Утепление мансарды изнутри своими руками: технологическая пошаговая инструкция

Утепление мансарды изнутри своими руками: технологическая пошаговая инструкция

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутренняя изоляция мансарды имеет неоспоримое преимущество – возможность проведения теплоизоляционных работ вне зависимости от времени года. Однако у этого подхода есть несколько важных нюансов, игнорирование которых может навредить всем вашим финансовым усилиям и инвестициям. Согласитесь, легче предотвратить нежелательные последствия, чем устранить их?

Мы подскажем, что делать, чтобы не ошибиться. В этой статье мы рассказали об особенностях различных изоляционных материалов, посоветовали, как выбрать лучший изолятор и как избежать образования конденсата в кровельной печи.

Детальная технология утепления мансардной крыши поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Есть много изоляторов. Однако не все из них рекомендуются для установки на жилом чердаке. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность воздуха, вызванная подъемом нагретого воздуха с нижних этажей дома. Также не стоит забывать об экологичности и безопасности материала.

Если чердак необитаемый, то за счет естественной вентиляции через форточки, софиты и мансардные окна с него быстро испаряется водяной пар на улицу. Благодаря этому внутри не образуется конденсат, а стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

На чердаках дело обстоит иначе. При его утеплении необходимо создать препятствие передаче тепла наружу и ограничить воздухообмен с улицей. В результате весь водяной пар остается в чердачных помещениях.

Поэтому, если утеплитель не будет эффективно защищен от влаги, он прослужит недолго. Ведь любой изоляционный материал частично или полностью теряет свои свойства при намокании.

При выборе теплоизоляции следует ее оценить.

    теплопроводность; паропроницаемость; объемный вес; воспламеняемость; звукоизоляция; экологическая безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, стропила будут перегружены. А чердак часто устраивают из нежилого чердака. В этом случае стропила фермы не рассчитаны на чрезмерные дополнительные нагрузки. Не поддавайтесь искушению судьбой.

Теплопроводность большинства изоляторов на рынке аналогична. Достаточно лишь подобрать их толщину, чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции.

Среди изоляционных материалов для утепления чердака наиболее подходящими являются минеральная вата (базальт) и экструдированный пенополистирол. И первый вариант предпочтительнее второго. Minwool негорючий и имеет лучшую звукоизоляцию.

Брать стекловату не следует, так как она склонна к рассыпанию. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. Также не рекомендуется использовать на чердаке обычный пенопласт. По сравнению с EPPS, он более огнеопасен и вреден для окружающей среды. К тому же его придется выложить более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале утепление крыши мансарды должно производиться снаружи на этапе образования корки крыши. Однако часто изнутри делают обратное, когда дом уже накрыт крышей. Здесь возникают некоторые проблемы.

Правильная и идеальная кровля – это несколько слоев разных материалов, которые плотно уложены на стропила, без зазоров между ними. Такой бутерброд гарантирует, что точка росы будет снаружи. В результате весь конденсат, образующийся снаружи, быстро испаряется в атмосферу.

Сформировать описанную выше модель кровельного пирога путем его утепления изнутри после укладки кровли невозможно. Нельзя прижимать теплоизоляцию к крыше таким образом, чтобы между ними не было пустот.

Но водяной пар всегда движется навстречу холодному воздуху. И тогда в каждой из образовавшихся полостей начнет скапливаться конденсат и влага. Это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропил.

При утеплении внутренней части чердака точку росы следует сместить в пространство между крышей и утеплителем, оставив там дополнительный зазор 5-10 см для вентиляции. Только эта технология и такой пирог позволяют избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы уменьшить количество водяного пара в утеплителе, его монтаж следует проводить с пароизоляционной фольгой. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны чердака над теплоизоляционным материалом.

Пар сначала попадет на эту фольгу, и большая ее часть останется в помещении. Чем меньше он попадет в слой теплоизоляции, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы правильно утеплить чердак изнутри, нужно сделать пятислойный торт, начиная с крыши вниз:

Вентилируемое отверстие. Ветрозащитная оболочка из паропроницаемой мембраны. Утеплитель между стропилами. Пароизоляция. Отделочные планки на потолке мансарды.

Пароизоляция изготавливается из пергаментной, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Оптимальный вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а другая гладкая. У этих материалов практически нулевой риск конденсации непосредственно поверх них.

Для организации ветрозащитных мембран подходят:

    пористый; двухслойные мембраны; трехслойная супердиффузия; перфорированный.

