнаты, т.е. под окном, где прибор отоления образует еще и теплую воздушную завесу. За счет повышенной скорости движения воздуха в зоне оконного проема.

источник

До сих пор климат во многих квартирах в зимний период зависит от работы центральной системы отопления. Со стороны потребителя повлиять на эффективность обогрева можно, только подобрав батареи центрального отопления, чтобы выжать из них максимум тепла.

Вместе с этим на повестке ставится вопрос, какие батареи в принципе смогут выдержать эксплуатационную нагрузку центрального отопления. Учесть предстоит температуру теплоносителя, его качество и давление в трубах.

Работа котельных и централизованной системы отопления нормируется, исходя из требований по поддержанию оптимального микроклимата в зданиях. Для жилых помещений, многоквартирных домов предусмотрена нижняя граница допустимой температуры в отопительный период на уровне 18°С в соответствии с санитарными нормами.

Территориальные строительные нормы могут вносить корректировки к этому требованию, например, завышая минимальный порог до +20.

Нагрев теплоносителя подбирается в зависимости от погодных условий и температуры воздуха на улице, чтобы по участку, подключенному к котельной, в квартирах соблюдались вышеуказанные требования. Максимально допустимая температура в домах и зданиях с разводкой пластиковыми трубами не должна превышать 90°С, а давление не выше 1 МПа. Данные ограничения указаны в СНиП 41-01-2003.

В домах с разводкой стальными или медными трубами температура теплоносителя может достигать 100-110 градусов, а давление до 1,2 МПа.

Давление может составлять от 5 до 10 бар, в многоквартирных домах подбирается и устанавливается в зависимости от:

  • этажности здания, высоты стояка;
  • количества стояков;
  • диаметра труб разводки;
  • способа подключения батареи.

По факту неизменным остается только этажность здания и высота стояка. Количество задействованных стояков может изменяться, в ходе ремонта часто применяются трубы большего или меньшего диаметра, что соответственно снижает и повышает рабочее давление теплоносителя.

Фактическое давление в системе желательно определять манометром или рассчитывать с учетом этажа, способа распределения теплоносителя и заявленного ЖЭКом рабочего давления, установленного со стороны котельной. Чтобы выбрать радиаторы отопления, важно учесть состояние центрального отопления и характер его обслуживания.

Фактическое значение может сильно отличаться от установленного и даже расчетного, составляя от 4 до 16 бар. Такое явление, как гидроудар, вынуждает использовать только радиаторы с допустимым пиковым давлением до 25-30 бар.

Выбирать предстоит из вариантов, представленных в таблице. Там же указаны усредненные параметры секции или готового изделия:

Тип радиатора Рабочее давление, бар Давление прессовочное, бар Температура теплоносителя, °С Стойкость к коррозии Мощность секции, Вт, при Δt= (90..70)°С
Чугунный 9 15 120 высокая 120-150
Стальной панельный 5-10 До 15 100 низкая 120-160*
Стальных трубчатый 10-15 35 110 средняя 110-160
Алюминиевые 5-9 (до 14) 20(25) 110 электрохимическая коррозия с газообразованием 140-200
Биметалл 15-20 25-35 120 средняя 130-180
Медные 12 20 высокая 150-220
Регистры отопительные 10 15 120 средняя 90-120*
Конвекторы 10-15 25 100 средняя

Подразумевается высота секции или всей батареи – 500 мм, что соответствует размеру привычному для подключения к системе центрального отопления.

*имеется в виду приведенная мощность теплообмена, соответствующая размерам одной секции.

По всем перечисленным типам производители предлагают варианты моделей, которые могут использоваться в системах центрального отопления. Однако учитываются лишь нормированные значения эксплуатационных характеристик отопления, что, к сожалению, далеко не всегда встречается в реальности.

По нормам температуры и давления в системах центрального отопления уже все сказано, так что выбрать подходящие радиаторы уже легче. Однако стоит также учитывать суровую реальность:

  • Качество теплоносителя хоть и нормируется, но редко поддерживается в реальных условиях;
  • Давление в трубах и радиаторах зависит от множества факторов. Превышение давления – это не редкость, а скорее привычная ситуация для большинства домов:
  • Разводка труб и подбор батарей, подключенных к одной котельной, могут существенно разниться, что вызывает такие неприятности, как гальванические пары металлов, усиленная коррозия и т.п;
  • Присущи частые нарушения в эксплуатации отопительных приборов. Батареи используются в качестве заземления, а изоляция магистральных труб оставляет желать лучшего. В итоге на металлических элементах всегда присутствует высокий электрический потенциал.

Так что же выбрать в качестве радиаторов для централизованной системы отопления?