Супердиффузионные мембраны служат дольше всего и являются наиболее эффективными. Однако они стоят дороже, чем другие варианты.

При этом перфорированные ткани и пленки для утепления жилого чердака рекомендуются только в крайнем случае. Скорее, они предназначены для гидроизоляции холодных скатных крыш неиспользуемых чердаков.

При установке с утеплителем в теплом помещении эти материалы часто в сильный мороз покрываются наледью, что снижает их паропроницаемость до нуля.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, необходимо предварительно обработать деревянные стропила антисептическими и противопожарными средствами. Только после этого можно приступать к формированию изолирующего коржа.

Если перестраивать теплоизоляцию снизу по стропилам, внутреннее пространство чердака уменьшится. Толщина утеплителя часто бывает 30-40 см. Если эти сантиметры снимать сверху и с боков, комната может показаться слишком низкой и маленькой.

В этом случае вариант установки с пазом под стропила и укладкой на него утеплителя исключает образование тепловых мостов. Если между стропилами вставить минеральную вату или ЭППБ, они сами и образовавшиеся со временем зазоры в слое утеплителя возле них будут отводить тепло от чердака.

Чтобы вентиляция в зоне подконструкции соответствовала требованиям строительных норм, конек должен быть оборудован дефлекторами или другими отверстиями, пропускающими воздух.

Водяной пар вместе с проходящим воздухом должен подняться в самую высокую точку крыши и оттуда полностью выйти наружу. Это нужно делать беспрепятственно и как можно быстрее.

Перед укладкой мембраны на стропила необходимо правильно рассчитать толщину теплоизоляции. Если слой теплоизоляции превышает размер стропил, его необходимо обшить деревом. Основной теплоизоляционный материал должен располагаться внутри этого каркаса, но не выступать за его пределы.

Читайте также:  Утка-носорог (фото): как выглядит, где живет, с чем питается и интересные факты

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части подкладки, формируемой под кровлей, должен быть материал с высокой паропроницаемостью от утеплителя наружу и высокой водонепроницаемостью в обратном направлении. Назначение мембраны не в том, чтобы предотвратить выход водяного пара из утеплителя, не допуская при этом дренажа воды и влаги, которые могут капать с протекающей крыши.

Лучшим материалом для этого паропроницаемого слоя, который одновременно служит защитой от ветра и влаги, являются супердиффузионные мембраны. Они не забиваются пылью и конденсатом льда, образующимся при сильных морозах.

Укладка таких перепонок осуществляется горизонтальными полосами с нахлестом 10-15 см между верхним и нижним рядами с внешней стороны. В результате должна получиться однородная ткань, по которой капли воды с улицы будут стекать по крыше, не проникая через изоляцию.

Стыки рядов рубероида со стороны мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Она должна быть той же марки, что и паропроницаемая фольга.

Состав клея и материал мембраны от одного производителя подобраны таким образом, чтобы они не влияли друг на друга и надежно сохраняли склеенное состояние долгие годы. Проблемы могут возникнуть, если они будут приняты под разными торговыми наименованиями.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается согласно СНиП 23-02-2003. Для этого следует произвести соответствующие расчеты, учитывающие климатические условия, в частности конструкцию и конструкцию кровли, а также характеристики изоляционного материала и внутренней обшивки чердака.

Подробные рекомендации по определению этой толщины производители утеплителей предоставляют в инструкции к продаваемым материалам и публикуют на своих официальных сайтах. Лучше всего полагаться на эти расчеты.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри чердака, на который нанесена паропроницаемая мембрана. Если мы выбрали минеральную вату, ее следует разрезать на куски на 2-3 см шире, чем зазор между стропилами или брусьями обрешетки. Между ними вставьте минеральную вату, слегка прижав ее и удерживая за счет расширения.

Утеплитель следует укладывать поверх стропил, а не между ними. Изоляционные плиты скрепляются между собой встык. Если их вставить в стропила, как минеральную вату, в слое утеплителя появятся зазоры.

Некоторые ремесленники заполняют такие зазоры пеной из емкости. Однако этого делать не следует. Это может повредить мембрану в результате химической реакции между компонентами распыляемой пены и паропроницаемой тканевой фольгой.

Лучше убрать 10-25 см сверху и по бокам чердака до обрешетки ЭППБ, чем иметь защитный слой со сквозными отверстиями.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх теплоизоляции изнутри чердака следует уложить пароизоляцию из пергамента или полипропилена или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не допустить проникновения водяного пара из комнат к утеплителю. Его укладывают так же, как и первый паропроницаемый слой.

Помимо обычной фольги, можно взять фольгопласт. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно на чердак, снижая затраты на отопление. В этом случае установка такой фольги должна быть внутри «алюминиевой».

Пароизоляция крепится степлерами или гвоздями с широкой головкой. Кроме того, там, где фольга примыкает к кабелям, трубам и элементам конструкции слухового окна, ее необходимо дополнительно армировать специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В рамках утепления мансарды под облицовку засыпают прогоны. Изготавливается из прутьев толщиной 15-25 мм, благодаря чему над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный зазор.

Опалубочные плиты, с одной стороны, служат для защиты материала обшивки, а с другой – также фиксируют пароизоляционную мембрану и прижимают ее к утеплителю.

Сама обшивка может быть окрашена или выбелена. Вариантов его отделки много. Также можно не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу направить рейки на прогоны.

Описание различных способов утепления мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления чердака:

Конденсация, вызванная неправильной пароизоляцией, и как от нее избавиться:

При утеплении чердака изнутри, когда крыша уже накрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее провести правильный монтаж без нарушения пароизоляции и ветрозащиты.

Если в защитных пленках с обеих сторон утеплителя будут пробелы, утеплитель намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления чердака изнутри? Или вы хотите задать вопросы по этому поводу? Мы призываем вас комментировать публикацию, делиться своими знаниями и участвовать в обсуждениях. Поле обратной связи находится ниже.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что важен результат: как сохранить крышу из пирога зимой, не будет протечек, не будет запаха сырости, и вам не придется после этого все разбирать. Откуда такие трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его обычно не хватает на все. Настолько, что даже хозяева будущего семейного гнезда решатся купить ламинат дешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую мы сразу сокращаем, как только выясняется, что у нас не хватает средств, – это утепление чердака. «Позже, в будущем» – обещают себе хозяева, тем более что внутреннее утепление мансарды не проблема и может быть начата в любой момент, даже зимой.

На самом деле здесь много тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело – внимательно ознакомьтесь с этой статьей. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем посмотреть видео с некоторой общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Статистика показывает, что до 30% чердаков нуждаются в ремонте после первой зимы. Крыша, внутренняя отделка и обшивка снимаются, утеплитель просушивается. Приходится проливать много материала, а это еще один незапланированный расход. Даже если нанять профессиональную команду строителей, это все равно не гарантия благополучия на будущей мансарде, особенно если кровля продумана без учета местного климата.

Читайте также:  Земляника Корона: описание и характеристика сорта садовой клубники, правила выращивания виктория и фото

Почему это так? Например, в России влажность, холодные и минусовые температуры круглосуточно – не редкость. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения падения парциального давления. Миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, но не прекращается. В итоге: ситуация даже хуже, чем в стандартных условиях тестирования. Поэтому тестировать паропроницаемость кровли в европейских условиях и рассчитывать на столь же хороший результат в сибирских регионах нельзя.

Вот простая иллюстрация, объясняющая, о чем мы здесь говорим:

Следует помнить, что максимальное давление водяного пара на пирог крыши возникает на чердаке. И дело даже не в том, что человек находится в этой комнате гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке – простое добавление давления пара еще больше увеличивает давление теплого воздуха. И эти процессы настолько понятны, что их можно рассматривать как настоящие утечки!

Дело в том, что гидроизоляция очень быстро теряет свои свойства. И чем больше влажного воздуха до него доходит, тем быстрее падает теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% теряет 20% тепла по сравнению с сухим утеплителем.

Например, один кубический метр воздушного пространства при относительной влажности 100% и температуре 20 ° C содержит 17,3 грамма воды – только в виде водяного пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду. А когда температура опустится до 16С, в этом же воздухе будет всего 13,6 грамма водяного пара, а остальная часть в виде воды осядет в термобелье. Таким образом, можно сделать вывод, что влага в изоляционной рубашке появится в результате конденсации избыточного водяного пара из воздуха при понижении температуры. И с этим нужно активно бороться. И это не единственная проблема – теперь давайте рассмотрим их все.

Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточной толщины балок, если утеплить чердак после постройки дома и изготовления рубероида. Почему это так? Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Базовый – это утеплитель, который производится при возведении кровли дома и заключается в использовании легкого утеплителя непосредственно в стропилах. Однако дополнительное утепление превращает чердак нежилого в полноценный чердак.