Наличие загрязнений в теплоносителе провоцирует разрушение защитного слоя внутри алюминиевых конструкций, а при прямом контакте металла с водой начинается бурная химическая реакция с обильным выделением газа. То же касается биметаллических радиаторов, у которых стальными трубами усилены только секции, а коллектор – алюминиевый.

Панельные стальные батареи не способны выдержать кратковременных повышений давления и гидроударов. Если и выбирать их в качестве основы для включения в централизованную систему отопления, то заявленное прессовочное давление должно достигать не менее 25 атм.

По обстоятельствам панельные батареи могут подойти для квартир, расположенных на верхних этажах здания, где по умолчанию динамическое давление ниже.

Остаются варианты с чугунными радиаторами, трубчатыми стальными, регистром отопления, полный биметалл, конвекторы и медные теплообменники.

По теплоотдаче лидируют, естественно, медные батареи и современные конвекторы, особенно со встроенным вентилятором, способные в один момент передать тепло от теплоносителя воздуху в помещении.

Однако в плане стоимости выигрывают из этой пары только конвекторы, так как медные радиаторы по стоимости превысят любой другой вариант, притом в разы.

Оптимальной теплоотдачей и хорошими эксплуатационными характеристиками обладают чугунные, биметаллические и стальные трубчатые батареи. Чугун наиболее стойкий из всех вариантов к неблагоприятным воздействиям любого рода, связанных с центральным отоплением.

Биметалл обладает большей теплоотдачей, эстетичным внешним видом, но их живучесть зависит от качества обработки и защиты внутренней поверхности, качества соединения стального сердечника.

Трубчатые стальные батареи во многом схожи с чугунными, за исключением значительно меньшей теплоемкости материала.

Последним вариантом в списке можно определить стальные регистры отопления. Простейшая конструкция, умеренная стойкость к коррозии позволяют их использовать с центральным отоплением. Однако теплоотдача регистра низкая, а внешний вид оставляет желать лучшего.

Действительно в абсолютном большинстве случаев радиаторы распределяются под оконным проемом в нише стены. Реже можно встретить батареи, установленные вдоль наружных стен, чаще это касается угловых комнат, у которых сразу две стены являются внешними и граничат с улицей.

Объясняется это распределением максимальных теплопотерь по помещению. Какие бы ухищрения не применялись, большая часть тепла уходит из квартиры именно в области оконного проема. Связано это с низким теплосопротивлением оконного блока, а также безусловной необходимостью проветривания помещения, от чего не следует отказываться ни в коем случае.

Радиатор отопления, расположенный именно под оконным проемом, создает тепловую завесу, ведь горячий воздух, нагретый от батареи, поднимается вверх и перекрывает доступ холодному воздуху от стекла.

В то же время холодный воздух от окна вначале опускается к батарее и нагревается, прежде чем попасть в помещение. Таким простым решением пресекается активная потеря тепла через окно и сквозняки, которые бы неизбежно возникали, будь доступ к окну свободным.

Тепловая завеса будет работать, только если батарея перекрывает не менее 75% протяженности оконного проема.

Если же просто перевести по тепловой эффективности чугун в алюминий, например, с той же высотой секций, то оптимальный размер батареи окажется на треть, а то и более, короче.

Правильнее в данной ситуации будет выбрать секции не 500 мм, а 300 мм, но больше по количеству, возможно даже придется развести две группы секций и соединить трубами, чтобы охватить всю ширину проема.

Повлиять на температуру теплоносителя в системе центрального отопления не получится. Остается три действенных способа увеличить теплоотдачу:

  • добор секций в батарее;
  • выбор батареи с большей тепловой мощностью;
  • установить теплоотражающий экран.

Причем по возможности все три варианта объединяются до достижения комфортной температуры в помещении даже в самые лютые морозы.

Добор секций батарее воспринимается как самый простой и в то же время эффективный метод. Присоединив одну секцию к чугунному радиатору, увеличивается теплоотдача, примерно на 120-150 Ватт в зависимости от температуры теплоносителя.

Однако такие изменения требуют обязательной регистрации и разрешения от местного оператора отопительных систем. Стоимость отопления вырастет и не всегда соизмеримо с полученным выигрышем в тепле.

Можно подступить к проблеме с другого ракурса и установить батареи с лучшими показателями теплоотдачи при идентичном количестве секций. Предстоит заменить стандартный чугун на биметаллические радиаторы, и обязательно на полноценные, в которых полностью внутренний канал составлен из регистра стальных труб, включая коллектор.

Самый простой и доступный вариант – установка теплоотражающего экрана. Нужно только разместить за радиатором отопления лист пенофола или специальную теплоотражающую пленку. Тепло, которое ранее обогревало лишь тонкую стенку, выходящую на улицу, теперь будет обращено внутрь помещения.

Таким нехитрым способом можно увеличить теплоотдачу на 5-10%, практически не затрачивая на это средств.

источник