В случае с основным утеплителем основная цель – минимизировать теплопотери через крышу дома, и такой базовый утеплитель вполне может заменить дополнительный внутренний, если только подходить к выбору утеплителя, не экономьте на его толщине. и хорошенько продумайте планировку стропил. Так часто работают домостроители, которые понимают, что 20 комнат может быть недостаточно в будущем, и что нельзя предотвратить дополнительную комнату для бильярдной, библиотеки или сауны. На первых порах лучше строить полностью жилые постройки, а потом что-то не достраивать.

Но если при строительстве дома вы решили довольствоваться базовым утеплением, а сейчас с энтузиазмом принялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми нюансами, главное из что заключается в отсутствии толщины стропил, которые изначально не предназначались для плотного внутреннего утепления. Однако проблема решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас развернутый мастер-класс:

Теперь переходим к более хитрым моментам, которые не менее важны: правильной пароизоляции и гидроизоляции, что, возможно, придется проделать еще раз.

Нет – сырости и подтекам!

Крайне важно создать правильные условия для любого утеплителя, иначе материал быстро высохнет и станет источником влаги, плесени и холода вместо источника тепла. Какие условия? Поговорим о деталях!

Что такое точка росы?

Первая и самая важная особенность любой теплоизоляции – низкая теплопроводность. В результате слой теплоизоляции плотно отделяет теплый воздух внутри от холодного воздуха снаружи. Казалось бы, его вставляют в стропила, закрепляют утеплитель и все? Но никак!

Прежде всего, внешняя сторона обшивки должна быть тщательно защищена от дождя и влажного воздуха, ведь такой кровельный пирог в этом отношении – настоящая губка. Во-вторых, каждый изолятор обладает обоими свойствами – паропроницаемостью или «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!), Не встречая препятствий, легко проникает внутрь утеплителя и сталкивается с его более прохладной частью, той, что ближе к пирогу крыши. И там воздух конденсируется и образует капли, которые мы называем точкой росы. Так чем же полезна внешняя гидроизоляция? Следует отметить, что особенно этому явлению подвержена теплоизоляция из минеральной ваты.

Поэтому наша первая задача – сделать так, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, потому что даже супердиффусные мембраны на морозе не справляются с отводом водяного пара из-за значительной задержки переноса влаги. И речь идет о правильной пароизоляции чердака.

Вот наглядный пример неприятных последствий игнорирования концепции точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зимы всегда отличались мягкостью, совсем не обязательно использовать пароизоляцию с особыми свойствами – ее вполне достаточно, чтобы уместить простую упаковочную пленку. Вот только иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них невысокие. Это рулонные пленки PENP, что означает «полиэтилен низкой плотности». В этих пленках заметны неравномерность толщины и микродефекты. Их основное предназначение – упаковка продуктов.

Немного лучше армированные материалы, полученные путем горячего прессования фольги в сетку из скрученных ниток. Во время изготовления таких пленок ранены в узлах сетки, и в результате слабые параллельные свойства еще более ограничены. Хотя, конечно, сама фольга намного сложнее обычного.

Ткань с полипропиленовыми волокнами и тканями Spunbond более надежными. Первые дополнительно ламинированы расплавленным полипропиленом, но все же не получают равномерной и надежной фольги, долговечность приятна. И последние изготовлены из полипропилена нетканого, но его абзацы все еще в диапазоне 15-25 г / м2 в день, и это довольно низкое.

И лучшими парами изолирующими свойствами могут похвастаться алюминиевой фольгой, которая даже для аранжировки паровой бани, в которых давление и объем водяного пара является самым высоким. Единственное примечание: этот выделенный барьер дополнительно создает эффект термоса на чердаке, отражающий невидимые тепловые лучи обратно в комнату. И потому, что маленькая чердака лучше, поэтому не изолировать, а для просторных – очень вещей.

Читайте также:  Томат Волгоградец: описание и характеристика, особенности посадки и выращивания, болезни и вредители, достоинства и недостатки

Итак, здесь, если вы хотите сэкономить как можно больше тепла, или если вы планируете сделать хорошую сауну на чердаке, то вам нужно Paraizolato:

Или сразу купить изоляцию с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хороший фильм паралибирующего барьера все еще важен для правильной лежения и водонепроницаемого, в противном случае водяная пара будет продолжать находить свой путь.

Параллельные разъемы ткани обычно приклеены специальной клейкой лентой от бутилкаута, но в этом случае вы не можете гарантировать полную герметичность. Дело в том, что с течением времени адгезия клеевого слоя уменьшается, а также с дополнительной нагрузкой на ткань. Следовательно, внешнее отделочное устройство, когда такая же сборка гипсокартона находится непосредственно в тарелку паразонов, многие люди положили дополнительную грудь. Его проблема не так много о том, что финиша была установлена ​​более равномерно (что также важно), но на то, насколько ленты ламели или герметики должны быть склеены.

Кроме того, этот грудь (обычно с полосками толщиной до 3 см) позволяет устанавливать электрические провода непосредственно под покрытие, а не изоляцией, так как многие делают это, и это сложно вызвать технически компетентное решение.

Но места, примыкающие к параллельному распараллеливому для прохождения труб и кирпичных стен, должны быть изолированы специальными герметиками или ленты.

И еще одно важное примечание: никогда не протяните параллельно – закрепите его небольшим поставками. Дело в том, что все деревянные конструкции или строевая система, естественным образом сухим и становятся немного меньше. Сама рамка становится подвижной, и есть риск нарушения под крышкой крыши и под покрытием внутри. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Таким образом, на теплой изоляции изоляции укажите барьер барьер, который не позволяет влажному воздуху входить в комнату. Тем не менее, гидроизоляция установлена ​​с наружной страницы охлаждения, которая защитит изоляцию под крышими к внешней, случайной утечке мочики или дождя.

И дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как «дышащий» будет верхний гидроизоляционный слой. Поэтому, если вы купили простой рулон дешевле гидроизоляции – вещи неверны, влага из крыши, покрывала, будет выпариваться долго и твердо, что вызовет влагу и постепенное разрушение изоляции. Но современные мембраны абзаца называются «умными» не без причины: влага внутри них не проходит, а водяной пар выходит. Все это в своей необычной, хорошо продуманной структуре. Следовательно, оказывается, что при использовании дешевых барьерных пленок, даже дорогие тепловые изоляции не длится долго, а ремонт направо.

Следует помнить, что диффузионная мембрана должна быть максимально близкой к изоляции без каких-либо слотов, как в случае обычной фольги. В противном случае материал мембраны будет больше охлаждаться, а его температура будет ниже, чем у водяного пара, который мигрирует через изоляцию. Это приведет к образованию льда непосредственно на мембране, который в дальнейшем потеряет паропроницаемость.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто при строительстве кровли устанавливают гидроизоляционную мембрану или армированную мембрану. А через несколько лет, когда мансарда остро понадобилась и весь дом с энтузиазмом занялся ее ремонтом, оказалось, что полностью разобрать крышу не удастся.

В чем проблема? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», а любой утеплитель под ней прогибается полностью. Поэтому, если крыша вашего дома еще в стадии строительства, но вы думаете, как отложить утепление чердака на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что никакая фольга в мире не может стопроцентно задерживать водяной пар – они очень маленькие. Как ни старались производители, абсолютного барьера нет. И даже больше: сегодняшние пароизоляционные пленки практически не справляются со своей работой даже наполовину, и только самые качественные способны задержать испарение на 75-80%. Остальное, к сожалению, проникает в кровельный пирог.

Подведем итоги. У вас должен быть кровельный пирог с двумя пленками, которые обладают прямо противоположными свойствами: внутренняя удерживает водяной пар в утеплителе, а другая избавляется от небольшого количества, случайно попав туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы решили использовать изоляционные и изоляционные материалы – поздравляем! Все тщательно подготовьте, просчитайте все необходимое и двигайтесь дальше. Главное, чтобы монтажные работы производились только в хорошо проветриваемом помещении. Наконец, при работе с современными изоляционными материалами многие производители рекомендуют использовать пылесос до и после утепления мансардной крыши.

Утеплить наклонные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, – это окна и другие сложные элементы конструкции. Также важно правильно их изолировать, не допуская попадания влаги или водяного пара. Знаете ли вы, какие обычно наиболее проблемные места на чердаке, где “наслаждается” плесенью и протечками? Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу серьезно:

Вот еще одна хитрость, когда потолок мансарды делается не из балок, а из цельной плиты. Изолируйте это так:

И, наконец, после утепления чердака следует позаботиться о том, чтобы снег не скапливался позже в водостоках и на коньке – вход и выход движения воздуха под кровлей. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы по коньку кровли, а сам конек сделать невентилируемым. В этом и заключаются все трудности!

Оцените статью
Добавить комментарий